Чистка и уход

Как быстро просверлить бетонную стену дрелью. Как просверлить бетонную стену обычной дрелью: советы специалистов. Подготовка режущего инструмента к работе

Бетон - материал прочный и надежный. Многие, если не большинство, зданий возведены из монолитного или сборного железобетона. Как правило, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций, трубопроводов, а также углубления для установки электрической и слаботочной арматуры предусматриваются в процессе формовки бетонных конструкций. Но их расположение зачастую не устраивает владельца помещения, и приходится просверливать отверстия в новых точках. Постараемся разобраться, как лучше это сделать.

Выбираем инструмент

Первоначально следует определить каким инструментом лучше и эффективнее сверлить бетонную стену. В глобальном смысле выбор небольшой - ударная дрель или перфоратор. А вот нюансов может быть много, поскольку электроинструмент бывает различной мощности и функциональности, насадок к нему также существует много. Поэтому следует определить цели и задачи, а потом принимать решение, какой инструмент может понадобиться. Итак:

Для того, чтобы закрутить в стену маленький шуруп под картину большое усилие не нужно. В этом случае можно просверлить бетонную стену обычной дрелью, оснащенную сверлом с победитовым наконечником.
Когда предполагается небольшой объем работ, а диаметр пробиваемых отверстий не превысит 12 мм, то выбирать следует дрель ударного действия.
Перфоратор используется, чтобы просверлить в бетоне отверстия больших диаметров, а также любых размеров, но в значительном количестве.

Преимущество перфоратора перед дрелью, даже с ударной функцией, состоит не только в большей мощности и выносливости. Этот инструмент в качестве рабочего жала использует не только сверла различного размера и качества, но также бурильные коронки. Это основное приспособление, чем можно просверлить отверстие в бетоне под трубу.

Профессиональные монтажники, пробивая в бетоне отверстия большого диаметра, используют специальные агрегаты, в состав которых входят:

электрический двигатель большой мощности;
прочный кронштейн с направляющей конструкцией;
привод для сверления;
сверлильные коронки с алмазной рабочей зоной.

Такое оборудование позволяет сделать в стене из бетона отверстие или выемку диаметром до 40 см.

Что эффективнее победит или алмаз?

Когда нужно сделать всего несколько отверстий под строительный дюбель, и нет под рукой перфоратора, то воспользоваться обычной дрелью с победитовым сверлом вполне реально. Также этот вариант подойдет лучше всего, если рабочая поверхность - бетонная, но выполнена из ячеистого материала. Перфоратор ее разрушит. Но, работая с победитовым сверлом, помните о том, что оно недолговечно и требует периодической замены. Кроме того, такое сверло может "забуриваться" в бетоне. Тогда ему нужно помогать вручную пробойником и молотком.

Сверлить бетонную стену дрелью ударного действия, оснащенную сверлом с алмазным напылением, гораздо эффективнее. Алмазные сверла стоят несколько дороже победитовых, но и служат они дольше. И еще важный момент. В отличие от победитового алмазный бур пробивает отверстия не только в бетоне и камне, но также в керамической плитке, керамограните и металле. При работе с алмазным инструментом не страшно наткнуться на арматурный каркас в стене. Сверла приобретать лучше комплектом, в который входят буры различных диаметров. Это выгоднее, чем покупать их поодиночке.

Когда в стене пробурят отверстие диаметром от 35 до 120 мм в качестве режущего приспособления используют алмазные коронки. Они представляют собой стальные кольца с твердосплавной напайкой на рабочей области, покрытой алмазным напылением. Для бытовых целей обычно используют коронки диаметром 6,8 см, отверстия именно такого диаметра нужны для установки электрических розеток и выключателей.

Как правильно сверлить бетон

Работа по пробивке отверстий, как и любая другая, требует подготовки. Помимо инструментов и приспособлений, следует запастись водой для охлаждения сверл и коронок. Прежде чем сверлить бетон дрелью или перфоратором, обследуйте стену на предмет обнаружения:

скрытых трубопроводов отопления, водопровода;
электрических проводов, кабелей.

Поиск выполняется металлоискателем, выявленные коммуникации обозначьте по всей их протяженности. Электропроводку по рабочей поверхности лучше отключить. Далее:

Выполните разметку мест расположения будущих проходов. Если предполагаются отверстия большого диаметра, то обозначение делается по контуру и осям.
Глубина отверстия для строительного дюбеля выполняется на 8-10мм больше его размера по длине.
Для получения более точного результата, сверлить бетон надо правильно. Это значит, что начало бурения должно выполняться на малых оборотах двигателя.
После того, как получится небольшое углубление, обороты увеличивают и переводят инструмент в режим с ударом.
Если возможно, к месту сверления обеспечте подачу воды. При отсутствии такого варианта, сверло периодически смачивайте водой в заранее приготовленной емкости.
Если бурение сверлом производится в одном положении инструмента, то при сверлении коронкой перфоратор необходимо слегка покачивать. Так из получаемого отверстия будут легко удаляться отходы и коронку не заклинит.

Самое сложное препятствие, которое приходится преодолевать при бурении бетонной стены - это арматурный каркас. Стальные прутья небольшого диаметра алмазная коронка режет самостоятельно. При сверлении ударной дрелью, для борьбы с арматурой следует использовать сверла по металлу.

Работайте в защитных очках и респираторе. Образовывающуюся пыль удобно собирать пылесосом. Через каждые 15 минут сверления давайте инструменту передышку примерно на такой же промежуток времени. Для продолжения работы сверло смочите водой.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Кто проживает в домах с бетонными перегородками, тому хорошо известна ситуация, когда необходимо подвесить какой-либо предмет на стену. В такой момент возникает вполне резонный вопрос: как сверлить бетон? Каждый домашний мастер, кто хоть раз сталкивался с данной проблемой, наверняка ее решил для себя. Но скольких усилий это стоило? Сначала некоторые берутся проверять на выносливость дрель вкупе с собственными силами. И не получив должного результата, оставляют намерение проделать дырку в бетоне до следующего раза. В итоге инструмент приходится чинить, а полки так и продолжают пылиться в своем углу. Способы однако есть, просто необходимо их для себя выяснить и правильно воспользоваться в экстренном случае.

Конструкции из бетона очень прочны и сверлению поддаются с большим трудом. Нередко приходиться упираться сверлами в щебень, являющийся составной частью бетона.

Проделать отверстия в бетоне необходимо при:

расстановке мебели;
облицовочных работах;
дополнительном монтаже электроразводки;
подвешивании кондиционера;
установке сантехнических приборов.

Чем сверлить бетон? Решить вопрос сверления бетона возможно 2-мя путями:

дрелью ударной либо перфоратором с особым сверлом, называемым победитовым;
алмазным бурением.

Важно заметить, что стандартными сверлами проделать дырку в бетонной перегородке не представляется возможным. Потому для работы следует подготовить сверла с напаянными пластинами, представляющими собой высокопрочный победитовый сплав. Они отлично справятся и с кирпичом, и с бетоном. Не используют их только для работы с мягкими материалами, потому как победит их будет не резать, а только крошить.

Вернуться к оглавлению

Чем лучше пользоваться в домашних условиях?

В домашних условиях, когда требуется проделать на поверхности бетона 2-3 отверстия, вполне подойдет и простая дрель без режима “удар”. Для чего по мере погружения сверла с победитом в стеновой материал бетон подбивают прочным штырем из металла (пробойником), соответствующим по размерам диаметру углубления.

В особенности пробойник применяют, когда инструмент начинает «стопорить» в стене. Тогда стальной штырь устанавливают в углубление и выполняют удары по нему молотком либо кувалдой, стремясь раздробить чересчур плотные места и углубить отверстие дальше. Прут при этом несколько проворачивают. После чего в процесс снова пускают обычную дрель.

Манипуляции, описанные выше, воспроизводят вновь и вновь, пока не получится достичь требуемой глубины. Этот способ не отличается скоростью, хотя для выполнения пары отверстий вполне подойдет.

Еще один способ – в бетоне посредством универсальных сверл с алмазным напылением. Их работа отмечается высокой эффективностью на металле, бетоне и щебне. Их приставляют только на стандартную электродрель и иной инструмент без функции вибрации.

При работе дрелью следует соблюдать крайнюю осторожность, иначе она моментально выйдет из строя. Совет от профессионалов здесь будет таков: для исключения перегревания сверла его необходимо периодически смачивать холодной водой.

Вернуться к оглавлению

Что делать, когда объем работ большой?

Для просверливания большого количества отверстий будет нужен уже перфоратор либо дрель с режимом “удара”, а также сверла с победитами на конце.

У ударной дрели движение вращения сочетается с возвратно-поступательным, что позволяет ей просто управляться с легким бетоном. Для сверления же несущих перегородок из бетона лучшим помощником выступит перфоратор, поскольку его главное предназначение – пробивка исключительно бетонных поверхностей.

Между дрелью и перфоратором существуют отличия:

первой просверливают отверстия небольшого диаметра (не более 12 мм);
перфоратором же высверливают углубления большего размера.

Сверление попавшейся в толще бетонной стены арматуры выполняют сверлами для металла.

17.05.2014 08:33

Довольно часто при ремонтных работах нам приходится сверлить прочное бетонное основание - будь это отверстия для подвесной полки, место для розетки или работы по установке нового потолка. А задача это довольно непростая, как может показаться на первый взгляд. Тем более что бетон - это весьма неоднородный по своему составу и чрезвычайно плотный материал.

Давайте разберемся, как правильно и чем лучше сверлить бетон в домашних условиях.

Чем сверлить бетонную стену?

1. Обычные сверла для бетона не подходят. Лучше использовать твердосплавные сверла, например, победитовые. Такие сверла по бетону имеют на концах специальные напаянные пластины-вставки из твердосплавного материала (в основном смесь карбид-вольфрама и кобальта в пропорции 10 к 90%). Твердосплавные наконечники легко узнаваемы - они имеют форму своеобразного «домика».

2. Если отверстий планируется немного и они относительно неширокие, то дома можно использовать дрель с

функцией ударной нагрузки. Ударная дрель в домашних условиях подходит под отверстия в бетоне диаметром не больше 12-13 мм, в ином случае лучше взять более дорогой перфоратор. Что касается обычной дрели («безударной») - то для бетона ее желательно использовать только в крайнем случае, если у вас нет под рукой других рабочих инструментов.

3. Перфоратор годится для любого сверления по бетону, - он более эффективен благодаря своей функции «дробления», хотя и дороже, чем ударная дрель. В перфораторе вращение сверла комбинируется с его возвратно-поступательным движением, что делает работу по сверлению значительно быстрее. Перфоратор хорош, когда работы по сверлению предвидится довольно много (например, когда нужно крепить обрешетку на потолок или стены). Учитывайте, что перфоратор - более мощный, чем дрель. Поэтому, например, для пенобетона (ячеистого бетона) он не подходит, так как полностью «развалит» стену. Да и при сверлении перфоратором обычного бетона не переусердствуйте - следите, чтобы не посыпалась штукатурка.

4. Для перфоратора используются специальные буры («SDS Plus» и «SDS-Max») различного диаметра - от 4-5 мм и до 7-8 см. Чтобы не покупать весьма дорогой полный набор сверл, выбирать буры для перфоратора нужно по диаметру будущего дюбеля, и на всякий случай «плюс-минус» пару соседних по размеру.

5. Кроме сверления при помощи ударной дрели и перфоратора есть еще один способ - так называемое алмазное бурение. Только для этого варианта нужны специальные буровые установки и алмазные сверла. Этот тип сверления бетона весьма дорогой, и, как правило, под него нанимают бригаду ремонтников-мастеров. Используется алмазное бурение в случае, когда ремонтных работ по сверлению бетонного основания планируется очень много, или нужны большие отверстия или продольные пазы (например, при прокладке коммуникаций в стене или полу). Плюс такого способа - после бурильной установки не остается пыли - она подает к дыре воду, смывая пыль и охлаждая бур.

Этапы сверления бетона

1. Перед началом работ обязательно подумайте, нет ли в этом месте каких либо коммуникаций, кабеля и пр., чтобы ничего не повредить.

3. Внешняя часть бетона обычно более рыхлая, чем внутренние слои. Поэтому перед началом сверления бетона обязательно разметьте и расширьте точку будущей дыры, то есть углубите (накерните) основание входа сверла в этом месте. Это делается для того, чтобы сверло не соскальзывало и не смещалось в сторону. Для керна можно использовать молоток и крупный острый гвоздь, саморез или специальный дюбель.

4. Рабочий инструмент в процессе работы держите перпендикулярно к бетонному основанию, иначе возрастут риски того, что сверло сломается.

5. Если вы сверлите дыру ударной дрелью, время от времени переключайте режимы. Для того чтобы «бить» поверхность, включайте в дрели опцию «удар».

6. Как сверлу, как и дрели (перфоратору) нужно давать время от времени «отдыхать» - примерно раз в 10-15 мин. приостанавливайте работу.

7. Еще такой момент - те же победитовые сверла не любят перегрева, поэтому при сильной эксплуатационной нагрузке их кончики нужно периодически охлаждать водой.

8. Для работ по бетону вам также понадобится трехгранный твердый пробойник из стали и обычный молоток - вдруг в бетоне встретится щебень. Кстати, в качестве пробойника подойдет и старое победитовое сверло. Если в процессе сверления встречаются арматура или камни (щебенка), их удаляют отдельно. Арматуру можно обработать обычными инструментами (пробойником и традиционным сверлом по металлу), а вот камни хорошо поддаются только пробойнику.

9. Вдруг вам надо срочно сделать пару отверстий под полочку, а под рукой только обычная дрель (без режима удара), тогда в процессе сверления по необходимости можно периодически вставлять пробойник в отверстие и делать по нему несколько ударов молотком, а затем поворачивать его в дыре, потом - снова сверлить дрелью и т.д. Не забудьте, что само сверло должно быть твердосплавным.

10. Периодически удаляйте с рабочего отверстия цементную крошку и пыль - они мешают сверлению. Их можно убрать пылесосом или натуральной щеткой.

11. Если сверло застряло - не расшатывайте его, а аккуратно отсоедините инструмент, затем оденьте сверло бОльшего диаметра и освободите застрявший наконечник, стараясь не касаться его.

12. Сверлить отверстия в бетоне нужно на 1 см больше, чем длина дюбеля, благодаря чему последний без проблем войдет в стену.

Удачного вам ремонта!

При проведении самостоятельного ремонта в квартире или доме возникает потребность сделать отверстие в бетонной стене. Оно может быть несквозным (для крепления) или сквозным (для инженерных коммуникаций). Разберем подробнее, как сверлить бетонную стену с помощью различных инструментов.

Для этого лучше всего использовать перфоратор. Инструмент этот профессиональный, так что под рукой его может и не оказаться. А покупать такой только для ремонта накладно. Поэтому можно воспользоваться обычной бытовой дрелью с ударной функцией.

Выбор инструмента

Оптимальный вариант для сверления бетонных стен – это дрель:

мощностью 600 Вт;
вращением рабочего органа до 2500 об/мин;
диаметром зажимаемого сверла до 12 мм в быстрозажимном патроне;
с обязательным наличием реверса.

Сверло

Для сверления бетона необходимо сверло из очень твердого металла. Чаще всего используются твердосплавные изделия с кромками из победита или алмаза. Первый вариант дешевле, да и по эксплуатационным качествам не уступит второму.

Но необходимо учитывать момент, что с помощью сверла можно сделать отверстие в стене глубиною не более 15 см. Для сквозного отверстия понадобится бур.

Бур

Чтобы сделать отверстие дрелью, необходим бур диаметром хвостовика 10 или 18 мм. Форма хвостовика у бура с пазами, но и они прекрасно зажимаются патронами дрели. Если есть необходимость просверлить толстую бетонную стену, то правильно будет использовать буры разной длины.

К примеру, сначала просверлить отверстие глубиною 15 см, затем заменить бур и просверлить глубину до 35 см, далее до 50 см. Правда, чем глубже забуриваетесь в стену, тем больше мощности требует дрель.

Проверяем наличие электропроводки

В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.

Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.

Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.

Процесс сверления

Чтобы правильно сделать отверстие, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, для этого необходимо держать обороты инструмента до 400. Во-вторых, опытные мастера советуют периодически опускать сверло в холодную воду. Обратите внимание, что изъятое из бетонной стены сверло очень горячее, так что не обожгитесь.

Возможные препятствия

В стеновых несущих панелях в процессе производства устанавливают армирующий каркас из металлической арматуры диаметром 8-12 мм. Плюс ко всему в бетонный раствор могут заложить щебень или гравий. Все это является препятствием для сверления бетонных стен.

Если сверло уперлось во что-то твердое, и сам процесс остановился, то вероятнее всего, что вы попали или на армокаркас или на щебень. Что делать в этом случае?

Камень или металл?

В первую очередь надо определить: под наконечником сверла металл или камень. Если глубина отверстия небольшая, то в этом можно убедиться визуально. Если глубоко, то берете в руки сверло или металлический штырь диаметром чуть меньше отверстия, вставляете инструмент внутрь и бьете по свободному концу молотком.

Если через несколько ударов почувствовали, что инструмент что-то разбил и движется вглубь, то значит, это был камень. Если ничего не происходит, а наконечник штыря затупился, значит, под ним арматура.

Обходим арматуру

Что делать с камнем понятно. То есть, потихоньку разбиваете его и продолжаете сверлить отверстие дрелью. А вот арматуру может просверлить обычное сверло по металлу. Просто заменяете в патроне победитовое сверло на обычное, высверливаете сквозное через арматуру отверстие, затем дальше продолжаете работу победитовым инструментом.

Если под рукой обычного сверла не нашлось, то можно сместить направление победитового сверла под углом (вниз или в бок). Иногда это срабатывает. Кстати, если вы используете перфоратор и бур, то камешки щебня для этих двух инструментов не являются проблемой. Бур ударными действиями просто дробит их.

Дедовский способ

Еще совсем недавно, когда победитовые сверла были в большом дефиците, а дрели с ударными функциями были в новинку, пользовались обычными сверлами, применяя необычную технологию.

Для этого из одного сверла делали штырь. Его конец мог быть плоским, как у отвертки, а можно было делать его, как у метчика, конусным. Проводилась периодичность сверления и ударов. То есть, сначала сверлилось отверстие, затем в него вставлялся штырь, по которому наносились ударами молотком. Затем опять сверление, далее удары. По сути, человек выполнял ударные функции перфоратора.

Оптимальный вариант

И все же вопрос, как просверлить бетонную стену, может остаться полностью не раскрытым, если несколько слов не сказать про алмазные сверла. Это самый качественный инструмент, хотя дорогой по сравнению с победитовым. Специалисты считают их универсальными, ведь ими можно сверлить практически любые материалы. Кстати, сверла сами не алмазные, на их режущую кромку нанесено алмазное напыление.

Самое важное, что таким приспособлением можно сверлить с помощью дрели без ударной функции. Работать с алмазным сверлом нужно правильно. Его, как и другие виды, надо периодически смачивать в воде для снижения температуры. Большие обороты здесь также неприемлемы.