Стиральная машинка

Замена полов в квартире от а до я. Замена деревянного покрытия пола на бетонный. Замена деревянного пола на бетонный Заливка полов в квартире замена деревянных

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
деформация деревянного пола;
повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. К примеру, демонтаж плитки с пола будет сделать не так просто. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло - и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

молоток с гвоздодером;
топорик;
монтировка;
шуруповерт;
электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
лопата;
мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом - саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками , то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: " "). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: " ".
Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

Заливка стяжки без утепления

Работа выполняется в такой последовательности:

На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: " ").
Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Постоянная влага и динамические нагрузки рано или поздно приводят к тому, что деревянные напольные покрытия, распространенные при первичной сдаче в эксплуатацию загородных домов, начинают прогнивать, скрипеть и просаживаться.

Качественной альтернативой напольного покрытия является бетон. Монтаж бетонного основания предполагает полное снятие существующего пола. Древесные фрагменты удаляются; снятию подлежат также прогнившие лаги здания.

Если бревенчатые лаги в хорошем состоянии, их можно просто защитить от влаги и засыпать слоем крупнозернистого песка ли мелким гравием между всеми зазорами и сверху. Замена пола деревянного на бетонный, если лаги безвозвратно испорчены, предполагает . Формирование бетонной стяжки должно предполагать учет уровню напольного покрытия.

Что необходимо для замены пола в частном доме?

Замена пола считается работой, с которой можно справиться и самостоятельно при наличии минимальных строительных навыков. Однако для этого необходимы такие инструменты:

Инструмент для демонтажа старого напольного покрытия (досок, перекрытий, деревянных лаг): лом;
Лопата, кельма;
Правило, строительный уровень, разметочные мелки и линейка;
Покрытие для выполнения гидроизоляционной и теплоизоляционной прослойки;
Бетонный раствор, керамзит, песок, мелкий щебень, камень или шлак.

Перечень подготовительных работ перед укладкой стяжки будет зависеть от площади организации покрытия, а также глубины основания под лагами. Пространство под домом рекомендуется засыпать, что воспрепятствует поднятию влаги и образованию сырости.

Пошаговая инструкция

Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:

Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
Толщина бетона – 10 см.

Для организации дополнительной глубины стоит снять лишний грунт. Если же ниша под домом больше необходимого, ее стоит дополнительно засыпать.

Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью

27.06.2018

Итак. Вам надоели постоянно скрипящие доски под ногами? Хотите сменить половое покрытие? Тогда мы вам расскажем как можно (или даже нужно) это сделать своими руками. А главное как сделать пол очень долговечным.

Во первых, вы должны понимать, что страшнее нашего старого верхнего покрытия может быть только то, что под ним находится. Место, где годами «не ступала нога человека». И в это место нам срочно нужно попасть. И все потому, что нам понадобится делать новую стяжку, заливать пол самовыравнивающимся раствором. Но все по порядку.

На примере рассмотрим вариант ремонта пола, выполненного одним нашим знакомым, который по нашим многочисленным просьбам не поленился и сделал фотоотчет проделанной работы.

Демонтаж деревянного пола

Первое что нам нужно придумать - чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.

Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.

Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.

В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).

Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…

Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».

Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше.
Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.

Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.

Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.

Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.

Гидроизоляция пола

Опять же предупреждаем всех соседей, так как им придется «наслаждаться» вонючим запахом, пока мастика сохнет. За то это нам даст полную гидроизоляцию. Надеемся, понятно, зачем нам гидроизоляция. К примеру, что бы не затопить соседей снизу, когда вас затопят сверху…

Наш «строитель» перед тем как сделать стяжку пола решил уложить так же дополнительную гибкую гидроизоляцию. Обычно продается в рулонах. После того как уложим и «раскатаем» рулоны – заделаем жидкой мастикой все стыки.

Утепление пола

Это немного сэкономит нам количество раствора для стяжки и избавит от лишних шумов снизу. Конечно, не будем сравнивать это покрытие с электрическим подогревом пола, но утепление и так предотвратит большую потерю тепла, что делает ваши полы теплыми. И безопасными!

Переходим к устройству стяжки пола

После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.

Если бревенчатые лаги в хорошем состоянии, их можно просто защитить от влаги и засыпать слоем крупнозернистого песка ли мелким гравием между всеми зазорами и сверху. Замена пола деревянного на бетонный, если лаги безвозвратно испорчены, предполагает. Формирование бетонной стяжки должно предполагать учет уровню напольного покрытия.

Что необходимо для замены пола в частном доме?

Инструмент для демонтажа старого напольного покрытия (досок, перекрытий, деревянных лаг): лом;
Лопата, кельма;
Правило, строительный уровень, разметочные мелки и линейка;
Покрытие для выполнения гидроизоляционной и теплоизоляционной прослойки;
Бетонный раствор, керамзит, песок, мелкий щебень, камень или шлак.

Пошаговая инструкция

Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:

Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
Толщина бетона – 10 см.

Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью

Любая поверхность рано или поздно изнашивается. Деревянные напольные покрытия со временем начинают скрипеть, просаживаться, рассыхаться, во влажных помещениях – прогнивать. И приходит время, когда необходима их замена на другие, более прочные.

Бетонное покрытие на смену деревянным полам можно сделать самостоятельно. Правильно уложенный бетонный пол будет экономить тепло и прослужит долго.

Лучшей альтернативой деревянным покрытиям является бетон.

Монтаж бетонного основания пола предполагает полное удаление старого покрытия. Удаляются не только доски, но и испорченные лаги здания. Если же бревенчатые лаги в приемлемом состоянии, то их обязательно защищают от влаги и полностью засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Замена пола не считается работой, которая может быть произведена только специалистом. С ней можно справиться своими руками при минимальных навыках в строительном деле и при наличии необходимых инструментов:

При замене пола первого этажа частного дома рекомендуется засыпать излишнее пространство под домом, что будет препятствовать поднятию влаги и образованию сырости.

В первую очередь вся площадь работ по замене напольного перекрытия должна быть полностью освобождена. Затем демонтируется все деревянное покрытие, отработавшее свой ресурс. Как уже упоминалось выше, испорченные лаги также убираются, пригодные для дальнейшего использования укрепляются гравием или песком, но уже после того, как вся поверхность под снятым полом будет освобождена от пыли и мусора и будут проложены изоляционные желоба под все инженерные коммуникации: шнуры, кабели, трубы и прочее.

Бетонный пол для деревянного дома обычно формируется по такой схеме:

Основание пола сухим способом

Чем можно заменить традиционную стяжку?

Внешний вид и долговечность пола во многом зависят от качества его основания.

Достойной альтернативой традиционной цементно-песчаной стяжке могут служить сборные основания из строительных плит и черновой пол из досок. Они уместны как при устройстве нового пола, так и при замене старого.

Планируя устройство основания под укладку напольного покрытия, стоит подумать, не лучше ли выбрать вместо традиционной стяжки - сухую, выполненную из строительных плит (гипсоволокнистых; гипсокартонных, армированных стекловолокном; цементно-волокнистых; магнезитовых) или из досок. Такое решение может оказаться подходящим вариантом для тех, кто заинтересован в сокращении сроков работ. Например, при выполнении сборной сухой стяжки из плит не нужно ждать, пока она высохнет, как это бывает в случае традиционной цементной стяжки. Благодаря этому очередной этап работ можно начинать уже через 24 часа без необходимости останавливаться на технологический перерыв. Кроме того, сухие стяжки - легкие: выбирая их, не нужно проверять несущую способность перекрытия. Они идеально подходят для укладки на деревянных балочных перекрытиях.

При использовании же традиционной стяжки, выполняемой мокрым способом, необходимо проверять несущую способность перекрытия: вес такой стяжки достаточно велик, поэтому без расчетов конструкции нельзя положить слишком толстый слой.

Внимание! На деревянных перекрытиях нельзя выполнять традиционные стяжки, потому что содержащаяся в них вода может впитаться в древесину, ослабить ее свойства и даже привести к ее уничтожению.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПЛИТЫ

Сегодня в европейской практике применяются несколько видов готовых плит для сухих стяжек. Их толщина обычно - 10 или 12,5 мм, размеры чаще всего - 0,5 х 1,5 м; 0,5 х 1 м; 1 х 1,5 м. Для обеспечения стабильности их укладывают в два слоя (склеивая и скрепляя между собой) или применяют готовые комбинированные элементы, соединенные с теплоизоляцией.

Если нужно обеспечить звукоизоляцию перекрытия, то используют плиты со слоем минеральной ваты или войлока. Толщина теплоизоляционного слоя составляет 1 см.

Если нужно утеплить перекрытие, используют плиту с 2-3-сантиметровым слоем пенополистирола или с 6-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Если нужно повысить огнестойкость, применяют плиту с минеральной ватой.

Если плиты предполагается использовать как подкладочный слой под напольное покрытие без дополнительных функций,используют одинарные плиты (их укладывают в два слоя) или готовые двухслойные без теплоизоляционного слоя.

Как выполнить сухую стяжку из плит

Работы следует начинать с оценки основания. Если оно неровное или прежняя стяжка частично раскрошилась, следует выполнить выравнивающий слой - подсыпку. Для этого предлагается использовать перлит, керамзит или молотый ячеистый бетон. Под слоем подсыпки на деревянном перекрытии следует уложить бумагу или подкладочный рубероид, а на свежем бетонном перекрытии - пароизоляционную пленку. В выравнивающем слое можно развести коммуникации (например, электропроводку или трубы, подающие горячую воду в радиаторы). Подсыпку выполняют с помощью трех реек: две применяются в качестве направляющих (их уровень обязательно нужно выверить), а третьей распределяют массу. После укладки подсыпки рейки нужно убрать. Укладку следует начинать от самой дальней от дверей стены и двигаться в их направлении. На выровненное основание укладывают двухслойные плиты {дополнительно снизу может быть теплоизоляционный слой). Готовый элемент пола (комбинированную плиту фабричного производства) или первый слой плит начинают укладывать от дверей, чтобы не нарушить слой подсыпки. Монтаж можно начинать также от дальней стены, но в этом случае необходимо оставить фрагменты плиты, по которым можно будет ходить, чтобы не повредить подсыпку. Напольные элементы должны быть отделены от стен самоклеящейся кромочной лентой или полосами из минваты. Это позволит избежать возникновения акустических мостиков и разрушения подкладочного слоя из-за теплового расширения.

Если сухая стяжка выполняется из двух слоев плит, то второй слой следует класть со смещением швов на половину длины плиты. Плиты укладывают вразбежку: оставшиеся фрагменты первого ряда используются для следующего, благодаря чему обеспечивается смещение стыков без отходов материала. Необходимо помнить о том, что нельзя допускать крестообразное пересечение швов. Для соединения готовых элементов или приклеивания отдельных слоев применяют специальные клеи (фирмы предлагают их в комплектации системы). На время высыхания клея стабильность соединений обеспечивается шурупами, размещаемыми приблизительно через каждые 15 см (в зависимости от системы на 1 м2 потребуется от 5 до 20 шурупов). Для плит толщиной 10 мм применяются шурупы длиной 19 мм, для плит 12,5 мм - длиной 22 мм.

После укладки сухой стяжки делают технологический перерыв около суток, чтобы клей высох. На подготовленное таким образом основание можно укладывать все виды полов: от линолеума до паркета или керамической плитки.

Как выполнить черновой пол по лагам

Обычно лаги выполняют из хвойной древесины, влажность которой не более 12%. Перед монтажом их следует обработать защитной пропиткой (лучше всего под давлением), чтобы они были устойчивы к воздействию влажности и насекомых.

Сечение лаг подбирают в зависимости от толщины напольного пирога.

Их кладут параллельно на слой пароизоляционной пленки, уложенной непосредственно на основании, - она необходима на свежих бетонных или часторебристых перекрытиях, чтобы влага не проникала в древесину. Расстояние между лагами зависит от толщины и вида плиты или досок, а также от нагрузки на пол, и составляет от 40 до 60 см. Важно точно выверить уровень лаг. Это лучше всего сделать, воспользовавшись правилом. Желая откорректировать их уровень, следует применить разного вида подкладки (например, деревянные или пластиковые клинья). В зависимости от толщины лаг их вставляют с шагом 20-50 см (чем толще лаги, тем реже). К выровненным лагам крепят доски (используя гвозди или винты), ДСП или OSB-плиты. Выполненное таким образом основание называется черновым полом.

Доски для чернового пола должны иметь толщину минимум 22 мм, а ДСП и OSB-плиты - не менее 13 мм. Соединение торцов досок или плит всегда должно попадать на лаги, а стороны плит, которые не лежат на лагах, следует склеивать. Пространство между лагами лучше всего заполнить теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, но только на 2/3 их толщины. Хорошо выполненный черновой пол должен быть вентилируемым. Обычно для этого достаточно оставить вентиляционное отверстие в плинтусе между каждой парой лаг. На соответственно подготовленное основание пола можно укладывать различного вида паркет или плитку. Паркет приклеивают к подкладочному слою или используют для монтажа гвозди, скобы или шурупы. Можно также прибить паркет непосредственно к лагам: для этого подойдут длинные паркетные плашки, половицы, а также трехслойная паркетная доска.

Замена полов в доме или квартире осуществляется по различным причинам. Самые распространенные примеры – необходимость в установке звуко- и теплоизоляции, принято решение о монтаже «теплого» пола, произошла деформация покрытия, начали скрипеть доски или повысилась влажность, идущая из подвала, просто захотелось чего то современного и нового.

Как бы там ни было, Вам придется проделывать огромную работу, состоящую из несколько этапов. Многое во время замены материала зависит от того, из какого материала сделаны старые полы, и от того, каким Вы планируете увидеть новое покрытие. Более того, нужно продумать дополнительную функцию, которая бы увеличила шумо- и теплоизоляцию, а также обеспечила более надежную защиту квартире.

Чтобы сложность предстоящих работ не была для Вас неожиданностью, необходимо узнать не только, сколько стоит замена полов, но и ознакомиться с основными этапами предстоящих мероприятий.

Демонтаж пола

Этот процесс является одним из самых неприятных. Но насколько бы страшно ни было, без такого занятия просто не обойтись, и поэтому стоит смело браться за работу.

Если старый пол в квартире – деревянный, то больших трудностей и проблем с его демонтажем не возникнет. Для работы необходимо подготовить все необходимые инструменты, такие как молоток с гвоздодером, топор, монтировку, шуруповерт, электропилу или электролобзик для распила старых досок (если Вы не планируете их повторное использование), лопату и мусорные пакеты.

Как проходит демонтаж старого деревянного пола

В первую очередь, нужно избавиться от плинтусов, сняв их по всему периметру помещения, и только затем можно приступать к демонтажу дощатого покрытия.

Если Вы планируете укладывать доски повторно или использовать их как лаги, то снять их необходимо аккуратно, стараясь не нанести им серьезных повреждений. Поэтому с помощью гвоздодера осторожно вытащите все гвозди. Если доски были закреплены саморезами, то этот процесс не доставит никакой сложности – чаще всего их удается выкрутить шуруповертом.

Если Вы не планируете применять доски в будущем, их лучше сразу вынести из квартиры. Не стоит собирать кучу мусора, так как она будет мешать последующим действиям. Также стоит поступать и с другими элементами, которые для монтажных работ Вам точно не пригодятся.

Освободив пространство, можете приступить к демонтажу лаг. Важно помнить, что они могут быть надежно закреплены к полу, и демонтировать их нужно осторожно, стараясь не нанести урона основе. Иначе Вы добавите себе дополнительную работу и расходы, которые пойдут на заделку образовавшихся отверстий.

Когда Вы освободите помещение от старого покрытия, необходимо выполнить ее тщательную уборку, насколько, конечно, позволяет это сделать основа. Завершив эту процедуру, Вы сможете начать подготовку пола для монтажных работ.

Демонтаж деревянного пола: видео

Демонтаж бетонного пола

Удаление старого бетонного покрытия выполняется в крайних случаях, поскольку оно хорошо поддается ремонту. Кардинальные меры предпринимаются только если старое цементное покрытие невозможно сохранить. К примеру, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без регулярного просушивания. В такой ситуации в слоях бетона могли образоваться плесень и грибок, которые могут выступать причиной влияний на здоровье жильцов – астма, аллергия, болезни легких, ринит и прочие. Естественно, демонтировать такое покрытие просто необходимо.

Еще одна причина демонтажа – низкие потолки в квартире. Если Вы собираетесь выполнять монтаж пола с утепление, значит, будьте готовы к тому, что она станет выше, и покрытие нужно удалить, чтобы освободить место для устройства звуко- и теплоизоляционной конструкции.

Если Вы запланировали избавиться стяжки, убедитесь, что она уложена на бетонное межэтажное перекрытие, и выполняйте эту процедуру крайне осторожно.

Чтобы удалить слой стяжки, лучше воспользоваться перфоратором. С его помощью удаляются ее отдельные куски. Обычно такой слой, выравнивающий плиту, составляет от 50 до 120 мм.

Когда старая стяжка будет снята, нужно также выполнить мероприятия по уборке. Однако в таком варианте вряд ли получится произвести идеальную уборку, но придется приложить максимальные усилия.

Подготовительные работы

Для того чтобы новое напольное покрытие было уложено качественно, нужно привести очищенную основу от старого пола в должное состояние.

Тщательно снимите всю пыль с поверхности. Это делается с целью обнаружения серьезных изъянов в основании (дыры, трещины, щели, участки раскрашивания или отслоения, места, где бетон пропитался определенными составами, или где были видны следы появления плесени и сырости).

Если Вы такие обнаружили, их нужно хорошо заделать, в противном случае они могут снизить эффект звуко- и термоизоляции. Это можно сделать с помощью монтажной пены, цементного раствора или герметика. Нужно сделать выбор ремонтных материалов, отталкиваясь от размера поврежденной основы. В случае образования плесени или грибка основание нужно пропитать специальными асептическими составами.

Как только основа высохнет, выполняются последующие действия по подготовке, которые будут зависеть от того, какой именно вид напольного покрытия делается вместо старого. По этой причине эти процессы стоит рассмотреть в совокупности с монтажом каждого типа полов.

Но учтите, что даже если вместо демонтированной стяжки Вы собираетесь устанавливать деревянный пол, то поверхность придется выравнивать новым бетонным покрытием (небольшим слоем).

Выполнение новой стяжки

Выполнять новую стяжку можно разными способами. Если основа будет более-менее ровной, и поверх нее укладывается деревянное покрытие, то приведите ее в идеальный порядок, сделав наливной пол. Одним из лучших вариантов будет заливка самовыравнивающегося покрытия.

Наливное покрытие может спрятать небольшие изъяны или перепады основы. Для этого понадобится готовая сухая строительная смесь, предназначенная для саморазравнивающегося пола.

Ознакомиться с технологией приготовления раствора Вы сможете на упаковке, и ей нужно четко следовать. Дальше готовый раствор нужно залить по поверхности, после чего распределить с помощью широкого шпателя или ракли, а дальше прокалывают игольчатым валиком для выхода оставшихся пузырьков воздуха.

Выровненный пол нужно оставить для высыхания, чтобы он набрал прочность. Все составы характеризуются своим сроком созревания, в зависимости от составляющих, из которых приготовлена строительная смесь.

Затем на выровненный пол можно:

положить тонкий утеплитель и уложить декоративное покрытие;

обустроить фанерное покрытие с укладкой специальной пленки инфракрасного теплого пола;

настелить деревянный пол на установленные лаги.

Стяжка с утеплением из керамзита

Второй вид стяжки укладывается непосредственно на керамзит, который является качественным звукоизолятором и утеплителем. Более того, материал довольно легкий, а значит не утяжелит межэтажное перекрытие, что стоит учитывать, выполняя стяжку в квартире. Причем сам процесс укладки этой стяжки проходит следующим образом.

Если стяжка выполняется на первом этаже, находящемся над холодным подвалом, то прежде всего, делается гидроизоляция. Ее монтаж осуществляется различными способами: литым, штукатурным, окрасочным, оклеечным и другими. Она наносится не просто на полы, но и на нижнюю часть стен, на предварительно загрунтованную поверхность.

На заранее подготовленную гидроизолированную поверхность укладывается плотная полиэтиленовая пленка, заходящая на стены на 20 см. Листы пленки должны склеиваться друг с другом с помощью специального скотча.

Дальше сверху пленки по периметру помещения прикрепляется демпферная лента, помогающая сохранить стяжку в целостности при сильных перепадах температур.

Дальше поверх пленки устанавливаются маяки, выравнивающиеся по уровню. Обычно их закрепляют на бетонный раствор. При этом высота маячков должна отвечать высоте засыпаемого слоя керамзита + планируемая толщина стяжки.

Дальше насыпается керамзит слоем несколько ниже установленных маячков и хорошо разравнивается.

Затем, поверх керамзита наливается раствор бетона, который разравнивают по верхнюю часть маячков.

Когда стяжка просохнет, она вероятней всего несколько осядет, ее можно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.

Дальше сверху этой конструкции укладывается любое декоративное напольное покрытие.

Стяжка без утеплителя

Обыкновенную стяжку из бетонного раствора производят для укрепления пола под дальнейший настил деревянного покрытия или на этажах многоквартирного дома, где не требуется утепления.

По всему периметру стен наклеивается специальная демпферная лента.

Сверху уложенной гидроизоляционной пленки нужно уложить арматурную сетку (стеклопластиковую или металлическую), после чего установить маячки, которые выравниваются по уровню в горизонтальной плоскости.

Таким образом, заливается и выравнивается все помещение, после чего стяжка оставляется на 3-4 недели, за это время она застынет и созреет.

После того как она будет готова, приступайте к монтажу лаг, утеплителя, а также дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним вариантом обустройства нового пола является сухая стяжка, которая прекрасно подойдет для устройства в квартире. Она прекрасно зарекомендовала себя тем, что не придется замешивать раствор и разводить в жилище болото. Полы, выполненные из сухой стяжки, делаются таким образом:

На полы настилают плотную полиэтиленовую пленку, которая должна на 5-10 см находить на стену (запас на высоту). В проеме дверей устанавливается доска, ограничивающая просыпание смеси. Настил должен максимально плотно подгоняться к поверхности основания.

Дальше на пленку укладываются маячки из ровных деревянных брусьев или металлического профиля. Но в таком варианте стяжки их нельзя закреплять к основанию, иначе после выравнивания поверхности направляющие из засыпанного слоя нужно удалить.

Сами маячки должны выравниваться по строительному уровню до ровной горизонтальной плоскости.

Следующий этап – высыпание наполнителя на пленку. Его слой должен иметь большую высоту (на несколько миллиметров), по сравнению с установленными маячками.

С помощью правила разравнивается сухой наполнитель, ориентируясь на маячки.

Последний этап – укладка гипсоволокнистых плит, имеющих стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, после чего укладывается следующая панель. Делается это таким образом, чтобы замковые части идеально сошлись. Плиты дополнительно скрепляются в этих местах с помощью саморезов.

Готовый пол оформляется с помощью декоративного покрытия, выбор которого зависит от Ваших личных предпочтений.

Деревянный пол

Пол, выполненный из фанеры или шпунтованных досок, устанавливают на подготовленную стяжку. Причем он может быть уложен непосредственно на бетонное основание или настелен на лаги.

Самым популярным среди этих вариантов является первый, поскольку он отличается многими преимуществами. К примеру, между лагов предоставляется возможность укладки шумоизоляции и утеплителя. Более того, поверхность поднята над бетоном, что в свою очередь добавляет утеплительного эффекта. Еще одно преимущество – лаги добавляют покрытию большей жесткости, и оно становится более надежным. Полы на лагах или брусках устанавливают в несколько этапов:

Перед тем как крепить лаги, выполняется разметка помещения. Линии отбиваются окрашенным натянутым шпагатом. Расстояние между лагами должно отвечать ширине утеплительного материала (в случае применения минеральной ваты, можно уменьшить на 30-50 мм, так будет намного лучше).

Дальше нарезают лаги необходимой длины. Но важно помнить, что они должны находиться на расстоянии от стены, не меньше, чем в толщину утеплителя. Как правило, для утепления применяют минвату – при использовании некачественного пенополистирола в закрытых жилых помещениях атмосфера будет не настолько экологически чистой.

Расстояние между стойками лаг, которые закреплены к полу, должно находится в пределах 40-50 см. Уровень будущего пола можно вывести в горизонтальную плоскость путем регулирования высоты стоек.

По окончанию этой работы нужно уложить утеплитель. Сначала это необходимо сделать между стеной и лагами, по всему периметру помещения, затем уложить его между брусками-лаг.

Следующий этап – покрытие всей конструкции специальной пленкой пароизоляции – ее стоит закреплять к лагам с помощью стиплера.

Настил досок – самый важный процесс. Стартовые половицы должны находиться в 5-7 мм от стены, что обеспечит вентиляцию и компенсацию линейных расширений от повышения влажности или термических перепадов в комнате.

Если Вы планируете укладку фанеры на лаги, то предусмотрите стык двух листов так, чтобы он приходился посередине бруска-лага. Нужно рассчитать размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы должны крепиться по системе кирпичной кладки, а именно со сдвигом последующего на половину листа.

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Демонтировать старое покрытие - первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
С помощью инструмента покрытие разбирается.
В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же - убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб - холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

основание формируется несколькими узкими плитами, образующими «ступеньку»;
наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ - отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется - у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

снимаются все доски напольного покрытия;
в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
оценивается состояние лаг. При плохом - они удаляются. При хорошем - лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

рубероид или пергамин;
битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
полимерная пленка;
односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
с использованием пластиковых армирующих сеток;
добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия - рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади - варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь - состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход - применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

1 часть цемента марки м400;
3 части песка строительного просеянного;
0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй - его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно - эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

шлифовать пол шкуркой;
наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку - можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация - с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола - при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

delaypol.com

Замена пола в квартире: тонкости ремонта – Школа пола

Замена пола в квартире своими руками позволит значительно сэкономить ваш бюджет.

Более того, понимание тонкостей такого процесса пригодится и в том случае, если для ремонта вы наймёте специалистов.

Работа кипит

Предпосылки

Если замена старого пола в квартире осуществлялась в ближайшие лет десять, то пока нет смысла переживать на этот счёт. Разве что вам уже надоел его внешний вид, и бюджет позволяет обновить помещение.

А вот в том случае, когда замена полов в квартире не осуществлялась с момента постройки здания необходимо тщательно проверить их состояние и, при необходимости, принять меры.

Срочно нужен ремонт

Явными внешними признаками необходимости в замене являются:

скрип досок;
прогиб половиц;
возникновение щелей.

Более тщательное обследование может выявить гнилые или треснувшие доски.

Совет: на старый пол, который не прошёл ремонт, не следует стелить сверху линолеум либо другое декоративное покрытие.Потому что на пришедшем в упадок черновом слое быстро придёт в негодность и любой новый чистовой слой.

Раз все предпосылки для ремонта основания присутствуют, то рассмотрим два способа решения проблемы:

Полная или частичная замена деревянного покрытия.
Замена деревянного пола на бетонный в квартире.

Монтажные работы

От степени негодности старого пола и того, какое покрытие вы собираетесь использовать в дальнейшем сверху, зависит, какой метод выбрать. Разберём их более подробно.

Восстановление пола из дерева

Демонтаж поверхности

Если при обследовании досок, вы пришли к выводу, что основание вполне в порядке, а в упадок пришли только верхние половицы, то можно ограничиться только ремонтом или заменой досок.

В этом вам поможет следующая инструкция:

Снимаем с покрытия все следы краски или лака.

Совет: используйте для зачистки досок шлифовальную машинку.Это значительно улучшит результат и упростит работу.

Обследуем доски на наличие следов гниения, трещин и других деформаций. Все забракованные изделия подлежат замене на новые.

Внешние признаки гниения

Осматриваем крепление половиц к лагам. Старые крепления гвоздями следует подстраховать для надёжности саморезами.
Шпаклёвкой по дереву обрабатываем все возможные мелкие щели и углубления, максимально выравнивая поверхность.
В случае если трещина более пяти миллиметров, забиваем в неё специально подготовленный деревянный клинышек.
После отделки шпаклёвкой, ещё раз проходим шлифовальной машинкой.
Проводим сухую и влажную уборки помещения.
Покрываем пол краской, лаком или любым другим желаемым покрытием.

Замена досок окончена

В случае негодности более 50% покрывающего материала смело снимайте и выбрасывайте всё покрытие. Более выгодно будет провести полную замену досок. Тем более что на сегодняшний день производитель предлагает специальные для такой работы изделия со шпунтом, как это показано на рисунке:

Фото доски со шпунтом

Такая структура шпунтованной доски позволяет сделать поверхность нового пола без сквозных щелей, что, конечно же, значительно улучшит функциональность и долговечность.

Замена деревянного пола в квартире своими руками осуществляется вполне просто. Использование качественного сухого дерева и правильность выполнения работ дают вам минимум десятилетнюю гарантию на новое покрытие.

Процесс подготовки

На то чтобы решиться на полное удаление дерева и заливку бетона своими руками вас могут подтолкнуть две причины:

Полная негодность старого покрытия, включая и основание пола.
Желание использовать дорогой внешний материал покрытия, такой как плитка, паркет, ламинат и другие.

Самым основным в использовании такого метода является способность создать гладкую и ровную поверхность. При отсутствии навыков, возможно, стоит задуматься о приглашении профессионалов для этой работы. Хотя и цена ремонта тогда выйдет выше.

Заливку можно выполнить тремя способами:

Использовать для стяжки подготовленную цементно-песочную смесь (ЦПС).
Использовать ровнители – сухую цементную смесь.
Сделать «сухую стяжку» при помощи гипсоволокнистых листов.

Проведём подготовительные работы:

Удаляем абсолютно всё старое покрытие.
Убираем весь строительный мусор, освобождая старую стяжку или плиточное перекрытие.
Стелем пластиковую плёнку в качестве влагоизоляции.

Гидроизоляция перед стяжкой

Клеим демпферную ленту по периметру. Она компенсирует усадку покрытия и увеличит надёжность.
Устанавливаем маяки для направления.
Для выравнивания особо кривой поверхности следует её засыпать керамзитом или песком.

Пример использования керамзита

В случае усиления надёжности пола монтируем стальную сетку.

Армированная сетка усилит прочность бетонного покрытия

Готовые смеси и застывают быстрее, до 10 дней, и даже самовыравниваются. Это значительно облегчает работы, но и повышает стоимость. Хотя если вы всё делаете сами и уже сэкономили на наёмной работе, то это вполне выгодный вариант.

Сухая стяжка проводится быстро, легко и чисто. Но дорого. Выбор за вами.

Процесс создания полов с помощью сухой стяжки

Вывод

Если с момента приобретения квартиры полы в ней ещё не менялись, то это, скорее всего, уже сделать необходимо. Впрочем, об этом наверняка напоминают поскрипывающие доски.

В зависимости от своего бюджета можно выбрать различные способы как заменить деревянный пол в квартире. Можно провести и частичную замену досок и полную, можно вообще поменять дерево на бетон и, опять-таки, разными методами. Всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Всё готово для нанесения чистового слоя

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительным материалом.

Один качественный ремонт пола избавит вас от постоянного скрипа и боязни однажды провалиться на 10-20 лет. Решайтесь!

shkolapola.ru

Как выполнить замену деревянных полов в квартире на бетонные, причины и последовательность работ

Если на деревянный пол постоянно воздействуют динамические нагрузки, температурные перепады и влага, это со временем приведёт его к деформации и разрушению. Тогда в лучшем случае потребуется выполнить ремонт покрытия. Но если доски подверглись сильному разрушению и прогнили, тогда выход один – заменить старое покрытие на новое.

Альтернативой деревянному полу в квартире становится бетон, его монтаж выполняется на старую стяжку или на новую. Укладка бетонного пола в помещении требует демонтажа деревянного покрытия и тщательной подготовки старого чернового основания, на которое выполняется стяжка.

Замена деревянного пола – непростая работа, но и чрезмерно сложной её не назовёшь. С этой задачей можно справиться самостоятельно, было бы желание. Состоит эта работа из ряда этапов, каждый из них важен и определяет качество и срок службы будущего покрытия.

Помимо этого, есть ещё масса нюансов, которые требуется учесть при удалении старого покрытия и монтажа нового. Большое внимание требуется уделить качеству стяжки бетонной основы. Чтобы вы в полной мере представили себе трудоёмкость подобных работ, стоит подробнее ознакомиться с каждым этапом ремонта по замене старого пола из дерева на новое бетонное покрытие.

Причины замены старого пола на другой напольный материал

Причины для замены деревянного настила на бетонный пол разные, но главными из них считаются следующие:

Деревянное покрытие в помещении не отвечает эксплуатационным нормам. Доски могут не выдержать воздействия на них нагрузок, даже если их состояние очень хорошее.
Состояние деревянных полов слишком плохое. Между половицами присутствуют большие щели, дерево гниет и разрушается, при ходьбе по покрытию пол издаёт неприятные скрипы. Эти причины чаще всего вынуждают владельцев квартир выполнять ремонт или полный демонтаж старой основы.

Старые доски требуют замены

В помещении планируется капитальный ремонт. В этом случае многие выполняют замену напольных покрытий на более крепкую основу.

Замена настила – трудная работа, которая требует специальных навыков, поэтому если вы не уверены, что сможете сами выполнить ремонт или демонтаж старого пола и уложить бетонную основу, тогда лучше не экспериментировать, а сразу же доверить эти задачи профессионалам. Потому что если вы неправильно зальёте бетонный раствор и сделаете некачественную стяжку, это негативно скажется на качестве будущего пола.

Почему бетонный пол?

Среди всех видов напольных покрытий бетонную стяжку пола выбирают по ряду причин:

высокие прочностные характеристики;
длительное время эксплуатации бетонной стяжки;
надёжность;
экологичность;
возможность монтажа по стяжке любых напольных покрытий: ковролина, линолеума, ламината, паркета.
Невысокая стоимость материала в отличие от других типов напольных покрытий.

Есть ещё масса других достоинств, которыми обладает бетонная стяжка пола. О них можно говорить долго, но даже перечисленных выше плюсов хватит, чтобы понять, что сегодня это лучшая альтернатива деревянному полу в квартире. Но чтобы такой пол прослужил долго и стал надёжной основой под монтаж напольного материала, стоит придерживаться технологии его укладки, а состоит она из нескольких этапов.

Внимание! При ремонте и демонтаже деревянного пола рекомендуется пользоваться защитными очками и респираторной маской, потому что такие работы повлекут за собой много грязи и пыли, вредной для глаз и лёгких.

Демонтаж деревянного пола

Если вас интересует вопрос, можно ли в квартире выполнить ремонт с заменой деревянного настила на бетонный пол, ответ положительный. Сначала выполняется демонтаж уложенного в помещении деревянного пола, такой шаг позволит добраться до нижних перекрытий. Однако учтите, при демонтаже образуется мусор и пыль, а сами работы шумные, поэтому выполняйте ремонт так, чтобы не тревожить соседей. Лучше, если есть помощник, который поможет отдирать доски, выносить мусор, делать раствор и так далее.

Прежде чем приступать к ремонту и демонтажу старого покрытия, приготовьте инструмент:

молоток;
пилу;
топор;
гвоздодёр.

Начинают демонтаж с любой части помещения, но удобнее действовать от входной двери. Если деревянный настил в плачевном состоянии, можно оставить только целые элементы, а остальное выбросить. Хороший материал пригодится для каких-то других целей и вспомогательных операций.

Демонтаж начинается с удаления плинтусов. После этого приступают к удалению старого покрытия и чернового настила, который расположен под полом. Если присутствует старый утеплитель, его тоже убирают, тщательно очищают основание от мусора.

Убираем старое напольное покрытие

Устройство бетонного пола

Теперь, когда старое покрытие удалено, можно приступать к монтажу бетонного пола.

Последовательность действий:

Монтируется слой гидроизоляции.
Укладывается утеплитель.
Выполняется монтаж армирующей сетки и демпферной ленты.
Весь этот пирог заливается бетонным раствором. Слой раствора составляет 10 – 12 сантиметров.

Схема устройства бетонного пола

Весь процесс работ предусматривает несколько этапов:

Монтаж гидроизоляционного слоя. В роли гидроизоляции используют битумную горячую мастику или укладывают материал с водоотталкивающими свойствами. В случае если водоотталкивающий материал в рулонном виде, при монтаже обратите внимание, чтобы его края слегка выступали над уровнем пола. Те места, где отдельные листы соединяются друг с другом, промазывают мастикой.

Гидроизоляционная прослойка

Когда гидроизоляция уложена, поверх неё выполняется монтаж теплоизоляционной плиты. Такой теплоизолятор поможет сэкономить на создании стяжки, поскольку при этом потребуется меньше раствора. Помимо этого, такой шаг улучшит теплоизоляцию в помещении и уменьшит затраты на отоплении. К тому же плитный теплоизолятор улучшает и звукоизоляцию, что важно, если вы проживаете в многоэтажном доме.

Укладка теплоизоляционной плиты

На следующем этапе ремонта выполняется монтаж армирующей сетки. Для удобства её укладки можно применить маячки, а для фиксации использовать сварку или проволоку. По периметру помещения крепят демпферную ленту.
Теперь очередь дошла до раствора. Сначала готовят раствор для бетонной стяжки, далее его выкладывают на поверхность пола и разравнивают, начиная от середины к углам помещения.

Заливка бетонного пола

Когда раствор равномерно распределён по поверхности основания, его оставляют до высыхания. Срок зависти от толщины слоя.
После того как из бетона выйдет влага, поверху выполняют стяжку из самовыравнивающейся смеси. Ремонт пола на это закончен, осталось лишь уложить финишное покрытие.

Если работы выполнены правильно, в результате ремонта у вас получится надёжная бетонная основа под монтаж напольного материала. Чтобы лучше понять, как выполняется ремонт по замене пола. и как делают стяжку, посмотрите представленное здесь видео:

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как произвести замену деревянного пола на бетонный в квартире?

Рано или поздно требуется замена деревянного пола на бетонный в квартире, которая находится на первом этаже. Это в первую очередь связано с повышенным уровнем влажности. Особенно это касается домов, которые построены в таких климатических зонах, где часто идут сильные дожди. Со временем деревянные доски начинают скрипеть и прогибаться, что доставляет хозяевам квартиры большой дискомфорт.

Инструменты и материалы

Наилучшим вариантом основания пола в квартире на первом этаже является бетон.

Он совсем не боится влаги и достаточно устойчив к разного рода механическим повреждениям. К тому же при необходимости такой пол можно будет без проблем утеплить. Но чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует позаботиться о необходимых инструментах. Итак, обязательно понадобится:

лом и кельма, которые будут служить инструментом для полного демонтажа старого покрытия из деревянных лаг;
шлак, высококачественный цемент, мелкий щебень, керамзит и сухой песок;
большая емкость для раствора и ведро;
большой метр и мел для разметки;
уровень;
большого размера полиэтиленовая пленка;
материалы для тепло- и гидроизоляции;
перчатки, защитная маска и костюм;
правило;
деревянная палка для размешивания раствора.

Следует с особым вниманием отнестись к выбору цемента для формирования бетонного основания пола. Лучше не пожалеть денег и потратиться на цемент хорошей марки. Так пол прослужит очень долго, не давая при этом портиться коммуникациям, которые будут проложены.

Подготовка основания

Замена деревянного пола в квартире предполагает демонтаж старого основания. Необходимо осторожно демонтировать деревянные лаги. Сначала убираются доски, которые полностью прогнили и разрушились. При этом не следует забывать о том, что, если больше половины покрытия испорчено, лучше демонтировать даже несколько оставшихся хороших досок. Но если большая часть основания почти как новая, хорошие доски можно оставить. Только рекомендуется их дополнительно укрепить.

После того как лаги будут удалены, нужно очистить помещение от мусора. Очень важно, чтобы на полу не было не только крупных соринок, но и пыли. Только так можно обеспечить максимально прочное сцепление цемента с базовой поверхностью.

Теперь нужно позаботиться о коммуникациях. Так, при необходимости сразу прокладываются все трубы, кабели и шнуры. Если же предполагается делать теплый пол, то не стоит пока укладывать его на поверхность. Это делается намного позже, перед окончательной стяжкой.

Теперь нужно выложить слоями начальное основание для пола. Сначала засыпается мелкий гравий или щебень слоем около 7-10 см. После этого насыпается примерно 5-7 см песка, все разравнивается при помощи длинного прямого правила. Далее можно уложить слой гидроизоляции, а потом и теплоизоляции. Здесь есть 2 варианта: использовать отдельные материалы или купить дорогую пленку, которая будет одновременно и от влаги защищать, и помогать держать в квартире тепло.

Категорически не рекомендуется использовать обмазочные материалы для изоляции. Лучше всего отдать предпочтение специальным пленочным, заранее рассчитав перед покупкой необходимую площадь. При этом монтаж осуществляется довольно легко своими руками, если следовать схеме в инструкции.

Основная заливка

Теперь необходимо сделать бетонный раствор для заливки. Нужно, чтобы он был достаточно густым. Обычно песок и цемент берутся в равных долях, потом добавляется понемногу вода. При этом следует постоянно перемешивать раствор, чтобы не перелить воду.

Нужно сделать слой бетона примерно 10 см. Такая толщина считается оптимальной, если в квартире повышенный уровень влажности. Так можно будет намного улучшить микроклимат. Но если потолки в квартире низкие, что не позволяет сделать максимально толстую стяжку, можно уменьшить толщину до 6-7 см.

После этого следует подождать, пока бетон полностью застынет, а затем высыпать на основание пола мелкий щебень и тщательно разровнять его по всей поверхности. Поверх щебня необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку, которая будет служить дополнительной защитой от влаги. Да и пол в результате получится более теплым.

Теперь нужно будет выложить на полу рейки. Лучше всего для этого использовать обычные длинные деревянные тонкие досочки. Рекомендуется строго выдерживать одинаковые расстояния между ними, а также следить за тем, чтобы по периметру их концы строго прилегали к стенкам. Над рейками следует вдоль стен натянуть шнур, который будет определять максимальную высоту окончательной бетонной стяжки. В идеальном варианте шнур должен натягиваться точно по рейкам на полу.

Следует в большой емкости замесить густой раствор, после чего постепенно заполнить им полосы между рейками. Когда одна полоска будет залита раствором наполовину, необходимо при помощи длинной ровной доски или специального правила выровнять слой, потом перейти к окончательной заливке, снова все разравнивая. Рекомендуется наливать раствор у самых углов, чтобы в результате не было пустот.

Таким способом заливается каждая полоса. Когда все будет готово, раствор уже успеет немного схватиться. И вот тогда нужно снять рейки и заполнить оставшиеся пустоты раствором, снова его тщательно распределяя и разравнивая. Рекомендуется снимать рейки постепенно: после заполнения каждых 2 полос снимать их по одной.

Теперь следует полностью увлажнить основание пола из пульверизатора и накрыть его полиэтиленовой пленкой. Это обеспечит скорейшее застывание бетона и одновременно максимально его закрепит. После того как основной слой схватится, останется только нанести выравнивающую тонкую стяжку.

Стяжка наносится также по деревянным рейкам. Но в этом случае уже рекомендуется использовать более тонкие доски. Все делается аналогично основной заливке, при этом нужно только использовать специальный состав, что продается в готовом виде. Он содержит специальные полимеры, которые будут защищать пол на протяжении долгого времени. Высыхание окончательного слоя составляет около 4 недель.

Как правило, замену деревянного пола на бетонный в квартире предложенным способом рекомендуется производить на первом этаже. Ведь в остальных случаях никак не получится изменить уровень пола путем нескольких слоев стяжки. Но такая замена деревянного пола бетонным настилом будет максимально надежно защищать помещение от сырости.