Как построить баню из блоков своими руками. Баня из керамзитобетонных блоков Строим баню из блоков

Баня из блоков своими руками доступна домашнему мастеру с минимальным опытом строительства благодаря традиционным, новым методикам возведения объектов. В качестве строительного материала обычно используются облегченные блоки: пенобетон, шлакобетон, ракушечник, газобетон. Это позволяет снизить общий вес стен, использовать малозаглубленный фундамент, сократить объем земляных работ. Благодаря готовым (типовым) проектам бюджет, время строительства дополнительно снижаются.

Расположение на участке

Для того чтобы понять, как построить баню из блоков, следует изучить рекомендации специалистов:

• местоположение – очистное сооружение автономной канализации бани должно отстоять от домашнего септика, скважины водозабора на 15 м (согласно нормам СНиП), предпочтительнее затененное место, приближение к существующему/планируемому водоему;
• проектирование – типовой проект (даже с доработкой) обойдется дешевле индивидуального, но не обеспечит достаточной оригинальности в плане дизайна, архитектуры, специалисты рационально рассчитают размеры, количество, функционал помещений, глубину заложения фундамента, коммуникации, создадут смету строительных материалов.

Блочная баня – бюджетный вариант, обеспечивающий максимальное количество возможных архитектурных стилей, вариантов наружной/внутренней отделки.

Здание может приобретать вид рубленой избы (облицовка блок-хаусом), восточной пагоды (изогнутая крыша, облицованная мягкой черепицей), со встроенным бассейном, огороженным стеклянным фасадом.

Строительство бани из блоков потребует инструмент следующего вида:

• ножовка;
• кирочка;
• мастерок;
• тара для раствора;
• бетономешалка (обычно гравитационного типа);
• отвес;
• уровень;
• правило;
• перфоратор.

Кроме стандартных блоков, потребуются перемычки (железобетонные либо из металлопроката), пиломатериал (брус для лаг крыши, перекрытий пола, потолка, обрезная доска), облицовочные материалы в соответствии с пристрастиями владельцев, бюджетом строительства. Кладка осуществляется либо готовыми кладочными смесями, либо изготавливается раствор из смеси песка, портландцемента марки М 400.

Основными секретами кладки являются:

• при выборе проекта следует стараться выбирать длину стен, кратной размерам блока; это облегчит перевязку углов, избавит от резки изделий;
• перемычки могут заливаться на месте в съемную опалубку из материала, аналогичного составу блоков, что избавит от возникновения мостиков холода при эксплуатации;
• материал не дает усадки, поэтому блоки окон, дверей устанавливаются без технологических зазоров;
• вентиляция помещений является обязательной, каждый канал начинается на уровне 1,7-2 м от чистового пола, поднимается выше уровня кровли на 0,7-1,5 м, не соединяясь с соседними;
• фановая труба вентиляции не может соединяться с вентиляционными каналами помещений, также поднимается выше кровли, является продолжением внутреннего стояка (при необходимости она может заменяться вакуумным клапаном);
• под основание печи, водяного бака изготавливается отдельный фундамент;
• гидроизоляция (наружная) основания является обязательной.

Все операции можно сделать своими руками для бани, что позволит сэкономить на каждом этапе строительства, получить конструкцию с максимальным ресурсом, не требующую эксплуатационных расходов. Если строим двухэтажную конструкцию, рациональнее использовать бетонные . Если строим баню с мансардой, используется традиционная схема с деревянными перекрытиями.

Изготовление фундамента

Для уменьшения глубины залегания ленточного фундамента может использоваться теплоизоляция каменной ватой наружной его плоскости. Теплоизолирующий слой начинается от уровня земли, доходит до дна траншеи, после чего отходит от здания наружу под углом 90˚ на расстояние 1-1,5 м. Заливка в опалубку позволит сэкономить на приобретении, доставке, укладке грузоподъемными механизмами готовых , однако увеличится время работ (изготовление бетона, распределение его внутри опалубки, высыхание, набор прочности).

В последнее время практикуется изготовление винтового свайного фундамента. Его можно сделать своими руками, даже если баня находится на участке с высоким УГВ, на гористой местности со сложным ландшафтом. Для этого по углам в середине стен монтируются винтовые сваи, по нивелиру выставляются оголовки, привариваемые к телу труб, на которые укладывается обвязка из металлопроката (уголок, швеллер).

Окна бани имеют разные размеры:

• в моечной комнате они небольшие (снижение теплопотерь через стеклопакет);
• в комнате отдыха могут иметь любой размер;
• в санузлах обычно не ставятся.

Для одноэтажного здания редко используются ж/б плиты перекрытия. Поэтому при кладке последнего ряда блоков в него вмуровывают мауэрлат – брус по наружному краю стены, обернутый в рубероид. На него устанавливаются стропила, нагрузка от которых равномерно распределяется на все несущие стены.

При минимальном опыте сварочных работ можно сделать своими руками печь в баню. Существуют вертикальные, горизонтальные конструкции топки из трубы, листовой стали с баками, удовлетворяющими потребности в кипятке семей с разным количеством пользователей. Наружные несущие стены имеют толщину «в блок», перегородки изготавливаются «в полблока» либо сооружаются щитовым способом (брус, обшитый с обеих сторон доской).

После возведения коробки останется сделать своими руками пол в бане. Самым надежным вариантом является бетонирование с последующей отделкой кафелем, керамогранитом, плиткой ПВХ, декингом, деревянными досками. При необходимости в бетонную стяжку вмуровываются системы «теплого пола», увеличивающие комфортность пользования помывочной комнатой.

Черновые, чистовые отделочные работы

Внутри бани используются негорючие отделочные материалы, имеющие низкий коэффициент расширения. Традиционная отделка – стены из вагонки, полы из террасной доски (декинга) либо керамогранит. Характеристики бань из пенобетона уступают рубленым конструкциям, поэтому используется теплоизоляция стен. Слой утеплителя ставится снаружи, что обеспечивает рациональную схему теплоизоляционного контура, избавляет от росы на наружных поверхностях

Современная баня часто имеет отделку парных помещений соляными блоками, кирпичами, панелями, прочими экзотическими отделками (пробка, бамбук и так далее). Профессионалы рекомендуют при устройстве канализации сделать своими руками для бань системы дренажа, ливневки, существенно увеличивающие срок службы цоколя, кровли, основания. Причем ливневку, дренаж строим при облагораживании территории, создании вокруг здания ландшафтного дизайна, что снижает земляные работы вдвое.

Благодаря современным полимерным трубам, сделать своими руками в бане канализацию по силам любому неподготовленному пользователю. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол, каменная вата) может устанавливаться внутри стен либо в системы мокрого фасада, в последнем случае сокращается расход материала (одновременно с утеплением коробки происходит наружная отделка). Вентилируемый фасад увеличивает бюджет строительства, облицовка обладает высокой ремонтопригодностью, не требует периодического обновления.

Построить баню можно из чего угодно. Подойдет оцилиндрованное бревно, кирпич, брус, дикий камень. Но эти материалы стоят дорого, требуют специальных знаний, опыта. Проще использовать для стен пенобетонные блоки.

Как построить баню из блоков? С такой работой своими руками справится даже начинающий мастер. Материал из ячеистого бетона обладает высокими эксплуатационными характеристиками, удобен в работе и не требует специальной техники. Блоки из пенобетона сегодня широко используют для теплоизоляции перекрытий, возведения капитальных стен дачных или хозяйственных построек, межкомнатных перегородок. Теплоизоляционные характеристики блоков в несколько раз выше, чем у кирпича. Ячеистый бетон не горит, мало весит. Пенобетонные «кирпичи» имеют большой размер, что значительно облегчает и ускоряет процесс возведения здания.

Соблюдая последовательность работ, можно в короткие сроки возвести баньку, которая будет экологически чистой, теплой, практичной и прослужит не одному поколению.

Строим баню из блоков: что нужно приготовить заранее?

Задумали самостоятельно возвести недорогую, но удобную баню? Начинать надо с составления плана работы и тщательного продумывания каждого этапа . Это позволит своевременно подготовить все необходимые материалы, правильно рассчитать трудовые и финансовые затраты. Для возведения бани потребуются:

1. Блоки из бетона. Это удобный и практичный материал, но множество пор может впитывать слишком большое количество влаги. Чтобы избежать излишней сырости, рекомендуется выбирать пенобетонные блоки высокой плотности с добавлением влагостойкой грунтовки. Для надежности можно пропитать их гидрофобизирующими составами. Рекомендуется также обращать внимание на производителя. Блоки, произведенные кустарным способом, стоят намного дешевле, но их эксплуатационные качества могут приближаться к нулю.
2. Песок, цемент, арматура, гравий, гидроизоляция для сооружения фундамента.
3. Цемент для кладки первого ряда, специальный клей – для крепления последующих рядов.
4. Доски для стропил и обрешетки крыши.
5. Пенопласт или другой теплоизолятор для крыши.
6. Рубероид и металлопрофиль для кровли.
7. Инструменты: пила, ножи, правила, лазерный уровень, кисти, гвозди и т.п.

Строительство бани из блоков не только доступно (по цене) каждому, но и очень удобно: блоки легко режутся обычными ножами и пилами.

Вернуться к оглавлению

Как построить баню или сауну из блоков? Начать с фундамента

Фундамент – основа любого здания. Строительство бани тоже начинается с него. От того, насколько правильно и надежно он будет сооружен, зависит долговечность всего здания.

Для бань из блоков лучше всего выбрать ленточный фундамент. Делают его так (рис.1).

Рисунок 1. Устройство ленточного фундамента из бетонных блоков.

1. Выкапывается (это нетрудно сделать даже вручную) котлован нужной длины глубиной 60 см и шириной 30 см.
2. По углам вбиваются штыри, правильное положение которых регулируется при помощи лазерного уровня. После этого такие же штыри устанавливаются по всей длине котлована через каждые 1, 1, 9 метра.
3. Изготавливается и устанавливается арматурный каркас.
4. Сооружается опалубка.
5. Укладывается канализация.
6. Фундамент заливается бетоном, накрывается сеткой.

Важно: бетон не должен сохнуть, он должен застывать. Поэтому фундамент оставляем на 20 дней для полного застывания, периодически поливая его водой, чтобы раствор не пересыхал и не трескался. После полного застывания основания строим дальше.

На бетон укладывается гидро- и теплоизоляция. Можно взять пенофол, пенопласт, но удобнее использовать мастики: битумные, цементно-полимерные и т.п. Стоят они дороже прочих тепло- и гидроизоляторов, зато позволяют сэкономить время на строительство, не требуют особых рабочих навыков и обеспечивают абсолютную защиту фундамента. Мастики очень просто наносить самому без посторонней помощи.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен бани из блочного бетона

Строительство стен начинается с самого высокого угла. Во время работ рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Укладывать блоки на ребро.
2. Соединять их максимально тонким слоем клея или цемента.
3. Проверять горизонтальность каждого ряда при помощи уровня.

Рисунок 2. Схема кладки стены из блоков.

Блоки в нем скрепляются обычным раствором. Требуется так уложить их, чтобы компенсировать все неровности и перепады высоты фундамента. Выравнивать кладку удобно по протянутому из угла в угол шнуру, а контролировать ее горизонтальность при помощи лазерного уровня. Пенобетонные «кирпичи» следует подгонять на место при помощи резинового молотка.

Второй и все последующие ряды скрепляются специальным клеем. Готовый сухой раствор для него можно приобрести в любом строительном магазине. Разбавляется он на месте, наносится очень тонким слоем. Это важно, потому что, чем толще слой клея, тем вероятнее появление мостиков холода, через которые будет уходить тепло. Клеевая прослойка толщиной не более 0,5 см позволяет превратить пенобетонные стены в почти монолитные. Укладывая блоки, следует так же, как и в первом ряду, подгонять их резиновым молотком и постоянно контролировать при помощи уровня (рис.2).

В бане по умолчанию должно быть тепло, комфортно и безопасно. И если ранее для строительства традиционных русских парилок использовался деревянный сруб, а с недавних пор стали активно применяться каркасные технологии, то сегодня, ввиду стремительного повышения цен на строительные материалы, позволить себе парную из дерева может далеко не каждый человек.

Однако альтернатива есть всегда! Вы можете самостоятельно построить баню из недорогих, легких и простых в укладке блоков. Материал не содержит вредных веществ и по эксплуатационным характеристикам практически ни в чем не уступает более дорогим и капитальным аналогам, а в некоторых моментах даже существенно их превосходит.

Для возведения любых строений из блоков не нужно владеть какими-либо специальными навыками. Но ознакомиться с ключевыми особенностями данного материала нужно обязательно.

Особенности блоков

Главная особенность строительных блоков – пористая структура. При этом размер, форма и объем пор хаотично меняются по всему блоку. Ввиду этого механические и теплофизические качества блоков тоже являются неоднородными по всему объему строительного изделия, поэтому теплоизоляция парилки должна быть особенно качественной. При этом баню нужно утеплять и снаружи, и внутри.

Блоки впитывают влагу подобно губке. И если летом в этом нет ничего особо страшного, то зимой впитавшаяся влага будет замерзать и увеличиваться в объеме, что может привести к разрушению блоков. Эту проблему позволяет решить качественная наружная и внутренняя гидроизоляция.

Преимущества блоков

Блочные строительные материалы имеют множество преимуществ, а именно:

Недостатки блоков

Как и любой другой стройматериал, блоки имеют определенные недостатки , среди которых особого внимания заслуживают следующие моменты:

• блоки впитывают влагу, что накладывает дополнительные требования в отношении гидроизоляции;
• внутри стен из блоков образуется и накапливается конденсат. Для решения этой проблемы нужно использовать качественные пароизоляционные материалы.

К числу относительных недостатков можно отнести недолговечность — если сравнивать с кирпичом и полнотелыми бетонными блоками — и меньшую экологичность (по сравнению с натуральной древесиной).

Однако блокам можно простить все их недостатки, в особенности, когда на возведение бани нет большого количества средств, сроки поджимают, а обратиться к профессиональным строителям нет возможности.

Строительство фундамента

При выполнении практически любых строительных работ наиболее важным и ответственным этапом является обустройство качественного и надежного основания. Баня из блоков не является исключением. Сразу подготовьте необходимые приспособления, к числу которых относятся:

• печной молоток;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• резиновый молоток;
• мочальная кисть;
• сито;
• кельма;
• подмости;
• угольник.

Оптимальным вариантом основания для парной из блоков является ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — порядок возведения

Первый шаг. Выройте котлован глубиной около 60 см. Другие габариты ямы определяйте в соответствии с размерами будущей бани.

Второй шаг. Выставьте штыри по углам ямы, натяните между ними любую веревку и, ориентируясь по натянутой бечевке, выставьте промежуточные прутки через каждые 180-200 см. Это облегчит вам задачу по дальнейшей проверке ровности фундамента.

Третий шаг. Засыпьте дно котлована слоем песка и щебенки. Утрамбуйте засыпку. Для лучшей трамбовки можете полить подушку водой.

Четвертый шаг. Уложите на утрамбованную засыпку арматурный каркас. Традиционно каркас собирается из прутков диаметром 12-14 мм. Размер ячейки армирующей сетки – 10-15 см.

Пятый шаг. Соберите и выставьте опалубку из досок.

Шестой шаг. Залейте бетонный раствор, оптимальный вариант – бетон марки М200. Удобнее всего использовать готовый раствор.

На этапе обустройства фундамента продумайте вопросы водоснабжения бани и отведения канализации.

Залитый фундамент оставьте на 3-5 недель для полного застывания. На застывший фундамент уложите гидроизоляцию (обычно используется рубероид) и приступайте к строительству стен.

В строительстве стен из блоков нет ничего сложного. Это простая процедура, выполняющаяся в несколько шагов и требующая лишь четкого соблюдения руководства и основных рекомендаций.

Первый шаг . С помощью строительного уровня определите самый высокий угол фундамента. Именно от него вы начнете выкладывать блоки.

Второй шаг. Приступайте к укладке блоков. Первый ряд блочной кладки является наиболее ответственным. Для скрепления блоков используйте простой цементно-песчаны й состав. Обязательно проверяйте ровность укладки блоков на каждом этапе. Сами блоки кладите на ребро. Межблочные швы должны быть минимальными.

Первый ряд выкладывайте из строительных блоков с наивысшей плотностью.

Выложите полностью первый ряд.

Третий шаг. Продолжайте выкладывать блоки. Второй и следующие ряды блоков укладывайте с применением клея, предназначенного для выполнения таких работ. Состав продается в формате сухой смеси и готовится непосредственно на стройплощадке. Достаточно лишь смешать его с водой. Приготовьте смесь по инструкции производителя. В этом вам поможет дрель со специальной насадкой или, что еще лучше, строительный миксер.

Клей предпочтительнее обычного цементного раствора по той причине, что в случае использования специального состава готовые стены практически не будут иметь «мостиков холода». Это очень хорошо отразится на эксплуатационных характеристиках готовой бани.

Равномерно распределяйте клей по периметру блока. Для выравнивания и уплотнения блоков используйте резиновый молоток.

Блоки укладывайте по 3 ряда. Между рядами размещайте мелкоячеистую армирующую сетку. Не забывайте оставлять места для размещения дверей и окон в соответствии с проектом вашей бани.

Выложите все ряды постройки в соответствии с выбранным проектом и приступайте к обустройству кровельной конструкции.

Монтаж крыши

Уделите должное внимание возведению кровельной конструкции, ведь от нее в большой мере зависит надежность всей бани.

Первый шаг. Установите опорный брус и балки перекрытия.

Второй шаг. Соберите и установите стропила.

Третий шаг. Прибейте к стропилам доски обрешетки.

Четвертый шаг. С внутренней стороны прибейте к стропилам пароизоляционный материал.

Пятый шаг. С внешней стороны уложите в ячейки обрешетки утеплитель.

Шестой шаг. Укройте утеплитель гидроизоляционны м материалом. Гидроизоляцию крепите к обрешетке с помощью степлера.

Седьмой шаг. Прибейте к обрешетке бруски контробрешетки.

Восьмой шаг. Выполните монтаж выбранного кровельного покрытия. Оптимальный вариант по цене и качеству – профнастил.

Фронтон нужно зашить рубероидом. Чердачное помещение бани отделывайте на свое усмотрение.

Финишная отделка блочной бани

Строительные блоки, насколько бы качественными они ни были, все равно остаются уязвимыми к воздействию влаги, поэтому без грамотной гидроизоляции не обойтись. Влагозащита должна быть комплексной. Так, блоки следует пропитывать специальными гидрофобизирующи ми составами и дополнительно укрывать снаружи специальными пленками (подойдет и простой полиэтилен).

Отделка бани предусматривает обязательное обустройство пароизоляционног о слоя. Пароизоляция крепится на внутренние поверхности бани. Лучше всего использовать качественные мембраны. Они будут обеспечивать необходимый уровень воздухообмена и не позволят влаге повредить материал.

Для наружной облицовки лучше всего использовать современные навесные вентилируемые панели. Хорошо подходит сайдинг. Любую облицовку нужно крепить таким образом, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4-5 см от поверхности стены. Выполнить это требование позволит обыкновенная обрешетка.

Для внутренней отделки традиционно используется вагонка. Полы лучше всего покрыть керамической плиткой.

В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы используемые вами материалы нормально переносили воздействие высокой температуры и чрезмерную влажность воздуха, оставаясь при этом безопасными для посетителей бани и не теряя своих изначальных эстетических качеств.

Таким образом, даже не располагая внушительным бюджетом и не имея навыков строителя, вы можете собственноручно возвести полноценную, надежную, безопасную, комфортную и долговечную баню из блоков своими руками. При этом готовая постройка не будет уступать более дорогостоящим конструкциям из древесины, кирпича и прочих популярных материалов. От вас требуется лишь желание, внимательность и следование полученным инструкциям.

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — баня Маслова своими руками.

Видео – Баня своими руками из блоков

На сегодняшний день чаще всего для строительства частных бань используются блочные строительные материалы, имеющие ряд преимуществ перед более дорогими пиломатериалами или кирпичом. В статье речь пойдет о том, как возвести своими руками баню из блоков, чтобы в итоге получилось комфортное, надежное и безопасное строение.

Подбор строительных материалов

Естественно, первичной задачей для хозяина будущей бани является выбор блочного материала. Об очевидности данного выбора говорить не приходится, поскольку разновидностей товара в данной категории на строительном рынке уж точно хватает.

1. Газобетон . Основными компонентами при производстве данных блоков являются цемент и кварцевый песок с добавкой специального пенообразующего состава. Совместив эти компоненты в форме, получают материал со структурой из мелких ячеек, а затем повышают его прочность за счет пропаривания в специальном высокотемпературном боксе (автоклаве). Оптимальной маркой для данного материала считается – D500, но и стоимость ее выше (подробнее: "Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция"). Существуют блоки, не прошедшие обработку в автоклаве, которые можно использовать лишь в качестве внешней облицовки для утепления бани. Несущие стены и перегородки из такого материала делать категорически запрещено (прочитайте: "Как сделать перегородки в бане своими руками – варианты монтажа"). Отдельной разновидностью являются газосиликатные блоки, в которых вместо цемента применяется известь. Однако такой материал очень сильно впитывает влагу, потому для постройки бань и саун его использовать не рекомендуется.
2. Пенобетон . Такой же ячеистый строительный материал, как и газобетон, но существенное отличие прослеживается в его небольшой массе и повышенных теплоизоляционных характеристиках. Производится материал также из песка и цемента, но связующее вещество изначально подается в виде пены посредством специального пеногенератора. Материал обладает рядом положительных качеств, главным из которых, возможно, является оптимальное значение параметра влагопоглощения. Стоимость материла на порядок ниже, чем газобетона марки D500. Отдельной разновидностью являются шлакоблоки, которые изготавливаются с добавлением в состав пористых шлаков. У данного вида минимальная стоимость, но потери тепла при его использовании значительно выше.
3. Керамзитобетон . Уникальная конструкция из керамзита, заливаемая цементным раствором. Отличительной особенностью данного вида блоков является низкая теплопроводность, что позволяет использовать их в качестве строительного материала для внешних стен без какого-либо утепления.

На этом виды блочных материалов не заканчиваются, но выбирать для строительства бани и сауны лучше всего один из вышеперечисленных вариантов. Далее рассмотрим более подробно этапы алгоритма, по которому можно построить баню из блоков своими руками с соблюдением нормативов и различных нюансов. Читайте также: "Какие блоки для бани лучше использовать при строительстве – обзор материалов".

Создание качественного фундамента

Сразу после выбора основного строительного материала (блоков) нужно приступать к созданию качественного фундамента. Учитывая, что блоки, используемые в строительстве, имеют малую массу, можно делать фундамент средней мощности, поскольку чрезмерных нагрузок на него оказываться не будет.

Если по своим габаритам баня не превышает 7 метров (с длинной стороны), то создается столбчатый или ленточный фундамент. Столбчатый предполагает установку опор из бетона на углах здания и в местах стыков несущих стен с перегородками. Особо длинные участки стены можно будет подпереть дополнительными столбами. Прочность такой конструкции повышается за счет соединения столбов между собой посредством армированного ростверка.

Ленточный фундамент заливают в траншею глубиной около 0,5 метра и шириной – 30-40 сантиметров. В траншею заливают бетонный раствор с закладкой в его структуру сетки для армирования. Такие траншеи прокапываются под всеми несущими стенами и перегородками, что позволяет равномерно распределить вес здания на основание (грунт). Дополнительно можно использовать свайные опоры, если почва имеет нестабильную структуру и может стать причиной неустойчивости здания.

Несмотря на то, какой тип фундамента был выбран, необходимо поднять его выше уровня грунта на 0,4-0,5 метра. Это необходимо для того, чтобы вода с земли оказывала минимальное воздействие на нижние блоки.

Также, когда речь идет о том, как построить баню из блоков правильно, нельзя забывать о гидроизоляции нижнего уровня стен. Для этого на основание укладывается рулонный рубероид в два слоя. Нельзя забывать и о том, что в фундаменте должны быть проделаны отверстия для монтажа канализационных труб.

Возведение стен и монтаж крыши

На готовом основании возводить баню необходимо с учетом следующих правил:

• Ряды блоков должны быть уложены в идеальные горизонтальные линии, что осуществимо лишь при постоянном использовании строительного уровня, а сама стена должна быть расположена под прямым углом к основанию, что следует проверять при помощи отвеса.
• Через 3-4 ряда блоков нужно производить армирование посредством укладки сварной арматурной сетки или вставки прутьев.
• Оконные проемы можно оформить деревянными фасадами, либо специальными длинномерными панелями.
• В верхний ряд блоков монтируются специальные шпильки из прочного металла, на которые будут закрепляться деревянные брусья мауэрлат, необходимые для создания опоры под будущую кровлю.
• Затем монтируется каркас из стропил, в качестве которых выступают брусья и доски толщиной от 2 сантиметров. Кровля в бане может быть двускатной (дороже, но более удобна в эксплуатации) или односкатной (дешевле, но на ней периодически придется осуществлять уборку от снега и укладку гидроизоляционных материалов). Используют для создания кровли металлочерепицу, еврошифер или любой другой кровельный материал.

Во время выполнения перечисленных выше этапов необходимо позаботиться о подведении основных коммуникаций: электричество, водоснабжение, канализация и т.д. Для этого в стенных перекрытиях должны быть сделаны проемы и каналы соответствующих размеров.

Внутренняя отделка помещений бани

После того как сделать баню своими руками из блоков, необходимо приступить к внутренней отделке помещений. Чаще всего внутреннюю отделку бани делают таким образом, чтобы теплоизоляционные характеристики перекрытий усилились (детальнее: "Как сделать внутреннюю отделку бани – пошаговая инструкция").

На данном этапе также существует ряд правил:

• Потолочные перекрытия утепляются с обеих сторон, как на чердаке (под кровлей), так и в комнате. Это первоочередная мера по утеплению помещения, поскольку конвекция обуславливает постоянный подъем теплого воздуха к потолку. Скаты кровли также можно утеплить посредством установки панелей из минваты и накрывания их мембраной для защиты от ветра.
• В случае полов, лучше всего осуществлять заливку бетонной стяжки с последующим ее утеплением керамзитом, пеностеклом или плитами полистирола. Поверх теплоизоляционного материала настилаются доски, но обязательно таким образом, чтобы осуществлялся дренаж жидкости.
• На стены монтируется обрешетка из деревянных брусьев с закладкой между ними теплоизоляционных материалов: базальтовая вата или любой другой термически устойчивый утеплитель.
• Поверх теплоизоляции обязательно нужно закрепить фольгу или изначально использовать теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Только на фольгу можно монтировать контробрешетку из более тонких реек и закреплять на нее вагонку.

Отделка помещений выполняется таким образом, чтобы схема монтажа материалов была одинаковой, но при этом толщина теплоизоляционного слоя может варьироваться. Самый толстый участок должен быть в парилке, где температура будет достигать предельных значений.

Снаружи утеплять баню нужно лишь в том случае, если толщина стен сформирована одним блоком. В таком случае необходимо выполнить дополнительную облицовку газо- или пенобетонными блоками.

Итог

В статье подробно описан процесс возведения бани из блочных строительных материалов с описанием положительных качеств разновидностей этих самых материалов. Если проводить все работы с соблюдением рекомендаций из данной статьи, то постройка получится качественной, надежной и безопасной для посетителей.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки блоков и прочих материалов до выполнения строительных работ и введения бани в эксплуатацию.

Керамзитобетонные блоки стремительно набирают популярность среди частных застройщиков. Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань различных размеров и конфигураций.

Вкратце о керамзитобетонных блоках

Среди ключевых преимуществ керамзитобетона следует, прежде всего, отметить превосходные теплоизоляционные характеристики. Для сравнения: у блоков этот параметр в среднем на 200-300% превышает аналогичное свойство кирпича. При этом класть блоки ничуть не сложнее, чем взятый для сравнения кирпич: благодаря малому весу их можно без существенных усилий поднимать, переносить и укладывать в одиночку, что исключает необходимость обязательного привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники. Каких-либо сложных особенностей кладки тоже нет: возвести стену из керамзитобетонных блоков сможет каждый, кому приходилось «общаться» с кирпичом – ключевые принципы те же.

Не менее важным для условий жилого строительства показателем является абсолютная экологическая безопасность керамзитобетона – в составе блоков нет никаких вредных химических примесей. В процессе нагревания этот материал, в отличие от многих «собратьев», тоже ничего ядовитого не выделяет. Следовательно, блоки прекрасно подходят для возведения бани.

Но не все так однозначно. У керамзитобетонных блоков, как и у каждого строительного материала, есть собственные слабые стороны. Лидер антирейтинга – выраженная гигроскопичность. На этот момент можно было бы закрыть глаза, но не в условиях бани с ее повышенной влажностью. Да, насыщение стен водой в нормальных условиях не так уж и страшно, однако при первых же заморозках скопившаяся влага замерзнет и расширится, что спустя некоторое время неизбежно приведет к разрушению строительного материала.

По морозостойкости блоки из керамзитобетона также проигрывают многим доступным вариантам. По ГОСТу среднее количество циклов заморозки-оттаивания блоков держится на уровне 25-50. Для жилого строительства в нормальных условиях – не самый худший показатель. Но в бане, которая, к примеру, в холодное время года растапливается 1-2 раза в неделю, а после оставляется хозяином остывать, упомянутое количество циклов будет исчерпано в течение максимум пары лет.

Для исключения вышеупомянутых рисков, стены, выложенные из керамзитобетонных блоков, в обязательном порядке утепляются и обеспечиваются влагопароизоляцией. Грамотное устройство такой защиты исключит риск намокания и последующего разрушения материалов.

На этом краткий экскурс в теоретическую часть завершается. Далее вашему вниманию предлагается подробное пошаговое руководство по самостоятельному возведению бани из керамзитобетонных блоков: от устройства опорной конструкции до монтажа крыши и рекомендаций по внутреннему обустройству помещений.

Основа основ: делаем фундамент для блочной бани

Количество разновидностей опорных конструкций впечатляет: столбчатые и ленточные, монолитные и сборные, бетонные и кирпичные и т.д. Выбор подходящих характеристик фундамента – дело первостепенной важности, ведь без надежной основы рассчитывать на нормальную службу здания не приходится.

Баню из керамзитобетонных блоков целесообразнее всего возводить на ленточном или плитном бетонном основании. При выборе конкретного варианта ориентируемся, прежде всего, на тип почвы на участке. Рекомендации отражены на следующей иллюстрации.

Особенности выбора других ключевых характеристик фундамента для блочной бани также определяются преимущественно свойствами грунта на площадке.

Во-первых, надо учесть глубину промерзания почвы (обычно фундаменты стараются закладывать хотя бы на 20-30 см ниже этого показателя).

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Во-вторых, надо правильно идентифицировать тип грунта на строительной площадке.

В-третьих, нужно принимать во внимание взаимосвязь между уровнем прохождения подземных вод и глубиной промерзания почвы.

Ленточная опорная конструкция может использоваться в комплексе с большинством существующих разновидностей грунтов, отчего и является наиболее распространенной.

Плитные же конструкции не такие универсальные. Их можно использовать лишь в комплексе с не особо подвижными грунтами.

Видео – Ленточный фундамент

Выбрав оптимальный вариант опорной конструкции, останется лишь рассчитать ее, после чего можно будет приступать непосредственно к возведению фундамента. Подробные рекомендации в отношении каждого из упомянутых этапов приводились ранее в соответствующих публикациях нашего сайта.

Полезный совет! Заранее определитесь с оптимальными размерами и особенностями внутренней планировки бани. Можете разработать проект самостоятельно, поручить это стороннему специалисту или использовать одно из готовых решений. В статье рассматриваются проекты бань из бруса – это непринципиально, главное – выбрать подходящую внутреннюю конфигурацию.

Подготовка

Начнем с подготовки требуемых приспособлений. Для большего удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.

Таблица. Набор для работы

ПозицияПредназначение

В дополнение к вышеперечисленному, купите следующее:

• непосредственно блоки;
• цемент, песок и воду либо готовый клей для кладки блоков;
• тепло- и гидропароизоляционные материалы;
• арматуру (подойдут 8-10-миллиметровые прутки) либо армирующую сетку.

Перечень может дополняться различной мелочевкой – в этом моменте вы сориентируетесь уже по ходу выполнения работы.

На что класть блоки?

Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь либо готовый клей. Информация о доступных вариантах приведена в таблице.

Таблица. Вяжущие смеси для кладки керамзитобетонных блоков

МатериалОписание

Выбираем способ кладки стен

Существует несколько методов кладки стен из керамзитобетонных блоков. Подходящий вариант выбирается с учетом особенностей конструкции, толщины стен, характеристик теплоизоляции и финишной облицовки. Информация об основных способах кладки приведена в таблице.

Таблица. Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

МетодыОписания и пояснения

Выбор подходящего способа остается за владельцем – основные моменты и последовательность действий сохраняются, поэтому каких-либо проблем в процессе выполнения работы не возникнет.

Важные замечания о швах

Оптимальная толщина швов – 0,6-0,8 см (при необходимости можно до 1 см). В случае использования готовых смесей, толщина швов зачастую уменьшается (информация по этому поводу уточняется в инструкции производителя).

Важно! Чем более тонкими делаются швы между блоками, тем более пластичный раствор надо использовать. Современные пластичные смеси позволяют уменьшать толщину швов до 3-4 мм.

Швы заполняются полностью по методу «вподрезку», для удаления излишков раствора применяется кельма. Также возможен вариант заполнения межблочных швов «впустошовку» - в данном случае шов оставляют свободным примерно на половину сантиметра. К использованию второго метода обычно прибегают, если запланирована отделка стены штукатуркой. Собственно, там, где будут штукатурить, и оставляют свободное от раствора пространство.

Важно! Перед началом строительства нужно определить оптимальную толщину стены. Чтобы избавить вас от длительных расчетов, сразу приводим подходящее значение: 400-500 мм для центральных регионов. Жителям других климатических зон следует пропорционально уменьшать или увеличивать рекомендованные показатели в соответствии с погодными условиями на местности.

Нюансы армирования

Как отмечалось, стены из керамзитобетонных блоков, равно как и конструкции из большинства других блочных строительных элементов, армируются через каждые 3-4 ряда. В этом разделе вам предлагается ознакомиться с порядком проведения данного мероприятия, чтобы не возвращаться к нему в будущем.

Чтобы готовое строение было максимально устойчивым и надежным, дополнительному упрочнению подвергаются и другие элементы здания, а именно:

• первый ряд (не всегда, но очень желательно);
• нижние швы оконных проемов. Актуально для случаев, когда размеры проема составляют более 180 см. В данном случае армируется пространство на длину не меньше 0,5 м с каждой стороны от проема;
• опорные поверхности дверных и оконных перемычек – также на 50 см и более в каждую сторону от проема.

В зависимости от особенностей конкретного проекта, могут армироваться и другие элементы строения – определяется в индивидуальном порядке.

Важное примечание! Технологии армирования и кладки большинства строительных блоков остаются аналогичными. Не стоит пугаться, если изделия, представленные на последующих иллюстрациях, будут внешне отличаться от купленных вами керамзитобетонных блоков. Положения рассматриваемых технологических процессов актуальны.

Армирование выполняется с помощью прутьев диаметром от 8 мм (в данном случае по центру блоков выпиливается 2 продольные бороздки размерами 4х4 см по длине арматуры, оставшееся пространство будет заполнено раствором), или сетка (изготавливается из проволоки диаметром 3-5 мм, размеры ячеек – 5х5 см (при обустройстве проемов – 7х7 см), снизу и сверху защищается от коррозии с помощью 2-сантиметрового слоя раствора для кладки), или арматурные каркасы (парные стальные полоски, соединенные проволокой диаметром 1,5 мм, укладываются на слой клея, утапливаются в него и сверху покрываются вторым слоем клея/раствора).

Во втором и третьем случаях особых сложностей не возникает – технология понятна из примечаний в скобках. Армирование же с помощью стальных прутьев заслуживает отдельного рассмотрения.

Таблица. Армирование кладки из блоков

Этап работыОписание

Для обустройства тонких швов между блоками можно применять упомянутые ранее армирующие каркасы. Выглядит это следующим образом.

Схема правильного армирования блочных стен показана на изображении.

Видео – Армирование стен из блоков

Кладка стен

Итак, фундамент готов и укрыт слоем влагозащитного материала в виде связки битум+рубероид, специального гидроизоляционного картона или другого подходящего материала. Можно приступать к возведению стен. Последовательность описана в таблице.

Таблица. Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Этап работыОписание

Видео – Кладка угла из блоков

Видео – Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Вы ознакомились с технологией кладки стен из блочных строительных элементов. Не забывайте выполнять армирование в соответствии с полученными ранее рекомендациями.

Важные технологические аспекты кладки стен из керамзитобетонных блоков

Для успешного завершения работы, нужно разбираться в ряде технологических нюансов. Эти моменты будут освящены далее.

Какой должна быть перевязка керамзитобетонных блоков?

Как отмечалось, строительство ведется по принципу кирпичной кладки: вертикальные стыки между керамзитобетонными блоками в разных рядах смещаются на половину блока.

Минимальный сдвиг в стенах, выложенных из полноразмерных керамзитоблоков – 100 мм. Схема правильной перевязки полноразмерных блоков показана на изображении.

Для случаев, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных (не полноразмерных) элементов актуальна следующая схема перевязки.

Как соединить внутреннюю и внешнюю несущие стены?

По возможности возводите внешнюю несущую стену вместе с внутренней. Соединение выполняйте так:

• уложите первый ряд внутренней несущей стены впритык ко внешней. Используйте раствор;
• при кладке следующего ряда заводите блок внутренней стены на внешнюю примерно на 100-150 мм. Для этого подрежьте керамзитогранитный блок внешней стены на указанное значение;
• утеплите соединение 50-миллиметровым слоев пенопласта либо минеральной ваты. Благодаря этому будет компенсирован меньший показатель термоизоляционных свойств керамзитобетонного блока внутренней банной стены.

Кладку перегородок выполняют после завершения строительства несущих банных стен. Предварительно в них устанавливаются анкеры для обеспечения последующего сопряжения внутренних перегородок и готовых несущих стен. Концы анкеров размещаются в горизонтальных швах наружной стены и швах перегородки. Необходимые отверстия можно сделать дрелью.

В большинстве ситуаций возведение стен и перегородок из одних лишь полноразмерных блоков не представляется возможным. Резку строительных элементов выполняют по месту, т.е. в соответствии с габаритами пустого промежутка, оставшегося после укладки полноразмерных керамзитобетонных блоков. Для резки подойдет дисковая станковая пила либо электромеханическая пила.

Многие мастера приспосабливают для этого электролобзик. От применения болгарки лучше воздерживаться: чрезмерное количество вырабатывающегося тепла может привести к разрушению строительного элемента. Непосредственно технология резки состоит из 2 этапов: размечаете блок и избавляетесь от лишнего.

Полезный совет! Для обустройства проемов старайтесь по возможности использовать не обрезки строительных элементов, а специальные доборные блоки – уменьшите количество порезок и обеспечите более высокое качество выполнения работы.

Видео – Резка блоков

Не полноразмерные строительные элементы необходимо вмуровывать в кладку. Лучше делать это на максимальном отдалении от откосов обустраиваемых проемов и углов возводящегося строения. Смещение вертикальных швов при укладке не полноразмерных блоков – минимум 40 мм.

Важно! Вертикальные швы между цельными и нарезанными блоками обязательно заполняются раствором.

Как обустраивать вертикальные швы?

На большинстве участков вертикальные швы не заполняются раствором. Исключение составляют следующие места:

• соединения цельных и прирезанных блоков;
• соединения наружных стен с внутренними перегородками – крайне желательно;
• соединения угловых блоков.

Как сверлить отверстия в блочных стенах?

Отверстия для труб водоснабжения, розеток и прочих подобных вещей подготавливаются дрелью с простым либо коронарным сверлом.

Важное примечание! При сверлении дрелью, переключите ее на работу в безударном режиме.

Как делать борозды в стенах из блоков?

Борозды для электропроводов делаются так:

• в стене подготавливается 2 параллельных надреза. Для этого используется дисковая пила;
• керамзитобетон между подготовленными пропилами устраняется зубилом и металлическим молотком;
• борозда очищается от пыли и используется по назначению.

При желании можно приобрести или арендовать специально предназначенный для такой работы инструмент – бороздодел.

Важно! По технологии, перед обустройством борозд необходимо выполнить соответствующие расчеты на прочностные показатели. Без таковых разрешается делать лишь углубления, размеры которых не превышают параметры, указанные в следующей таблице.

Существует ряд значимых примечаний в отношении вышеприведенных сведений.

Во-первых, параметр максимальной глубины канала следует рассматривать в качестве актуального для любого отверстия, обустроенного в процессе подготовки ниши/канала.

Во-вторых, если вертикальный канал поднимается выше чем на треть помещения по отношению к перекрытию, его можно делать глубиной 8 см и шириной 12 см при условии что показатель толщины стены составляет не меньше 22,5 см.

В-третьих, расстояние между бороздами и углублениями должно составлять от 22,5 см.

В-четвертых, если ниши располагаются на одной стене, между ними нужно выдерживать промежуток, минимум в 2 раза превышающий ширину более габаритной ниши.

В-пятых, для определения максимально допустимой суммарной ширины борозд и углублений нужно умножить длину стены на коэффициент 0,13.

Полезный совет! Делать косые и горизонтальные каналы не рекомендуется. Если они обязательно должны присутствовать, между ними и полом/потолком нужно выдерживать расстояние равное не менее чем 1/8 высоты комнаты. Без выполнения дополнительных расчетов, каналы можно делать глубиной, не превышающей показатели из таблицы.

Как делать перемычки над проемами?

Существует достаточно много способов обустройства перемычек над оконными/дверными проемами, к примеру, их можно делать из блоков специальной формы или обычного кирпича. Мы же предлагаем вам самый простой, быстрый и удобный в реализации метод, подразумевающий применение готовых рядовых перемычек. Подходят для использования как на внутренних, так и на наружных стенах. Количество перемычек меняется в зависимости от толщины стены и ее функционального предназначения.

Глубину заделки перемычки в стену подбирают с учетом ширины проема. Минимально допустимый показатель – 125 мм. Принцип прост: перемычки укладываются над проемом, из блоков выпиливается часть материала по форме и размеру перемычки, кладка стен продолжается на требуемую высоту.

Своей меньшей стороной перемычка устанавливается на 1,2-сантиметровый слой цементного раствора. В случае использования подобных изделий временные монтажные опоры, как правило, не применяются.

Технология укладки перемычки продемонстрирована на фото.

На этом же фото виден теплоизоляционный вкладыш. Его можно сделать из минеральной ваты. Рекомендованная толщина слоя – 80-120 мм. Смонтировав набор балок-перемычек, прочно свяжите их вязальной проволоки. Она обеспечит правильное положение элементов конструкции до момента обустройства верхлежащего ряда.

Смонтированные перемычки сразу начинают выполнять несущую функцию. В продаже доступны изделия, высота которых соответствует высоте блоков, что позволяет минимизировать количество подрезок. При этом поверхность стены будет образовывать с перемычкой единое ровное основание, что позволит максимально качественно выполнить последующую отделку, например, с использованием штукатурки.

Если не сможете найти в продаже подходящие перемычки, можете сделать их самостоятельно, например, на основе уголков, придерживаясь рекомендаций из следующего видео.

Видео – Устройство перемычек над проемами своими руками

Вы ознакомились со всеми технологическими аспектами кладки стен из керамзитобетонных блоков. При желании можете использовать это же руководство и при работе с блоками из других материалов – строительство ведется по тем же принципам.

Инструкция по обустройству перекрытий

Как правило, помимо нижнего яруса, баня имеет как минимум чердачный полуэтаж, как максимум – 1 или большее количество дополнительных верхних этажей. Для разграничения ярусов обустраиваются перекрытия. Как межэтажные, так и чердачные перекрытия можно делать, следуя положениям одной и той же технологии.

С инструкцией по самостоятельному монтажу данного элемента конструкции вам предлагается ознакомиться далее.

Один из самых популярных вариантов межэтажного перекрытия – железобетонная плита. Но мы от этого варианта откажемся. Во-первых, финансовые, трудовые и временные затраты на его обустройство будут нецелесообразно высокими. Во-вторых, придется выполнить множество расчетов, чтобы определить нагрузку, создаваемую перекрытием, и понять, смогут ли стены и фундамент бани выдержать эксплуатацию в подобных условиях.

В подобных условиях гораздо целесообразнее прибегнуть к использованию деревянного межэтажного перекрытия. Конструкция относительно проста в обустройстве и возводится за меньшее время при сравнительно небольших финансовых затратах (если сопоставлять с железобетонной плитой).

Из чего делать перекрытие?

Для обустройства перекрытия лучше всего использовать сухую хвойную древесину, предназначенную специально для применения в подобных условиях (материал должен соответствовать стандартам строительной отрасли – уточните у продавца наличие сопутствующих документов, подтверждающих этот факт).

Полезный совет! При желании можете потратить дополнительные средства и сделать перекрытия с МЗП. Специалисты в области строительства зачастую называют подобные конструкции «скелетами». Изделия характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, обеспечивают эффективное скрепление частей конструкции и выпускаются длиной до 12 м. Ввиду того что перекрытие в большинстве случаев рекомендуется делать поперек по отношению к строению, т.е. укладывать концами на длинные стороны здания (чтобы меньше прогибалось), указанной длины, раз речь идет о бане, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно.

С характеристиками разных пород древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Межэтажное перекрытие одновременно является балками потолка нижнего яруса и лагами пола верхнего этажа.

Перед использованием бруса по назначению, его нужно обязательно пропитать антисептиком и антипиреном. Данные средства повышают устойчивость материала к гниению и огню. Участки балок, опирающиеся на стены из керамзитобетонных блоков, надо просмолить и обернуть рубероидом для обеспечения эффективной защиты от пагубного воздействия влаги – без подобной обработки древесина попросту сгниет и прослужит конструкция крайне мало.

Рубероид крепите любым подходящим способом. Крепление осуществляйте степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Обратите внимание, что для гидроизоляции используется два слоя рубероида, причем длина слоя изоляции должна составить не менее 25 см, а за внутреннюю границу стены рубероид должен выступать на 3 см.

Теплоизоляцию перекрытий, разделяющих помещения с примерно одинаковой температурой, можно не делать. Часть конструкции, разделяющая, к примеру, парилку и вышерасположенную комнату или обогреваемый этаж и чердак утеплять надо обязательно.

Гидроизоляция перекрытий выполняется на участках, перекрывающих помещения с увеличенным уровнем влажности: помывочная, парилка и т.д. Рекомендации в отношении обустройства утеплителя, гидроизоляции и других защитных слоев приводились ранее в соответствующем материале нашего сайта. Инструкция посвящена устройству потолка, но для деревянных перекрытий рекомендации остаются аналогичными.

Важно! При выборе сечения бруса для обустройства перекрытия учитывайте, прежде всего, размер пролета: сечение балки должно соответствовать минимум шестнадцатой части от упомянутого показателя. Дополнительно нужно учитывать нагрузку. Рекомендации в отношении этих нюансов приведены в таблице.

Определившись с оптимальной породой древесины и необходимыми эксплуатационно-техническими характеристиками бруса, приступайте непосредственно к этапу обустройства перекрытия.

Мы предлагаем самый простой вариант размещения балок перекрытия. Многие специалисты рекомендуют предварительно выпиливать проемы для бруса в блоках верхнего ряда стены, но это долго и трудоемко. Гораздо проще сделать так, как на нижепредставленном изображении.

Здесь балки выполнены из сбитых досок, но смысл остается таким же. Технология элементарная:

• на верхний ряд керамзитобетонных блоков укладываются балки с предварительно выбранными характеристиками и шагом. Минимальный заход балки на блок – 50 мм. На практике обычно придерживаются показателя в 100-150 мм. Упомянутая ранее гидроизоляция видна на фото;
• пространство между балками заполняется керамзитобетонными блоками, предварительно распиленными под нужные параметры. Высота полноразмерных блоков в большинстве случаев составляет 190 мм. Если брус будет иметь меньшие параметры, задача решится путем отрезки от блока лишней части. Если же блок будет ниже, чем используемая балка (что встречается крайне редко), недостаток нивелируется с помощью доборных элементов или отреза того же керамзитобетонного блока;
• далее стены вышерасположенного этажа продолжают выкладываться в соответствии со стандартной технологией.

На изображении видны промежуточные балки, предназначенные для упрочнения конструкции. Используются при необходимости. Выводы о целесообразности их применения делаются еще на этапе составления проектной документации. Параметры балок, за исключением длины, обычно соответствуют характеристикам основных элементов. Скрепление выполняется подходящим способом. В представленном примере это металлические уголки и саморезы.

Подробную информацию о дальнейшем обустройстве перекрытий вы можете получить в соответствующей публикации нашего сайта. Информация ориентирована на потолок, но ее актуальность в случае с деревянными перекрытиями из бруса сохраняется.

В аналогичной последовательности делаются перекрытия между другими этажами и чердаком.

Видео – Деревянное межэтажное перекрытие

Что делать дальше?

«Выгон коробки» завершен. Каковы дальнейшие действия?

1. Во-первых, вам надо сделать крышу.
2. Во-вторых, необходимо выполнить этапы, связанные со внутренним обустройством бани.

Видео – Баня из керамзитобетонных блоков

Как собирается баня из газосиликатных блоков своими руками

Строительство бани все время пытаются удешевить, так как приступает к нему после основного. Среди самых недорогих материалов можно выделить: газобетонные и газосиликатные блоки. Если пересчитать сметы, то монтаж выходит чуть ли не дешевле каркасного строительства. А если выполнить все работы своими руками, то баня вообще обойдется от 5 000 р./м². О том как строится баня из газосиликатных блоков своими руками, поэтапно от фундамента до кровли расскажем нашим читателям.

Почему выгодно строить из газосиликата?

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка. Их изготавливают под большим давлением, а закаляют при температуре до 180°C.

Так как частицы газа остаются в материале он имеет высокие теплоизоляционные показатели. Его не редко применяют не только как основной строительный материал, так и утеплитель. Плотность различных марок газосиликата начинается от 250 кг/м³. Для бани берут плотный марки D500 с плотностью до 500 кг/м³. Среди основных плюсов материала для бани важны:

1. Высокая жаростойкость.
2. Экологичность.
3. Не подвержен гниению и заражения грибками.
4. Прочный и легко режется.
5. Допустимо строение конструкции до 3 этажей.

1. Впитывает влагу и долго ее отдает.
2. Ломается от механических воздействий.
3. Долговечность не проверена.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

1. Планирование и составление сметы.
2. Монтаж фундамента.
3. Кладка стен.
4. Монтаж крыши.
5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день. Далее фундаменту дают дозреть. Для этого его накрывают целлофаном и раз в день приоткрыв увлажняют. Через 2 недели открывают полностью и дают просохнуть.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку, как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5 - 59 см.
2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши, можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

Монтаж внешней и внутренней отделки

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную. Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Строим баню своими руками из пеноблоков – секреты современного строительства

Как уже многим известно, наиболее быстрым и экономным способом построить настоящую русскую баню является ее возведение из пеноблоков. Данный чудо материал производится из экологически чистого ячеистого бетона – долговечного, огнеупорного и легкого строительного материала.

Производится он из обычного кварцевого песка, с добавками воды, цемента и специальной пены, которая при твердении оставляет маленькие воздушные полости. Итак, постройка бани своими руками из пеноблока – это достаточно простое решение ваших проблем!

Строительство бани

Единственное, о чем вам нужно позаботиться перед началом строительства – это отличная пароизоляция и защита кирпичей от воды, ведь благодаря своей пористости, пенобетон обладает не самыми высокими показателями влагостойкости. Но рассмотрим поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками по порядку.

Возведение фундамента под баню из пеноблока

Как уже многим стало понятно из вышесказанного, основательный и мощный фундамент под такой тип бань не требуется – материал для возведения стен и перегородок слишком легкий. Именно поэтому вы без проблем сможете ограничиться простеньким ленточным фундаментом для бани с обыкновенной песчаной подложкой.

Внимание! Следует не забывать про качественную гидроизоляцию фундамента, которую специалисты рекомендует делать мастикой или обыкновенным рубероидом.

Итак, для того чтобы правильно залить фундамент, вам потребуется выкопать котлован в виде неширокой замкнутой (прямоугольной) ленты по всему периметру будущей постройки. Средняя глубина – не менее 60 см, тогда как ширины в 30 см будет вполне достаточно.

Следующий шаг – при помощи уровня, штырей и веревки выполняем (и проверяем) разметку. Для этого вам потребуется по углам и по всему периметру воткнуть штыри таким образом, чтобы среднее расстояние между ними не превышало двух метров. Затем, натягиваем между всеми штырями веревку и проверяем ровность расположения штырей по углам.

Теперь приступаем к армокаркасу, который следует вязать из арматуры диаметром 12 мм и возведению щитов опалубки, которая набирается из фанеры или досок. После удачного монтажа и раскрепления, опалубка заливается бетоном, а по центру фундамента моечной следует проложить приемник и канализацию.

Не забудьте поверх полученного сооружения уложить сетку и поверх ее положить стяжку, толщиной порядка 4-5 см. Теперь вам только остается заняться гидроизоляцией и фундамент готов.

Возводим стены

Как было сказано ранее – строительство бани своими руками из пеноблока производится в рекордно короткие сроки: по отзывам бывалых дачников, такой тип сооружений спокойно возводится за 2-3 недели! И это с учетом того, что будет работать всего один человек. Что касается бригады, то строительство пойдет гораздо быстрее.

По мнению специалистов, пеноблоки для возведения стен следует приобретать плотностью Д700 и марки М25.

Внимание! Обратите особое внимание на то, что пеноблоки следует класть не плашмя, а на ребро. Каждый укладываемый слой в обязательном порядке проверяется уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.

Начнем с того, что первый ряд блоков следует укладывать на обычный песчано-цементный раствор. Каким получится первым ряд, такой получится и вся остальная кладка (имеется в виду ровность стен).

Вот почему именно на этом этапе работ не обойтись без резинового молотка и уровня. Также, вам пригодится веревка, которая будет натянута между углами будущей баньки.

Если стоит вопрос, как построить баню из пеноблоков своими руками, а не гараж или подсобку, то начиная со второго ряда, блоки следует укладывать на специальный клей. Его вы без проблем сможете найти в любом строительном магазине, а разводится он как простая сухая строительная смесь – водой.

Для приготовления смеси вам потребуется небольшая емкость или электродрель с венчиком-насадкой, с которым вы в считанные минуты сможете качественно приготовить клеевую массу.

Внимание! Не стоит намазывать клей на ряды жирным слоем – достаточно будет всего лишь 0,5 см раствора, для того чтобы блок ровно лег на ниже расположенный ряд.

Без этого клея у вас вряд ли получится нормальная банька: если судить по отзывам, то данное вещество не требует предварительного схватывания или периода созревания – получается, что конструкция будет иметь плотные и крепкие стены, не имеющие стыков между всеми элементами конструкции. А если инструкция по монтажу бани будет полностью соблюдена, то вы без проблем возведете такое строение своими руками даже в одиночку.

Следует учесть и тот момент, что через каждые три ряда блоков, следует прокладывать между ними слой металлической сетки – армирование позволит в значительной степени увеличить прочность конструкции.

Что касается перекрытий для дверных и оконных проемов, то их делают путем заливки бетона и установки опалубки. В некоторых случаях можно применить специальные доборные элементы.

Пароизоляция стен – как сделать все правильно

Прежде чем вы начнете возводить свою баньку, вам следует серьезно подумать о том, как будут изолированы стены от всеразрушающего пара. Если судить по мировому опыту, то делать это намного целесообразнее при помощи полимерных паронепроницаемых мембран, которые следует устанавливать в оставшийся промежуток между стеной и облицовкой.

Также, хотелось бы заметить, что для пеноблоков не нужно использовать специальные крепежи, которые применимы к другим типам стен (моли, шурупы, дюбеля, гвозди и пр.). Иными словами, вам потребуются обычные фиксаторы для стен из пеноблоков, ведь пористая структура материала в какой-то степени даже усложняет отделочные работы.

А вот что касается скрытой электропроводки – в пенобетонной стене ее сделать гораздо проще, нежели в том же кирпиче или бетоне, и при этом дополнительная изоляция даже не потребуется! Что касается оконных проемов, дверей и перекрытий – то работы ничем не отличаются (в сравнении с другими типами построек).

Особенности возведения крыши

Если рассмотреть многие проекты, то сразу становится ясно, что наиболее оптимальным вариантом для бани будет двускатная стропильная крыша.

Построить ее можно по следующей схеме:

• Начнем с того, что на продольные стены уложим мауэрлат, причем брус должен быть не менее 18 см толщиной. Крепится он на специальные анкерные болты;
• На земле приступаем к сборке шаблона стропил. Для этого следует взять пару досок и соединить их краями таким образом, чтобы получились «ножницы», скрепленные между собой гвоздями. Свободные края следует поставить на основание и подобрать подходящий уклон крыши – далее скрепить края между собой поперечной планкой. Вся полученная конструкция надежно прокручивается саморезами, дабы избежать нарушение угла;
• Далее, к балкам размером 15х50 см следует приложить готовый шаблон и отметить карандашом, где именно следует отрезать угол;
• После всех выше обозначенных процедур можно смело приступать к вырезанию стропил, скрепляя их между собой саморезами, а в местах скрещивания вкручивается от 3 до 5 саморезов для прочности;
• Теперь, поднимаем готовый каркас стропил на крышу и устанавливаем. Соединения с мауэрлатом следует отметить путем врубок, металлических скоб или накладок;
• Точно таким же образом изготавливаем следующий каркас стропил и устанавливаем на место. После этого, между каркасами натягиваем шнур, закрепляем фермы при помощи спец подпорок и ставим их под углом;
• По той же схеме устанавливаем все каркасы и крепим их на крыше с шагом в 50 см, проверяя расстояние обычным шнуром;
• Далее, готовим обрешетку – для этого нам понадобятся доски 10х40 см, которые вы легко сможете закрепить на стропилах гвоздями или саморезами. Причем шаг нужно делать таким, чтобы между досками не проваливался утеплитель;
• Теперь приступаем к изготовлению чернового потолка бани – берем 25 мм доски (толщиной) и закрепляем их между стропилами. Поверх них стелим пенопласт (примерно19 см толщиной) и накрываем сверху чистовым полом чердачного помещения. При этом не забудьте оборудовать вентиляцию в потолке, сделав два небольших отверстия;
• Завершающий этап – укладываем на крышу бани кровельный материал и прибиваем коньковую деталь. Не забудьте про оцинкованный воротник, который располагается вокруг дымохода.

Внутренняя и внешняя отделка

Итак, вот мы и подобрались к завершающему шагу нашей работы, а именно, к внешней и внутренней отделке сооружения. Если ее не произвести, то пеноблочные стены быстро потеряют свой привлекательный внешний вид и простоят даже менее 10 лет!

Если начинать с внешней отделки, то тут у вас просто куча вариантов – сайдинг, хаусблоки и даже декоративная штукатурка, которая создаст эффект шубы. Но наиболее приемлемый вариант для такого рода бань – это навесные вентилируемые фасады. Именно благодаря им вы сможете вывести переизбытки влаги со стен в атмосферу без каких-либо преград, тем самым защищая фасад от разрушения.

Что касается внутренней отделки, то тут все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей: стены можно покрасить полимерной краской, облицевать керамической плиткой или обшить деревом (см.также статью «Утепление бани изнутри: наиболее распространенные технологии»).

Вывод

Надеемся, теперь вам стало понятно, как построить баню из пеноблока своими руками. На фото вы увидите некоторые этапы производимых работ, которые более сложны в исполнении. Помните, что цена на данный тип строений достаточно невелика (даже с учетом внешней и внутренней отделки), поэтому такую баньку без проблем может себе позволить практически каждый житель России.

Видео в этой статье более подробно осветит все вопросы, связанные с данной темой. Успехов в ваших начинаниях!

В любое время. В баню приезжают с семьей и друзьями, чтобы отдохнуть душой и телом, отвлечься от забот и улучшить самочувствие. Классическим вариантом является деревянная баня, именно из этого материала ее строили наши предки. Но технологии не стоят на месте, и сегодня на строительном рынке появились новые материалы. В настоящее время можно построить баню из керамзитобетонных блоков.

Баня из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы

Керамзитоблоки производятся из гранулированной глины, песка и цемента, которые подвергают вибрационному прессованию. По своим размерам они в разы больше кирпичей, поэтому сборка построек происходит значительно быстрее. Блоки могут быть плотными и пустотелыми.

Керамзитобетонные блоки - это качественный материал, который активно используют для строительства жилья и бани.

Преимущества бани из керамзитоблока:

• экологичность. При создании материала используются песок, цемент, керамзит и вода. В составе керамзитобетонных блоков нет никаких химических добавок;
• низкая теплопроводность. Благодаря этому свойству нет необходимости усиленно утеплять стены, керамзитобетон хорошо удерживает тепло в помещении;
• огнестойкость. Дерево - это легко воспламеняющийся материал, блоки же не горят;
• химическая инертность. Керамзитобетон не подвержен воздействию грибка, плесени и других вредных микроорганизмов;
• морозостойкость. Материал устойчив к воздействиям низких температур;
• прочность и устойчивость к высоким нагрузкам;
• небольшой вес. Благодаря этому показателю вы можете сэкономить на фундаменте, т. к. отсутствует необходимость делать укрепленный фундамент;
• простота установки. Сделать баню из керамзитоблоков своими руками несложно, поэтому нет необходимости обращаться к строителям, вы можете возвести постройку своими руками;
• экономичность. Материал недорогой, поэтому и строительство выйдет достаточно бюджетным.

Керамзитобетон, в отличие от дерева, не гниет и не горит. Если же сравнит его с пенобетоном, то керамзитобетон также имеет важные преимущества: он не впитывает влагу и имеет достаточно низкую стоимость. Благодаря таким свойствам бани из керамзитобетона можно строить в любых регионах России, в том числе и в северных.

Но как любой другой материал, керамзитобетон имеет и недостатки. Главным из них является непрезентабельный внешний вид. Баня из керамзитоблоков будет нуждаться во внешней отделке, что приводит к дополнительным тратам.

Еще с древних времен традиционно строились бани из дерева. Многие предпочитают продолжать этот многовековой обычай. Если вас волнует, что баня из керамзитобетона получится не такой уютной, то можете не беспокоиться: в любом случае вы будете делать внутреннюю отделку, для которой обычно используется деревянная , поэтому вам будет несложно создать в бане необходимую атмосферу.

Если взглянуть на отзывы о бане из керамзитоблоков, то можно увидеть, что в целом люди остаются довольны выбранным материалом. Конечно, он имеет свои недостатки, в частности, нуждается в дополнительной гидроизоляции, а также не подходит для возведения многоэтажных строений. Но если выбирать керамзитобетон для постройки простой бани, то материал станет прекрасным и выгодным решением.

Баня из блоков своими руками: проекты, фото

Нельзя начать строительство, не составив чертеж. Проекты бань из керамзитобетонных блоков можно заказать у профессионалов, составить самостоятельно или найти готовые варианты в интернете.

Независимо от того, какой проект вы выберете, строя баню из керамзитобетонных блоков своими руками, вы должны предусмотреть следующие помещения:

• предбанник;
• парная;
• моечная;
• комната отдыха.

Самым крупным помещением обычно делают комнату отдыха, т. к. в ней нужно разместить стол и стулья. Комната отдыха - это место, где можно отдохнуть в перерывах между посещением парной, поэтому многие ставят здесь телевизор, аудиосистему, бильярдный стол и т. д.

Предбанник является не обязательным, но предусмотреть его желательно. Он предотвратит попадание холодного воздуха в другие помещения.

Парная - это самое главное помещение. В нем устанавливаются и полоки. Размер парной напрямую зависит от того, на сколько человек она будет рассчитана. Желательно делать ее не меньше 2х2 м, в таком случае в ней уместится 2-3 человека. Полоки можно устанавливать в один ряд или несколько ярусов. Преимуществами второго варианта является увеличение вместимости парилки, а также возможность каждому выбрать свой температурный режим (на нижней полке будет прохладнее, чем на верхней).

На заметку! Чем больше размеры парной, тем больше тепла потребуется для ее обогрева, поэтому расход топлива увеличится. По этой причине слишком большую парную делать не рекомендуется.

Моечная, как видно по названию, используется для мытья. В ней устанавливают душевую кабину, некоторые заменяют ее на ушат или тазик. Если вы планируете сделать небольшую баню, то моечная может быть также негабаритной, главное, чтобы в ней поместилась душевая. Некоторые предпочитают делать просторную моечную.

Сегодня баня - это не только место, где можно помыться. В ней собираются всей семьей и компанией друзей, чтобы отдохнуть от городской суеты и расслабиться на свежем воздухе. Именно поэтому многие не ограничиваются стандартным списком помещений, а также добавляют в проект веранду, бассейн, делают .

В таком случае обычная баня станет целым комплексом для расслабляющего отдыха. Вы можете совместить посещение парной с отдыхом на природе, приготовить шашлык и отдохнуть прямо на открытом воздухе!

Бассейн - это отличный вариант для тех, у кого рядом с баней нет водоема. Известно, что полезно после посещения парной окунуться в прохладной воде. Но что делать, если рядом нет реки или озера? В этом случае как раз кстати будет бассейн. Альтернативным вариантом станет купель, она более компактна, поэтому поместится даже на небольшом участке.

На стадии проектирования нужно также определиться с величиной бани. Универсального варианта нет, каждый выбирает то, что нужно именно ему. Для определения размера бани нужно ориентироваться на величину участка, который вы можете выделить под строительство, а также определиться с количеством людей, которые в будущем будут ее посещать.

Если вы планируете сделать баню на одного-двух человек, то достаточно будет постройки размерами 2х3 м или 3х4 м, если же компания большая, то нужно делать баню не меньше 6х6 м.

Лучше сразу делать баню с запасом. Если со временем количество членов семьи и друзей увеличится, то сделать постройку больше будет затруднительно.

Также на размер бани влияет то, планируете ли вы пользоваться баней зимой. Если да, то стены, потолок, пол нужно будет утеплять, для бани, которую используют лишь в теплое время, такие меры будут излишними.

Ниже представлены проекты и фото бани из блоков:

Проект бани 3х4 м

Небольшая баня, рассчитанная на 1-2 человек. В ней всего 3 помещения: парилка, моечная и комната отдыха. Этот вариант идеально подходит для участков, имеющих небольшую площадь. Постройка такой бани обойдется недорого и займет мало времени.

Проект бани из керамзитоблоков 5,2х6 м

Достаточно большая и просторная баня, в проекте которой предусмотрена не только комната отдыха, но и терраса. Такой баней можно пользоваться круглый год! Особенно удобно, что печь будет обогревать сразу три помещения: парную, комнату отдыха и моечную.

Баня 5,2х6 м достаточно вместительная, имеет просторную комнату отдыха и большую террасу. Ее вместимость составляет около 5 человек.

Проект бани из керамзитоблоков 8,5х9,5 м

Большая площадь бани позволяет создать не просто место, где можно попариться, а целый комплекс для отдыха и расслабления. В таком проекте кроме стандартных помещений (парной, душевой, тамбура и комнаты отдыха), поместятся санузел, а также терраса с барбекю. Конечно, такой проект выйдет недешево, зато находиться в бане будет одно удовольствие! Просторные помещения позволяют уместиться в этой бане большой компанией (около 8-10 человек).

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

После того как проект керамзитобетонной бани составлен, можно переходить к строительству. Построить баню своими руками из керамзитобетонных блоков будет несложно, можно провести работы самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Работы по возведению бани включают несколько этапов.

Этап 1. Подготовка участка

Необходимо очистить территорию от мусора, деревьев, камней, убрать траву. Если на участке имеются ямы или небольшие возвышения, то нужно выровнять участок.

Этап 2. Возведение фундамента

Керамзитобетон - это легкий материал, поэтому нет необходимости устанавливать дорогой и сложный фундамент. Для бани подойдут или столбчатый. Столбчатый фундамент обойдется дешевле, чем ленточный, но ленточный более надежный. Для столбчатого фундамента можно использовать полнотелые керамзитобетонные блоки.

Если вы планируете сделать простую баню из керамзитных блоков средних размеров, состоящую из предбанника, парной, моечной и комнаты отдыха, то можно ограничиться столбчатым фундаментом. Если же у вас в планах возведение двухэтажной постройки, постройка бассейна, то лучше сделать более надежный ленточный фундамент.

Этап 3. Кладка стен

Перед кладкой первого ряда нужно сделать гидроизоляцию. Для этого необходимо на основание нанести слой расплавленного битума, а сверху постелить два слоя рубероида. Если нужно выровнять пол, можно сделать стяжку.

Для возведения стен подойдут пустотелые блоки. Первый блок нужно уложить в углу, выровнять его с помощью уровня. Для этого нужно использовать резиновый молоток, обычный может его разрушить. После таким же образом уложить блоки в остальные углы. Далее убедитесь в том, что все блоки стоят максимально ровно. Натяните между ними шнуры, которые обозначат будущие стены. Выложите первый ряд блоков.

Следующие ряды выкладываются аналогично, важно следить, чтобы каждый из них был ровным. Шнур рекомендуется натягивать между углами при выкладке каждого ряда. Ширина швов между блоками зависит от пластичности раствора: чем она лучше, тем тоньше шов.

Каждые 3-4 ряда кладки нужно делать армирование для укрепления стен. Для этого можно использовать прутья диаметром (8 мм или больше) или сетку.

Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной рекомендуется сделать армирование первого ряда, нижних швов оконных проемов, а также опорные поверхности дверных и оконных перемычек.

После того, как будут готовы внешние стены, можно переходить к возведению внутренних перегородок, которые будут соединены с несущими стенами с помощью анкерных болтов.

Выкладывая последний ряд, нужно сделать «карманы» для балок потолочного перекрытия. Для их установки балок следует использовать металлические уголки, а зазоры заполнить минеральной ватой.

Этап 4. Установка крыши

Кровлю для бани обычно делают одно- или двускатной. Более предпочтительным вариантом является двускатная. Кровельный материал может быть любым: черепица, рубероид, волновой лист и др.

С помощью анкерных болтов нужно установить на стены мауэрлат, собрать стропила и закрепить ее. Обшить стропильную конструкцию досками, сделать паро- и теплоизоляцию.

Этап 5. Утепление

Керамзитовые блоки нужно обязательно утеплять. В противном случае они могут начать рассыпаться.