Кафель

Перекрытия каркасных зданий. Перекрытия в каркасном доме. Виды конструкций и расчет нагрузки на них

Устройство чернового пола в каркасном доме зависит от вида фундамента, на котором он стоит. А тип основания даже такого легкого строения зависит от характера грунта. И здесь никаких ограничений по материалам нет – это могут быть и бетонные полы по грунту, и деревянные полы по лагам. Но первый вариант, если и используют, то только на плитном или ленточном фундаменте. Хотя и для ленточного фундамента черновой пол на лагах встречается чаще. А с учетом того, что каркасный дом обычно ставят на винтовом или столбчатом фундаменте (если позволяют геологические особенности участка), черновой деревянный пол наиболее распространен.

Все ограждающие поверхности каркасного дома устроены похоже – тонколистовая обшивка с утеплителем в средине

Общие условия

В принципе есть два вида деревянного чернового пола первого этажа каркасного дома:

несущая проветриваемая конструкция на ленточном или свайном (винтовом) фундаменте;

решетчатая конструкция на плите или бетонной стяжке.

В первом случае горизонтальный уровень уже должен быть соблюден на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания.

При наличии подпола в ленточном мелкозаглубленном фундаменте в несущих стенках основания по периметру и внутри него должны быть заложены продухи для вентиляции.

Примечание . Продухи также надо оставлять при обустройстве забирки (цоколя) свайного фундамента.

Чтобы предохранить дерево от гниения при контакте с бетонной или металлической поверхностью, места опирания несущих балок перекрытия на фундамент изолируют с помощью рулонной битумной гидроизоляции.

Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками, используемый металлический крепеж и узлы крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.

Структура чернового пола

По структуре устройство пола в каркасном доме не отличается от стен.

Здесь также есть силовые элементы, отвечающие за надежность и прочность конструкции – лаги и перемычки. Их также крепят к несущему основанию – фундаменту. И в разрезе это тот же самый сэндвич – тонкослойная обшивка каркаса, внутри которого расположен утеплитель. А чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, их защищают специальными пленками и мембранами.

Обустраивают черновой пол в каркасном доме в два этапа.

Особенности чернового пола первого этажа. Первый Этап

На первом этапе, сразу после окончания строительства фундамента, устанавливают несущую конструкцию пола – лаги и поперечины.

И здесь есть разные варианты их крепления:

Лаги крепят сверху бруса обвязки свайного фундамента или лежня ленточного фундамента на гвозди. Сначала вдоль двух противоположных стен на брус или лежень крепят фасадную (обвязочную) доску для лаг. А затем между ними в распор устанавливают сами лаги. При необходимости их наращивают внахлест, который должен опираться на одну из внутренних несущих стенок ленточного фундамента или внутреннюю балку ростверка (прогон).

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Жесткость конструкции обеспечивается за счет дополнительных распорок, длина которых должна соответствовать шагу лаг (минус их толщина). Как это делает Ларри Хон можно посмотреть в видео ниже:

Лаги крепят сверху бруса обвязки или лежня, фиксируя их непосредственно к стойкам стен на гвозди и кронштейны. В этом случае раскладка лаг полностью совпадает с шагом стоек, а это не всегда «удобно».

Лаги крепят в брусе обвязки, для чего делают специальные прорези.

Лаги крепят к брусу обвязки по внутренней стороне, используя специальные кронштейны.

По поводу шага раскладки лаг нет однозначного мнения.

Более «экономичный» вариант – 600 мм. А если говорить об осевом расстоянии, то с учетом толщины лаг – 625 мм. Но некоторые специалисты рекомендуют шаг – 400 мм. И хотя при утеплении минеральной ватой маты придется резать, конструкция чернового пола получится гораздо прочнее.

Важно! В местах установки тяжелого оборудования (печи, камина, напольного котла с бойлером) раскладку (шаг) лаг дополнительно уменьшают.

Видео описание

Принцип уменьшения раскладки лаг в местах установки тяжелых предметов используется не только в каркасных домах. К примеру, тот же совет можно услышать и в следующем видеоролике, хотя здесь рассказывается об устройстве чернового пола брусового дома. Как можно увидеть, на практике принципиальных отличий нет – это такое же деревянное перекрытие первого этажа:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж чернового пола. Второй этап

Ко второму этапу обустройства чернового пола приступают после того, как стоят стены и смонтирована кровля. Хотя каркасные дома относятся к быстровозводимым, осадки могут «случиться» в любое время, а минеральную вату надо укладывать при условии, что она не намокнет от дождя.

Есть три способа как сделать пол в каркасном доме (точнее его нижнюю часть):

Основание подшивают снизу лаг . Его делают из доски, влагостойкой фанеры или OSB. Так как декоративные качества для этого не нужны, то доску можно взять необрезную, но обязательно при этом удалить обзол (кору) и обработать антисептиком. Вся нагрузка, которая придется на это основание – вес минеральной ваты. Поэтому достаточно, если доска будет толщиной 20 мм, а фанера или OSB – 10-15 мм. Недостаток способа – крепление основания происходит со стороны подпола, а это возможно лишь при достаточном просвете до земли.

Так выглядит схема пола с подшивкой снизу

Подшивку основания проводят по «черепному» бруску . Так называют небольшой в сечении брусок (обычно 50х50 мм), который крепят к лагам по обои стороны в самом внизу. На эти бруски укладывают доски основания или разрезанные фанерные листы (плиты OSB). Причем их крепление к черепному бруску проводят чисто «символично». Достоинство способа – монтаж ведут «сверху», поэтому нет ограничения по просвету между перекрытием и землей. Недостаток – лаги должны быть высотой не менее 200 мм (еще лучше – 250 мм), чтобы компенсировать потерю полезного пространства для утепления пола. Можно еще отметить как недостаток дополнительную закупку бруска.

Пирог чернового пола каркасного дома монтируют сверху лаг . Этот способ используют, если цоколь невысокий и подпола фактически нет. По сути надо перпендикулярно лагам основного чернового пола уложить дополнительные лаги. В таком случае к основным лагам крепят основание чернового пола, а на него монтируют дополнительные лаги – они служат для крепления финишного напольного покрытия.

После того как смонтировано основание, между лаг (основных или для третьего способа – дополнительных) укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель.

Пирог чернового пола первого этажа

Правильное расположение слоев деревянного перекрытия первого этажа выглядит так:

основание;

диффузионная гидроизоляционная мембрана;

утеплитель между лаг;

пароизоляционная пленка;

непосредственно сам черновой пол, как основание финишного напольного покрытия.

Примечание . Если в качестве финишного покрытия используют половую шпунтованную доску, то ее монтируют на лаги поверх пароизоляции.

Доска поfigcaption>

Такое расположение защищает утеплитель от проникновения паров воды с теплым воздухом со стороны помещения, и не препятствуют их выветриванию наружу – в подпол.

Для пола каркасника выбирают минеральную вату, эковату, обычный или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают минеральной вате из-за ее негорючести. Но если надо сделать пол теплее при одинаковой толщине теплоизоляции, то используют комбинацию пенополистирола и минеральной ваты. Снизу кладут пенопласт толщиной 10 см, а сверху минеральную вату.

Черновой пол второго этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.

Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата. Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция. Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).

Примечание . К воздушным шумам относятся любые волны в акустическом диапазоне – это речь, музыка, работающие телевизор или музыкальный центр. Ударные шумы – это ходьба на верхнем этаже, звуки от упавших на пол предметов или передвигаемой мебели. Структурные шумы распространяются по элементам конструкции от работающего оборудования (вентиляции, кондиционеров, насосов системы водоснабжения и отопления).

чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);

фанера или OSB плита;

резиновая или пробковая подложка , приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);

резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия ;

минеральная вата между балок;

пароизоляция ;

обрешетка ;

потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);

Видео описание

Еще несколько полезных нюансов по устройству чернового пола в следующем видеоролике:

Заключение

Черновой пол должен быть надежным и прочным – его основные элементы входят в состав несущей конструкции каркасного дома. Кроме того, он должен обладать хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами – именно соблюдение этой части условий отвечает за комфорт. Поэтому здесь все надо делать на основании проекта, расчет которого должен проводиться с учетом нормативных требований и климатических условий региона. А это работа для профессионалов.

Североамериканская "платформа" дала путёвку в жизнь "канадским домам" в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток "платформы", "заточенной" под цокольные фундамента, а именно - сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

Тут ведь как... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали "платформу", поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать - если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить "платформу", закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда...

Но не стоит унывать - есть решения этой непростой проблемы! ;)

Первое, что приходит на ум - закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками - ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками - а-а-а?!... ;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки - дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно - влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез...

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом - модернизированной "платформой" (которую некоторые почему-то называют "скандинавской" или "финской"), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки ("бриджинги ") сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется - придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен "карманы" утеплителем. Можно пойти дорогим путём - залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным - забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным - заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме - на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? ;)
Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг , после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002 . Лучше - с использованием клея на каучуковой основе;)

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью. Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру. Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Потолки и полы в каркасном доме являются элементами, разграничивающими пространство. Монтируются они по перекрытиям, которые так же являются частью силового каркаса здания. Именно поэтому их роль весьма важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полам и потолкам, а также выполняет роль теплоизоляции для всего строения.

Строение перекрытий

Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых делают перекрытия

Для перекрытий как правило используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основой перекрытий чердака служат балки потолка, в случае с полами это лаги.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь после на внутренние перегородки, обвязку и основание здания.

В качестве балок перекрытия используется обработанный на два канта брус либо закрепляемые торцом доски. Можно использовать как доску с крупным сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более трудным вариантом является монтаж досок, имеющих коробчатую конструкцию, однако они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Вид и сечение для несущих балок выбираются исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок может использоваться типовой, таким образом подойдут и средние значения для определения сечения балки перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Балки перекрытия чердака крепятся к обвязке и фиксируются на уголки из металла, либо врезаются сразу в брус. Балки чердачных и межэтажных перекрытий должны монтироваться над вертикальными стойками каркаса здания.

Подшивка и настилы

После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

Устройство наката

По низу балок перекрытия потолка набиваются черепные бруски. Сделать это надо на всю длину с боковых сторон. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров. На них производится укладка щитов наката: листового материала либо досок, удерживающих изоляцию.

Тогда весь вес внутренней части конструкции воздействует на накат. Подшивка призвана поддерживать вес отделки потолка.

Настилы бывают черновыми и ходовыми. Ходовой может использоваться в чердачном помещении для передвижения по его поверхности. Под ходовым настилом подразумевают чистовые полы из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок на балки либо с использованием упругих прокладок. Однако монтаж все же немного различается.

Доски для чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха с обратной стороны полов. В случае с ходовым настилом доски сколачиваются между собой. Если не планируется эксплуатация чердака в качестве жилого помещения, то настил сверху можно не обустраивать. Лучше установите доски по периметру аварийного прохода.

Пирог перекрытия

Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

Эксплуатационные условия

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать им приемлемые условия эксплуатации. Факторами, которые негативно влияют на конструкции из дерева, являются сырость и влага.

Перекрытия не дают свободно циркулировать воздуху по дому. Кроме того, во время изменения температуры может образовываться конденсат по деревянным поверхностям.

Из-за отсутствия вентилирования древесина надолго остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одно из которых – появление плесени.

Кроме того, впитав в себя влагу, дерево разбухает, меняясь в размерах. Подобный расклад создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке крепежа перекрытия, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Помимо этого, повышенная влажность позволяет развиваться грибку и плесени. Сырость способна уничтожить перекрытия дома всего за несколько лет.

Наиболее ощутима данная проблема для перекрытия полов, в меньшей – потолков. Перегородки между комнатами в наименьшей мере подвержены разрушению из-за сырости.

Для перекрытий ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Так же не стоит монтировать нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшиться обмен воздухом, а так же будет возможность проверять состояние элементов и деталей перекрытия.

Монтировать перекрытие каркасного дома – выполнимая задача. Важно только выполнять все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда данный элемент строения не будет вам доставлять хлопот весь срок службы дома.

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома - это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.