Оборудование

Глубина заложения канализации – основные аспекты данного вопроса. Расчет ливневой канализации Глубина заложения ливневой канализации

При прокладке канализационного коллектора от дома к септику или резервуару-накопителю стоит придерживаться основных правил, регламентируемых СНиП 2.04.03–85 относительно уровня залегания трубопровода. Поэтому те, кто не знают, на какую глубину закапывать канализационную трубу, почерпнут из нашего материала массу полезной информации.

Важно: регламент СНиП 2.04.03–85 не является строго обязательным, поскольку в нем имеется очень обтекаемая сноска, которая позволяет варьировать уровень прокладки коллектора в зависимости от особенностей почвы и климатических условий конкретного региона. А в качестве примера брать уже имеющиеся рабочие канализационные сети в регионе.

СНиП же предлагает лишь усредненные данные для закладки коллектора от дома до септика в максимальном и минимальном отражении.

Так, рекомендуется проводить монтаж коллектора, исключительно опираясь на составленную ранее проектную документацию. При этом при создании проекта очень важно принимать во внимание все имеющиеся на участке коммуникации, как то водопровод, электроснабжение и пр., размещенные в грунте.
Составлять проект канализации на участке нужно с учетом возможного увеличения нагрузки на коллектор в будущем.

Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему.

Факторы, влияющие на уровень прокладки трубопровода

Специалисты, которые будут заниматься проектом разработки канализационного коллектора в частном доме, должны учитывать несколько факторов, которые повлияют на глубину заложения труб. Таковыми являются:

Климатические условия определенного региона. То есть здесь во внимание берется именно область промерзания грунта. Причём если регион, в котором будет проводиться закладка трубопровода, склонен к сильным морозам в зимнее время, то лучше увеличить уровень укладки от рекомендуемой в СНиП на 30% в среднем.
Способ укладки трубопровода (в лотках или без них).
Состав почвы (болотистая, песчаная, склонная к сдвигам или пучению и пр.).
Тип канализационной системы (самотечный/безнапорный или работающий с насосом).

Минимальная глубина согласно СНиП для закладки труб

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже произвести прокладку коллектора в частном доме, тем эффективнее будет работать система и тем долговечнее она будет. Однако такое решение опрометчиво по нескольким причинам:

Во-первых , увеличиваются затраты на обустройство канализации. А в большинстве случаев они будут просто необоснованными.
Во-вторых , слишком большая глубина залегания канализационных труб формирует риск возникновения трещин «усталости» на коллекторе. То есть, трубы могут просто не выдержать давления грунта в результате его пучения после промерзания или подмывания сезонной водой.
В-третьих , обслуживание системы отвода стоков в частном доме будет в разы усложнено.

Чтобы трубопровод для отвода стоков работал хорошо в тёплых регионах России, можно ориентироваться на регламент СНиП, в котором разрешено укладывать трубы на расстояние от 30 до 50 см от поверхности грунта. При этом уровень прокладки коллектора полностью зависит от диаметра трубопровода. Так, если сечение трубы будет менее 500 мм, то коллектор устраивают выше, если же сечение трубопровода будет превышать отметку 500 мм, то глубину закладки увеличивают до 50 см.

Важно: в любом случае при прокладке системы в частном доме необходимо учитывать уклон в сторону септика из расчета 1-1,5 см на каждый метр коммуникации. Особенно это касается безнапорной системы.

Такой минимальный показатель параметров траншей обусловлен еще и тем, что бытовые стоки, как правило, отводятся от частного дома в теплом виде. То есть их температура чаще всего не опускается ниже отметки +16 градусов. А это значит, что стоки сами будут постоянно разжижать возможный иней на коллекторе. Главное не давать системе простаивать.

При этом, несмотря на рекомендованные в СНиП минимальные параметры закладки коллектора в частном доме, стоит учесть, что если предполагается повышенная нагрузка на грунт в местах залегания трубопровода (установка бетонной площадки или движение транспорта, то необходимо опускать трубы на глубину не менее 90 см.

Также если в силу особенностей грунта или климатических особенностей самого участка невозможно выкопать траншеи на большую глубину, необходимо проводить монтаж на меньшем расстоянии от поверхности с утеплением труб. Для этого можно использовать одну из нескольких современных технологий:

Утепление коллектора керамзитом со всех сторон в качестве подсыпки;
Утепление системы с использованием стекловолоконного материала;
Утепление трубопровода с применением специальных современных утеплителей.

Варианты уменьшения глубины залегания коллектора

Можно также использовать и несколько способов уменьшить параметры траншей на частном участке от дома до септика, если нет возможности выкопать их более глубокими. Основными являются:

Использование мощного фекально-дренажного насоса, который будет увеличивать скорость потока сточной воды, препятствуя тем самым застою и замерзанию фекалий в системе.
Применение труб с высокими прочностными характеристиками и толщиной стенок. Это могут быть трубы из чугуна или стали для канализационной системы.
Искусственное увеличение толщины грунта над проложенным коллектором в частном доме. Для этого можно использовать хитрости ландшафтного дизайна в виде красивого холма с цветами и т.п.

Максимальная глубина для коллектора

Если принято решение укладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта, то стоит принимать во внимание, что давление земли на трубы может сыграть злую шутку. То есть, со временем труба может попросту лопнуть. В результате природе будет нанесен экологический ущерб, а хозяину системы частного дома - финансовый. Ведь ремонт трубопровода в доме и снаружи проводить придётся.

И все же, в некоторых случаях есть необходимость именно глубокой закладки системы. В этом случае СНиП регламентирует, что для земли с высоким уровнем залегания грунтовых вод и для почвы с включениями скальных пород можно опускать коллектор на уровень до 3-4 метров. Если же почва сухая и непучнистая, то максимальная расстояние коллектора от поверхности земли может составить 5-8 метров.

Важно: в случае если возникает необходимость увеличить максимально рекомендуемый уровень закладки трубопровода, то коллектор уже нужно класть в железобетонные лотки, чтобы предотвратить давление почвы на систему отвода стоков. Кроме того, в этом случае лучше применять прочные жёсткие трубы из двухслойного гофрированного ПЭТ.

Расположения септика

Если с прокладкой канализационного трубопровода на определенную глубину все ясно, то осталось выяснить, на какое расстояние вниз в грунт монтировать септик в частном доме.

Здесь ответ прост: установка септика у дома должна проводиться согласно нормам СНиП на глубину не менее 2 метров от поверхности грунта. Этот показатель является усредненным и может меняться в большую сторону в зависимости от параметров траншей под коллектор и особенностей грунта.

Главное правило здесь заключается в том, чтобы септик располагался ниже уровня коллектора с учетом увеличения его уклона на каждый метр, независимо от уровня промерзания почвы.

То есть, если на выходе из частного дома высота трубопровода согласно СНиП должна быть на 30 см выше глубины промерзания грунта, а траншеи при этом располагаются на расстоянии от верха 50-70 см, протяженность коллектора составляет 7 метров, то итоговая глубина расположения входного патрубка для септика должна составлять около 80 см. Сюда осталось прибавить высоту самого септика от дна до верха. Таким образом, высчитываем параметры котлована для септика.

Важно: при проектировании заложения канализационной системы в доме лучше обратиться к специалистам, которые не позволят вам допустить распространенные ошибки в монтаже.

Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?

С подробной информацией по номенклатурному ряду можно ознакомиться на странице нашего сайта: .

Причины погружения магистрали под землю

Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.

Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:

требования нормативных документов;
защита от механических повреждений;
предохранение от разморозки;
меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.

Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Состав наружной системы коммуникаций

Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.

На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².

Ливневая канализация

Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.

В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:

требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
местными климатическими и геологическими условиями.

средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.

Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:

Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:

упрощённый монтаж;
экономия времени и материальных ресурсов;
быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.

Монтаж ливневых коллекторов с погружением на 30–50 см. Прогрев производится тепловым электрическим кабелем. Дополнительно, при необходимости, устраивается теплоизоляция минеральными материалами.

Бытовая канализация

Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:

коллекторов, фитингов;
смотровых и переливных колодцев;
выгребной ямы или септика;
более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.

Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.

Материал коллекторов

Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:

внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
на коллектор действует вес от засыпного грунта;
в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.

Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.

Правила укладки

Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:

Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.
Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.

Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.

Монтаж

Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:

подготовительные работы;
устройство траншей и котлованов;
укладка трубы;
проверка работоспособности.

Подготовка

Прежде чем приступать к земляным работам, производится:

очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.

К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.

Устройство траншеи, котлованов

Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.

Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:

от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
состава и структуры грунта;
времени года, когда осуществляются работы.

Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной

10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.

Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.

Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).

Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.

Укладка

Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.

Примечание:

раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
под местоположением раструба выполняется приямок;
фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.

Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси. От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.

Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.

В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).

Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).

Проверка

Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:

проверяется правильность сборки магистрали;
измеряется угол наклона, вносятся поправки;
производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
испытывается тепловой кабель (при наличии).

Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.

Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.

Дождевая и талая вода способны серьезно заболачивать почву и тем самым наносить непоправимый вред постройкам и грунту. Чтобы избежать разрушений под воздействием влаги, следует обустроить хороший водоотвод. Глубина заложения ливневой канализации закрытого или открытого типа должна соответствовать установленным нормам СНиП. В противном случае коммуникация будет бесполезной.

Важность правильных расчетов при проектировании системы ливневой канализации

плохой отток дождевой/снежной воды и как результат заболачивание участка;
образование застоев влаги и мусора в виде ила, песка, земли на конкретных участках канализации;
выталкивание проложенных труб из-за склонности грунта к пучению;
необходимость проведения сложных ремонтных работ по прочистке линии водоотвода;
промерзание труб или лотков канализации в морозы, а отсюда и возможный разрыв дрен;
риск выполнения демонтажа всей системы и её новая прокладка.

На момент составления проектной схемы ливневой канализации желательно ознакомиться со СНиП 2.04.03-85 или с обновленной версией печати СП 32.13330.2012.

Определение глубины заложения ливневой канализации

Карта глубины промерзания грунта

Чтобы смонтированная коммуникация работала исправно не один десяток лет, важно правильно определить глубину укладки ливневки в частном доме. СНиП 2.04.03-85 регламентирует такие минимальные нормы:

для желобов/труб системы водоотведения сечением до 500 мм углубление составляет от 30 см;
для лотков/труб диаметром от 500 мм глубина залегания ливневки стартует от 70 см.

Для закрытой прокладываемой системы водоотведения трубы дренажа должны располагаться на 20 см ниже уровня грунтовых вод. Это позволит влаге свободно опускаться и уходить через трубы в период весеннего таяния снегов.

Важно учитывать уровень промерзания почвы зимой. Чем более пористый грунт на участке, тем меньшим будет толщина льда в земле при минусовых температурах. К тому же обращают внимание на толщину снега в зимний период. Если она равна 10 см и более, то является своеобразной подушкой, сокращающей толщину промерзания земли. Таким образом, зная уровень промерзания грунта и учитывая толщину снега, можно вывести минимальные показатели укладки дренажных труб на участке: от имеющегося уровня льда в грунте зимой на снежную шапку отнимают приблизительно 30 см (при трубах сечением до 50 см) и 50 см (при сечении дрен от 50 см).

Пример: уровень промерзания грунта на участке составляет 1200 мм. Толщина снежного слоя в регионе равна 10 см. Диаметр трубы - 50 см. Значит, от 120 см отнимаем 30 см разрешенных и получаем минимальную глубину залегания - 90 см. При этом важно помнить, что 90 см – это глубина по верхнему краю уже уложенной трубы со всеми подсыпками из песка и щебенки.

Если проложить закрытую систему на уровне промерзания почвы или выше, в сезон весенних паводков лед в трубах будет таять медленно. За это время талая вода подтопит постройки и огородные/садовые культуры.

Если по какой-либо причине укладка дренажных труб на рекомендуемой глубине невозможна, придется делать их качественное утепление. Необходимо предусмотреть уровень динамической и статической нагрузки на систему с уменьшением глубины залегания дрен.

Величина минимального уклона ливневой канализации по СНиП

Немаловажным критерием устройства ливневки является уклон системы. При его соблюдении дождевая вода уходит самотеком в сторону приемника. Минимальные уклоны ливневой канализации по СНиП 2.04.03-85 меняются в зависимости от внутреннего сечения трубы. Регламент выглядит таким образом:

Для системы водоотведения с трубами/желобами диаметром 20 см и более допустимый уклон на каждый погонный метр ливневки равен 7 мм.
Если для монтажа канализации используют лотки/дрены меньшего диаметра, уклон увеличивается от 8 мм до 1,5 см. Поскольку меньший диаметр труб формирует большее сопротивление свободному оттоку жидкости.

В СНиП 2.04.03-85 прописан и максимальный уровень наклонности ливневки – он равен 1,5 см/м. При произвольном увеличении уклона система будет засоряться песком и землей, которые из-за большего удельного веса не смогут продвигаться вместе с потоком воды с той же скоростью.

Уклон открытых систем водоотведения зависит от уровня шероховатости внутренних стенок коммуникации. Регламентом установлены такие показатели:

канавы водоотводящие и лотки на асфальтобетонных дорогах - 0,003;
щебневые и брусчатые покрытия дорог - 0,004;
булыжниковые покрытия - 0,005.

Как правило, в частном секторе делают открытые канавы, устланные битым кирпичом и булыжником.

Расчет минимального уклона ливневки

Расчет уклона трубы канализации

тип дренажной системы (открытая/закрытая);
диаметр используемых труб/желобов;
материал, из которого изготовлены дрены (по пластику вода скользит быстрее, чем по бетону);
уклоны ливневки на 1 метр по СНиП в зависимости от сечения дрен.

Здесь важно правильно подобрать диаметр труб под объем отводимой воды на участке. Он высчитывается по такой формуле:

Q=q20×F×Ψ

Все значения в формуле трактуются таким образом:

Q – общий объем дождевых стоков, который будет уходить по дренам.
q20 – коэффициент интенсивности годовых осадков (исчисляется в литрах в секунду на 1 га площади земли). Коэффициент берут в местной природоохранной организации по региону.
F – общая площадь участка с учетом кровли, с которого будет отводиться вода (исчисляют в Га).
Ψ – поправочный коэффициент, который учитывает впитывающие способности грунта.

Коэффициент Ψ равен таким показателям:

открытая почва – 0,35;
щебенка – 0,4;
бетон – 0,85;
асфальт – 0,95;
кровельное покрытие – 1.

По выведенному значению подбирают сечение труб для дренажной системы или ливневки. Согласно практическому опыту диаметр туб для водоотведения в частном владении чаще равен 110-150 мм.

Если из-за рельефа строительного участка или по другим объективным причинам невозможно соблюсти рекомендуемые СНиП нормы уклона, допускается его уменьшение до 5 мм для труб сечением 20 см и до 7 мм для труб сечением 15 см и менее.

Важно учитывать: чем больше диаметр труб системы, тем меньше может быть уклон; чем более шероховатая поверхность внутренних стенок дрен, тем сильнее нужно наклонять коллектор для свободного оттока воды с участка.

При устройстве закрытой дренажной системы необходимо соблюдать охранную зону. Она подразумевает отступы от каждой стенки труб на 3-5 метров. Запрещено строить, сажать деревья, организовывать свалки в этом месте. Также нежелательно блокировать подступы и подъезды к ревизионным/перепадным колодцам.

Сильные ливни и весенняя распутица для многих домовладельцев становятся настоящей проблемой. Ведь участок после дождя превращается в подобие болота, а регулярное подтопление фундамента и стен способствуют их разрушению. Рассмотрим основные моменты строительства такого устройства, как ливневая канализация – СНиП, ГОСТ и другие требования, которые следует принять во внимание.

Что такое ? Ливневой канализацией принято называть сложные инженерные сети, которые служат для сбора и отведения с осушаемой территории влаги, которая выпадает в виде осадков. Для сооружения этих схем следует руководствоваться требованиями СНиП, в которых рассмотрены вопросы сооружения наружных сетей канализации.

В СНиП, регламентирующем нормы, которым должны соответствовать наружные сети канализации, содержатся необходимые формулы для проведения расчетов при осуществлении проектирования системы, обозначены требования к материалам, глубина заложения труб и прочие важные моменты строительства.

Виды ливневой канализации

Существует два типа ливневок:

Точечная система.
Линейная система.

Канализация ливневая точечного типа

Точечные схемы представляют собой сети из дождеприемников и соединяющих их труб. Для того чтобы собранная схема была долговечной, безопасной и эффективной, технические условия на ливневую канализацию предусматривают установку на дождеприемники защитных решеток, а также монтаж специальных фильтров – пескоулавливателей.

Канализация ливневая линейного типа

Линейная схема – это сети каналов, которые предназначены для сбора и транспортировки воды. Согласно требованиям СНиП – ливневая канализация монтируется так, чтобы был уклон в сторону основного коллектора.

Ливневая канализация закрытого типа состоит из сети дождеприемников, соединенных проложенными на глубине трубами, по которым вода отводится в коллектор. Для обслуживания и контроля работы системы в нее включают ревизионные колодцы диаметром 1 метр.

Совет! Все аспекты, которые нужно будет учесть при разработке проекта и строительстве ливневой канализации, изложены в нормативном документе СНиП 2.04.01-85.

Если при укладке труб по каким-то причинам не удается выдержать минимальный уклон, то в систему включают насосы для перекачки жидкости, так как перемещаться самотеком она не может.

Элементы ливневой канализации

Как правило, в сети канализации включаются следующие элементы:

Дождеприемники. Это один из важных элементов системы, основной функцией которого является локальный сбор воды с поверхности земли.
Поддоны придверные. Это аналог дождеприемников, которые устанавливают перед входными группами дома или у ворот.
либо . Элементы, устанавливаемые в канавы для отведения воды. Чтобы вода могла перемещаться по ним самотеком, предусматривается небольшой уклон ливневой канализации, направленный к коллектору.
Трубы. Этот элемент выполняет ту же функцию, что и лотки, но прокладывается не в поверхностных траншеях, а под землей.

Пескоулавливатели. Это фильтрующие элементы, которые не допускают попадание мусора и частиц грунта в систему водоотведения.
Смотровые колодцы. Элементы, необходимые для контроля работы системы.

Расчет ливневой канализации

До начала сооружения ливневки нужно произвести правильный расчет ливневой канализации, для этого нужно знать:

Среднее количество осадков, выпадающих в этой местности.
Площадь стока, то есть площадь крыш, площадок и дорожек с водонепроницаемым покрытием.
Свойства грунта на участке.
Места расположения уже построенных подземных коммуникаций на участке.

Произвести расчет, каким должен быть диаметр ливневой канализации, можно по формуле:

Q = q20 x F x Ψ

Обозначения в формуле:

Q – объем воды, который система должна будет отвести.
q20 – интенсивность осадков.

Совет! Эта величина зависит от климатических условий местности, найти ее значение можно в таблицах по СНиП 2.04.03 – 85.

F – площадь поверхностей, с которых планируется осуществить отведение воды.
Ψ – поправочный коэффициент, который зависит от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.

Совет! Поправочный коэффициент для кровли составляет 1,0, для площадок и дорожек покрытых асфальтом – 0,95, для бетонных покрытий – 0,85, для щебеночных покрытий – 0,4 (а если щебенка обработана битумом, то коэффициент составит 0,6).

Глубина заложения труб

Вопрос о том, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации, широко обсуждается на форумах строительной тематики. Между тем, вполне понятный ответ дан в СНиП 2.04.03-85 – минимальная глубина заложения ливневой канализации определяется опытом эксплуатации систем в этой местности.

Совет! Как правило, при условии эксплуатации в средней полосе и применении труб диаметров до 500 мм, за минимальную глубину принимают 30 см. В том случае, если используются трубы большего диаметра для строительства такой системы, как ливневая канализация – глубина их заложения не должна быть менее 70 см.

Чтобы не проводить сложных расчетов и не переживать о возможных ошибках, лучше всего выяснить, какой должна быть глубина заложения у людей, которые занимаются строительством ливневых канализаций на практике. Можно расспросить соседей, если они уже закончили строить наружные сети дренажа и ливневой канализации, либо навести справки в строительных организациях, осуществляющих работу в этой местности.

Уклон труб ливневок

Для того чтобы выяснить минимальный уклон ливневой канализации, нужно учесть:

Тип водоотвода;
Диаметр труб;
Покрытие поверхностей.

При использовании труб диаметром 200 мм, уклон должен быть 0,7 см на каждый метр длины трубопровода. Если были использованы трубы с сечением 150 мм, то уклон должен составлять 0,8 см на каждый метр. В случае острой необходимости в СНиП 2.04.03-85 есть прямое указание на то, что на отдельных участках сети минимальный уклон может быть несколько уменьшен:

до 0,5 см на метр при использовании труб размером 200 мм;
до 0,7 см на метр для труб диаметром 150 мм.

Таким образом, если местные условия вынуждают это сделать, можно «сэкономить» до 2 мм на каждый метр длины трубопровода. Не стоит забывать, что СНиП регламентирует не только минимальный, но и максимальный уклон трубопровода. Он не должен превышать 1,5 см на каждый метр трубы.

Если превысить указанный показатель, то повысится риск засорения сооружения. Дело в том, что если уклон больше нормы, вода быстро уходит, а песок, содержащийся в ней, оседает, в результате внутренняя поверхность трубы быстро заиливается.

Строительство ливневой канализации

В целом, монтажные работы по устройству ливневок проходят так же, как и при прокладке наружных трубопроводов обычной канализации.

Выбор труб для подземной части трубопровода

Если монтируются наружные сети ливневой канализации, СНиП допускает использование следующих видов труб:

Асбестоцементные;
Стальные;

Асбестоцемент – это традиционный материал, используемый для сооружения наружных трубопроводов канализации, в том числе и ливневой. К недостаткам материала следует отнести его высокую хрупкость и значительный вес (метр трубы диаметром 100 мм весит более 24 кг). Стальные трубы имеют гораздо меньший вес (метр трубы весит около 10 кг), но зато они склонны к коррозии, поэтому для сооружения ливневки их использовать невыгодно.

В последнее время для сооружения ливневок используют пластиковые трубы. Они легкие (метр весит не более 5 кг), но прочные и устойчивые к коррозии. Кроме того, их легко соединять, для этого не требуется сварка. Можно использовать:

, если монтируются наружные сети, то для их сооружения нужно использовать особый вид труб, их окрашивают в оранжевый цвет;
Многослойные полимерные трубы. На сегодняшний день — это оптимальный вариант. У этих труб гладкая внутренняя поверхность, поэтому гидравлическое сопротивление не возникает.

Установка кровельной части

Работы проходит так:

В перекрытиях устраиваются отверстия для установки дождеприемников, все примыкания тщательно герметизируют.
Укрепляются отводные трубы при сооружении точечной системы или лотки – при монтаже линейной ливневки.
Устанавливают сточные стояки или трубы.
Собирается узел сброса воды в коллектор или выпуск в лоточные системы.
Все устройства крепятся к стенам и перекрытиям при помощи хомутов. Места для установки хомутов намечают заранее, не забывая соблюдать рекомендованные величины уклонов.

Прокладка подземной части

Начинается монтаж с устройства траншей. При строительстве таких систем, как ливневая канализация – глубина заложения, чаще всего, определяется не глубиной промерзания, а опытом эксплуатации систем в месте строительства.
Траншеи выкапываются с уклоном, то есть их глубина должна постепенно увеличиваться.
На дне траншей выполняется подушка из песка, высота слоя – 20 см.
Подготавливается котлован для установки коллектора.
В подготовленные канавы следует уложить трубы, соединения труб между собой и их присоединение к коллектору осуществляется с помощью обычных фитингов.
Если канализационная сеть состоит из единственной ветви, имеющей длину более 10 метров, то на ее середине стоит запланировать установку смотрового колодца. Такие колодцы следует ставить на местах разветвления сетей.
В месте соединения водоприемных желобов и систем труб ливневки устанавливают пескоулавливатели.
Теперь осталось произвести засыпку траншей, а открытые сооружения (лотки) прикрыть сверху решетками.

Необходимость создания охранных зон

Немногие знают, что существует такое понятие, как охранная зона канализации, в том числе и ливневой, а между тем, СНиП предусматривают, чтобы около труб была организована охранная зона определенного размера. Так, охранная зона ливневки предусматривает отступ от стенок трубы в каждую сторону по 5 метров. Охранная зона – это место, где запрещено:

Строить постоянные или временные сооружения.
Устраивать свалки мусора.
Устраивать парковки.
Сажать деревья или кусты на расстоянии меньше, чем три метра от трубы.
Блокировать свободные доступы к смотровым колодцам.

Итак, устройство системы отведения дождевых вод является необходимым мероприятием при благоустройстве участка. При сооружении таких систем необходимо точно соблюдать требования и правила, которые сформулированы в нормативных документах – строительных и санитарных правил.

16.03.2018

Ливневка, как ее часто называют, помогает содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать стены и фундаменты строения. Но эффективная работа такой системы во многом зависит от правильных расчетов и планирования, поэтому необходимо знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации . Именно об этом и будет данная статья.

Изучаем нормативы

Ливневка своими руками

Владельцам частных домов вполне по силам собственноручно сооружать коммуникации для сбора и отвода дождевых (талых) вод. После выполнения всех расчётов и приобретения требуемых материалов, приступают к действиям по обустройству ливневой канализации.

Первым делом копают на придомовой территории траншеи для водоотводных линий, согласно намеченному плану. Подводят траншеи к точкам расположения сливных стояков (водосточных труб). Под планировку системы частного хозяйства достаточно глубины траншей 300-500 мм.

Выполняя раскопку траншей, учитывают уклон будущих трубопроводов (или лотков) в сторону центрального водосборника-накопителя. Днище готовых траншей уплотняют путём трамбовки и засыпают слоем речного песка (высотой не менее 200 мм)

На площадках под водосточными трубами копают приямки под дождеприёмники и устанавливают их. Эти элементы системы представляют собой ёмкости прямоугольной формы небольшого объёма (5-10 литров).

Рекомендуется использовать готовые промышленные пластиковые ёмкости или делать литые из полимербетона. Дождеприемники, как правило, дополняются корзинами-сборщиками крупного мусора. Природный мусор неизбежно попадает в ливневую канализацию с потоками дождевой воды.

Одна из многочисленных существующих конструкций дождеприёмников. Материал изготовления – пластик. Оптимальный выбор в рамках проектов частной недвижимости. Такие ёмкости, как правило, дополняются корзинами-фильтрами для задержки крупного мусора

Исходя из выбранной технологии сооружения ливневой канализации (открытая или закрытая), в траншеях укладывают лотки или монтируют линию из полимерных труб . Если делается простая лотковая система слива с выводом на близлежащий газон, желательно предусмотреть риски возможного размыва почвы на участках слива. Элементы закрытого монтажа в местах стыков обязательно герметизируют.

Собранные таким образом коммуникации должны подключаться к общему резервуару-накопителю или коллектору централизованной сети. Также следует позаботиться о сооружении фильтров-уловителей песка непосредственно перед входом в общий накопитель. И не забыть установить смотровые колодцы . Их монтаж необходим на участках магистралей длиной более 10 метров, а также в местах схемы, где образуются повороты водоотводной линии.

Задача отвода собранной воды

Серьёзной задачей для собственников загородной недвижимости является отвод дождевой воды, собранной с общей площади участка. Если поблизости с домом нет централизованных коммуникаций, для решения такой задачи остаются два варианта:

Сбор в специальный резервуар с последующим использованием для полива;
Отвод воды из накопителя в грунт или в естественные природные зоны .

Первый вариант считается рациональным при условии наличия на территории дома объектов для полива. В этом случае понадобится несложное приспособление (бытовая насосная станция) для выбора воды из накопительного резервуара с последующей её подачей на поливные площади.

Схема отвода собираемой дождевой воды в грунт. Одна из тех возможных к применению схем, которые доступны собственникам загородных домов . Эффективность по скорости отвода низкая, но с учётом применения на малых площадях, эта схема вполне подходит

Второй вариант сопровождается большими трудностями. Вывод в грунт – процесс длительный по времени. Сколько времени потребуется на вывод, зависит от способностей грунта впитывать влагу. На разных рельефных участках коэффициент насыщения грунтов влагой может отличаться существенно.

Чтобы отводить продукт ливневой канализации в естественные природные зоны («на рельеф» или «на ландшафт»), придётся реализовать дополнительную схему. Эта схема включает в себя центральный водосборник и систему очистных сооружений.

Схема вывода «на рельеф» или «на ландшафт» сопровождается сложностями сооружения очистных модулей. Оба варианта требуют согласования с природоохранными ведомствами.
Обычно с предметом согласования владельцу недвижимости (участка) приходится обращаться в следующие организации:

Департамент природного надзора.
Управление рыболовства.
Управление потребительского надзора.
Бассейно-водное управление.
ЦГМС.

Под предметом согласования подразумевается «Проект нормативов, характеризующих процедуру сброса». На основании такого проекта выдаётся разрешение, допускающее сброс загрязнений «на ландшафт» или «на рельеф», а также выносится решение о предоставлении водного объекта.

Сброс воды из ливневой канализации «на рельеф» или «на ландшафт». Подобные схемы никак не регламентируются документами СНиП.

Реализация таких вариантов незаконным путём сопряжена с риском высоких штрафов, а легальный сброс требует согласования с органами власти

Отвод дождевой воды через другие сети

Проекты частной недвижимости традиционно включают наряду с ливневой канализацией другие коммуникационные сети. Бытовая канализация и дренажная система тоже являются частью бытовых коммуникаций. Принцип их действия мало отличается от функционирования ливневки, в чём владельцы частных домов нередко усматривают возможность использования этих сетей.

Между тем совмещение ливневой канализации с бытовой или дренажной схемой отвода стоков запрещается СНиП. Запрет на совмещение разных видов канализации обусловлен факторами очевидными. Так, при условии вывода дождевой воды в бытовую канализацию и с учётом высокой интенсивности атмосферных осадков, нормальный уровень канализационных стоков завышается в несколько раз.

Подтопление рабочих колодцев приводит к блокировке хозяйственно-фекальных стоков. Грязевые отложения, природный мусор устремляются в систему бытовой канализации. В результате после очередного ливня устроителям сооружения придётся заниматься чисткой системы.

Объединение ливневки с дренажной магистралью грозит обернуться результатом ещё более плачевным. Переполнение дренажа по причине нарушения расчётных нагрузок приводит к подтоплению фундамента здания. Частые подтопления нарушают структуру грунта, что становится причиной смещения фундаментных блоков, а в дальнейшем может привести к разрушению здания.

Видео о разных видах ливневой канализации

Полезные видеоролики расширят ваш кругозор о назначении и монтаже ливневой канализации.

Ливневка в частном доме - от проекта до монтажа:

Промышленные технологии:

Устройство ливневой канализации, как правило, предусматривается в ходе проектирования разных строительных объектов. Тем более, этапы проектирования и тщательного расчёта ливневой канализации являются неотъемлемой частью строительства частных домов. Тщательно продуманный проект ливневки и точные расчёты - это долговечность строения и комфортная обстановка для его обитателей.

Атмосферные осадки приносят много неприятностей жителям загородных домов, если им не обеспечить отвод. Самые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, это подмывание и постепенное разрушение фундамента, затопление участка, гниение корней деревьев и кустов, растущих во дворе, образование болота.

Чтобы избежать последствий проливного дождя, можно установить простую ливневую канализацию, для обустройства которой не понадобится много усилий и финансовых затрат. Ливневая канализация представляет собой систему, состоящую из таких элементов:

смотровые колодези;
устройства, предназначенные для транспортировки стоков;
пескоуловители;
дождеприёмники.

Выделяют две технологии, по которым может функционировать ливневая канализация: точечная и линейная.

Обратите внимание! Линейная канализационная система более функциональна. Она способна собирать стоки с больших территорий, применяется для отвода атмосферных осадков, которые стекают с кровли, тротуара.

Первое, что необходимо сделать при обустройстве ливневой канализации, это составить проект и расчёты системы. Если этот этап пропустить, можно столкнуться с рядом неприятностей в процессе эксплуатации. Если обустроить недостаточно эффективную сеть отвода стоков, вода будет задерживаться на территории, правда, в меньших количествах. Если же выполнить слишком мощную систему, придётся потратить много лишних финансовых средств не только при строительстве, но и при обслуживании.

средний показатель количества атмосферных осадков для местности согласно метеорологическим данным;
если планируется использование ливневой канализации для отвода талой воды, следует учесть, насколько мощным бывает снеговой покров;
площадь территории, из которой будут собираться стоки;
характеристика почвы;
коммуникации, проложенные под землёй.

Ливневая канализация

При расчёте размеров следует определить объём ливневой канализации, глубину заложения, уклон, необходимый для качественного функционирования системы. Если вы сомневаетесь, что рассчитаете необходимые параметры правильно, обратитесь за советом к специалисту.

Важно! Точный расчёт размеров ливневой канализации обеспечит максимальную эффективность её работы, а также поможет сэкономить финансовые средства на этапе обустройства.

Как вычислить объём

Одним из самых важных параметров, которые должны учитываться при обустройстве ливневой канализации на участке загородного дома – это её объём. Основным критерием для расчёта является среднее количество осадков, выпадающих в конкретной местности. Учитываются дождевые воды , снег, град.

От объёма сточных вод зависит размер коллекторов и водосборников. Определяют объём канализации по специальной формуле , для которой нужны такие значения:

количество стоков, поступающих в систему (приблизительную цифру можно найти в сборнике СНиП);
интенсивность выпадения атмосферных осадков;
площадь территории, с которой будут собираться стоки;
поправочный коэффициент.

Обустройство ливневой канализации на участке загородного дома

Все полученные значения просто перемножаются. Рассчитать эти параметры довольно просто. Единственное, может возникнуть вопрос, что такое поправочный коэффициент. Это показатель, зависящий от того, каким материалом покрыта территория, с которой будут собираться стоки. Если это участок, покрытый щебнем, коэффициент равен 0,4, для территорий, залитых бетоном – 0,85, для покрытых асфальтом площадок – 0,95 и для крыш – 1.

Глубина залегания каналов

Ещё одним важным параметром является глубина заложения ливневой канализации. Лотки прокладываются на глубине, характерной для данного региона. Чтобы узнать, какая глубина залегания ливневой канализации, можно поинтересоваться у соседей или у представителей строительной компании . Данный параметр зависит также от диаметра труб, которые будут прокладываться.

Обратите внимание! Нельзя объединять ливневую канализацию и дренажную систему , так как работать они будут очень неэффективно, что может привести к затоплению участка атмосферными осадками.

Каналы ливневой канализации

Желательно, чтобы каналы ливневой канализации были заложены выше уровня залегания грунтовых вод , но ниже уровня промерзания грунта, а это диапазон от 1,2 до 1,5 метра. Учитывая то, что для выполнения земляных работ нужно приложить много усилий и потратить немало денег, владельцы принимают решение о том, чтобы уменьшить минимальную глубину заложения ливневой канализации. Если диаметр трубы 50 мм, то укладка должна выполняться на глубине минимум 0,3 м, если же диаметр больше, то труба углубляется на 0,7 м. При расчёте глубины учитывают также характер грунтов на участке.

Уклоны ливневой канализации

Ливневая канализация – это безнапорная система отвода атмосферных осадков. Для эффективного её функционирования необходимо правильно рассчитать минимальный уклон ливневой канализации. Определяется он с учётом скорости течения стоков по каналам и диаметра трубы.

Если выполнить слишком малый угол наклона ливневой канализации, работать она будет неэффективно. Большой угол наклона способствует том, то стоки будут очень быстро скапливаться в нижней части системы, не успевая впитываться грунтом. Чтобы не вычислять самостоятельно эти значения, можно воспользоваться таблицей, которая находится на страницах СНиПа.

Уклоны ливневой канализации

Если диаметр труб 200 мм, чтобы рассчитать, какой уклон для ливневой канализации, следует применить коэффициент 0,007.
При монтаже труб к дождеприёмникам их укладывают с уклоном 0,02.
Заполненные гравием каналы, отвечающие за дренаж, следует укладывать с уклоном 0,003.
Для водоотводных лотков среднее значение угла уклона – 0,003-0,005.

Правильно рассчитанные основные параметры ливневой канализации – залог долгосрочного и качественного функционирования системы отвода атмосферных стоков.