Как сделать отверстие в кирпичной трубе. Отверстие под трубу или смеситель в плитке: как вырезать своими руками без помощи мастера? Подробная инструкция. Непосредственное сверление кирпичной стены

Возникает необходимость в их проводке через различные преграды, такие как стены, пол и другие элементы строительных конструкций.

Но перед тем как сделать отверстия под трубу желательно ознакомиться с известными способами реализации подобных операции, которые нередко затрагивают не только несущие конструкции строения, но и их отделку. В конкретных условиях прокладки трубопровода могут использоваться самые различные приемы, которые и предполагается рассмотреть в нашей статье.

Что нужно знать?

Обустройство отверстий в несущих стенах и перегородках предполагает соблюдение известных требований, заложенных в действующих строительных нормативах. При их подготовке необходимо внимательно следить за тем, чтобы не были повреждены такие ответственные элементы строительных конструкций и коммуникаций, какими являются:

• армирующие и заградительные решетки;
• линии электропроводки;
• элементы вентиляционной системы (при ее наличии).

Помимо этого, подготавливаемое в стене или полу отверстие должно обеспечивать возможность размещения в нем специальной защитной гильзы, которая при необходимости может быть утеплена любым негорючим материалом (минеральной ватой, например).

Общий порядок работ

Что касается основного рабочего инструмента, то для обозначенных нами целей обычно используются перфоратор, либо достаточно мощная ударная дрель с насадкой типа «коронка», с помощью которой можно проделывать отверстия различного диаметра. Порядок их подготовки в этом случае выглядит следующим образом:

• сначала в нужном месте стены размечается окружность, диаметр которой равен сечению трубы (вместе с гильзой);
• затем при помощи коронки соответствующего размера сверлится отверстие в стене;
• при «пробуксовке» насадки потребуются пробойник и молоток, воспользовавшись которыми можно будет разрушить материал в не поддающемся сверлению месте;
• после этого можно будет продолжить работу вплоть до получения готового отверстия.

Для вырезания сложных отверстий в тех или иных материалах необходимо будет подготовить набор коронок различного размера. Для сверления перегородок из гипсокартона, пенобетона, а также деревянных простенков можно воспользоваться обычными стальными сверлами.

Обратите внимание! В том случае, когда необходимо просверлить отверстие в бетоне – потребуется набор специальных победитовых сверл. С их помощью вы сможете работать с материалами толщиной в 10–15 см.

Работа со сложными покрытиями

Обратите внимание! Основной проблемой при работе с поверхностями, отделанными кафельной плиткой (в ванных, санузлах и на кухне) является хрупкость облицовочного материала, для сохранения которого рекомендуется сверлить не в ударном режиме.

При подготовке отверстий большого диаметра можно будет воспользоваться следующими приемами:

• применять в качестве насадки специальную алмазную «коронку», при использовании которой дрель должна работать в режиме малых оборотов;
• воспользоваться специальным приспособлением, которое называется балеринкой;
• для того чтобы исключить возможность соскальзывания зубцов насадки или острия балеринки с гладкой и покрытой слоем твердой глазури поверхности плитки, последняя предварительно расцарапывается напильником или же заклеивается кусочком малярного скотча.

Для проделывания отверстий в плитке нередко применяется более простой и дешевый, но более рискованный способ, заключающийся в следующем. Сначала при помощи обычного сверла диаметром 3–4 мм внутри размеченной окружности высверливается несколько отверстий. Затем промежутки между этими отверстиями осторожно разрушаются и удаляются при помощи хорошо заточенного зубила. И в завершение работ посредством того же зубила края отверстия расширяются до заданного размера.

Подготовка отверстий в полу

Порядок подготовки обозначенных отверстий зависит как от вида самого полового основания, таки от типа декоративного покрытия, настилаемого поверх него.

Перед тем как приступить к работе, в первую очередь следует определиться с тем, можно ли удалить, вырезав или разобрав участок декоративного покрытия в местах прокладки труб. При невозможности выполнения этих операций отверстие в материале отделки (в кафельной плитке, например), а также в самом половом основании проделывается уже описанными ранее способами.

Видео

Вырезать большое отверстие под дымовую трубу сразу сложно. Автор видео показывает, как это сделать, насверлив небольшие отверстия по кругу. Дальше это поможет прорезать коронкой отверстие нужного диаметра:

При изготовлении различных самоделок иногда появляется необходимость в сверлении круглых труб. Выполнить такую операцию с помощью обычных спиральных сверл довольно затруднительно, так как для этого потребуется кропотливая предварительная подготовка. Как выйти из положения?

Понадобится

Алгоритм процесса сверления с помощью коронки

Для справки

Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Кровли из профнастила заслуженно пользуются доверием владельцев частных домов, поскольку они имеют:

• легкий вес;
• продолжительный эксплуатационный период;
• внешний вид, напоминающий рельеф керамической черепицы.

Профнастил – это тонкие, прочные и устойчивые к коррозийным процессам листы металла, которые покрывают краской и которым методом прессовки придают требуемую форму. После установки печей или нагревательных котлов необходимо сделать проход для дымохода через кровельную конструкцию.

Каждый домовладелец должен понимать, как вывести трубу через крышу из профнастила. Даже, если эту работу будут делать профессионалы, проконтролировать результат не помешает.

Виды дымоходных конструкций

Труба дымохода служит для отведения дыма и продуктов горения в атмосферу. Она представляет собой полый цилиндр.

Для организации данного процесса печники строят:

1. Кирпичные дымоходы . Дымоотводящая система создается из жаростойкого кирпича, который производят по особой технологии специально для обустройства печей. Труба при этом имеет сечение прямоугольной или квадратной формы. Этот способ избавления от дыма является дорогостоящим, но зато он более долговечный и безопасный. Главным его недостатком считается пористая внутренняя поверхность – по этой причине на ней оседает в большом количестве сажа и пыль. При отсутствии регулярной прочистки трубы, слои сажи могут ее полностью или частично закупорить, сила тяги понизится, а риск возгорания повысится. Процесс, как вывести дымоход через крышу из профнастила, отличается сложность и поэтому данную работу лучше своими руками не делать – ее должны выполнять опытные печники.
2. Металлические дымоходные системы . Чтобы собрать конструкцию требуемой конфигурации, нужно приобрести трубы из нержавейки с добавлением цинка или молибдена. Потом вставить сегменты один в другой — понадобятся прямые трубные изделия, хомуты и отводы. Благодаря наличию скользкой внутренней поверхности саже не удается скапливаться, а значит, дым может беспрепятственно перемещаться вверх, за пределы дома. Недостаток данного способа заключается в том, что металл недостаточно хорошо сохраняет тепло по сравнению с кирпичом, в результате чего на нем собирается конденсат, поскольку имеет место разница температур между трубой и воздухом на улице. Металлическую дымоходную конструкцию можно легко вывести на крышу, ведь она состоит из отдельных элементов.

Место выхода дымохода — как вырезать отверстие

До того, как вырезать отверстие под трубу в профлисте, следует выбрать для этого удобное место. Решающим фактором при этом является месторасположение печного агрегата.

По мнению профессионалов, дымоход следует размещать строго вертикально с учетом некоторых нюансов:

1. Желательно делать отверстие для выхода дымоходной трубы в наивысшей точке крыши, а значит поближе к коньку. Оптимальным расстоянием от него до дымохода считаются 50 –80 сантиметров.
2. Прежде, как сделать отверстие для трубы в профнастиле, следует убедиться, что оно не попадет на элементы системы стропил. Чтобы их обойти задействуют отводы, с помощью которых задают поворот на 45 или 90 градусов.
3. Длину сегментов дымохода подбирают так, чтобы стыки между ними оказались ниже или выше мест пересечения кровли и перекрытий, в противном случае качественное соединение не получится.
4. Достичь требуемого уровня тяги удастся, если высота дымоходной конструкции превысит этот параметр у конька на 1 –1,5 метра.
5. Чтобы убедиться в том, что место вывода определено правильно, его обводят на крыше маркером и проверяют температуру в нем в конце дня. Труба должна находиться в холодной зоне в течение всего времени.

Подготовительные мероприятия для вывода дымохода через крышу

Существует следующая технология, как сделать отверстие в профлисте под трубу:

1. Сначала перманентным маркером отмечают место ее выведения на кровлю.
2. Размер сечения элементов дымохода подбирают с учетом рекомендаций изготовителя отопительного агрегата. Чем толще и выше труба, тем легче дым выходит из печи. Главное, чтобы при соединении между элементами не было зазора.
3. Вырезают отверстие болгаркой с тонким лезвием для работ по металлу, отступив внутрь от начерченной линии на несколько сантиметров. Профнастил нужно резать аккуратно и не спеша, чтобы край среза получился без зазубрин.
4. В углах отверстия делают короткие надрезы, чтобы края профнастила загнуть кверху.
5. Аналогичный проход делают в потолке. Потом устанавливают металлический короб, предназначенный для соединения трубы со стропилами. Дымоход прокладывают через отверстие, имеющееся внутри короба.
6. Из вырезанного в крыше выхода убирают гидро- и пароизоляционный материал, а также утеплитель.

Для холодных районов, где толщина теплоизоляционного материала более 15 сантиметров, нужно использовать сэндвич-трубы, имеющие два слоя металла и слой утеплителя между ними.

Как вывести трубу на кровле из профнастила

Когда подготовка к тому, как вывести печную трубу через профнастил, завершена, ее следует правильно подсоединить и ввести в эксплуатацию дымоход, для чего:

1. Нужно через отверстие в коробе просунуть трубу и направить ее в сторону крыши, а края гидроизоляционного материала клейкой лентой зафиксировать на поверхности дымохода.
2. В короб плотно насыпают керамзит или пользуются минватой.
3. На трубу надевают резиновый или силиконовый уплотнитель, защищающий место вывода от просачивания воды. Для улучшения гидроизоляции приклеивают уплотнитель к профнастилу, пользуясь огнестойким герметиком.
4. Дымоотводящую конструкцию надставляют сегментами до требуемой высоты, при этом места соединений стягивают стальными оцинкованными хомутами.
5. Устанавливают наружный фартук, имеющий цвет кровельного покрытия, который закроет короб и резиновый уплотнитель.

При выводе дымоходной трубы на крышу надо помнить, что халатное отношение к такой работе может завершиться пожаром и материальными убытками.

Проход трубы через крышу из профнастила и металлочерепицы

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, длительному сроку службы и внешнему виду, имитирующему рельеф традиционной керамической черепицы. Листы профнастила – это тонкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и с помощью прессовки придают поверхности нужную форму. Чтобы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на твердом топливе. Так как установка такого оборудования – дело технически сложное, ее доверяют профессионалам. Однако, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через который дым и продукты сгорания отводятся в атмосферу. Печники используют следующие варианты организации этого процесса:

Выбор места вывода

Выбор удобного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – половина успеха. Естественно, решающий фактор в этом вопросе – расположение печи. Профессиональные печники рекомендуют располагать дымоход строго вертикально, однако существуют более тонкие нюансы:

• Лучше всего располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, то есть поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
• Желательно, чтобы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Чтобы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. С помощью них можно задать поворот на 90 или 45 градусов.
• Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают таким образом, чтобы стыки находились выше или ниже мест прохождения перекрытий и кровли из профнастила. Иначе качественно выполнить соединение будет проблематично.
• Чтобы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. Если труба слишком высокая, во время прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что приводит к появлению конденсата.

Чтобы проверить, правильно ли вы определили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и проверьте ее температуру в конце дня – труба должна располагаться в «холодной зоне», то есть оставаться в тени на протяжении почти всего дня.

Подготовительный этап работы

Чтобы в процессе установки трубы не возникло сложностей, нужно заранее подготовить место работы и инструменты. Отверстие из профнастила вырезают согласно следующей технологии:

1. После определении конфигурации дымохода, намечают, где будет располагаться выход на кровлю. Напомним, что лучше размещать трубу вертикально.
2. Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Важно, чтобы все сегменты были одного сечения и подходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
3. На крыше из профнастила намечают контур трубы с помощью перманентного маркера.
4. Болгаркой с тонким диком по металлу вырезают отверстие, отступив от намеченной лини пару сантиметров внутрь. Работать с профнастилом следует аккуратно и медленно, чтобы край среза был ровным, без зазубрин, об которые можно пораниться в процессе вывода трубы.
5. В углах отверстия нужно сделать короткие надрезы, чтобы загнуть края профнастила вверх.
6. В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют металлический короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие внутри короба, расстояние между их стенками должно быть не менее 15 см.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, рекомендуют сэндвич-трубы, которые состоят из двух слоев металла и теплоизоляционного материала между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается только правильно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Чтобы вывести дымоход на крышу необходимо:

• Через отверстие в коробе просунуть дымоходную трубу и направить ее на кровлю. С помощью клейкой ленты края гидроизоляционной пленки и пароизоляционной мембраны надежно фиксируют к поверхности дымохода.
• В короб плотно засыпать керамзит или уложить минеральную вату. Эти виды утеплителя не подвержены возгоранию, поэтому они и теплоизолируют трубу и защищают от внезапного воспламенения деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.
• Надевают на трубу резиновый или силиконовый уплотнитель, который защищает от просачивания влаги в месте вывода. Чтобы обеспечить лучшую гидроизоляцию уплотнитель приклеивают к профнастилу огнестойким герметиком.

Не бойтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата или керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу даже начинающему умельцу, главное не забывать, что халатное отношение к этому вопросу может привести к пожару и утрате вашего имущества.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

На сегодняшний день кровля из профнастила одна из самых распространенных.

Ее удобно устанавливать, у нее отличные технические и эксплуатационные характеристики, и она облает широкой цветовой гаммой.

Но, несмотря на все удобство монтажа, иногда такая крыша дает течь, и часто эта течь возникает в том месте, где находится печная труба.

Сегодня мы максимально полно раскроем вопрос, как вывести трубу через крышу из профнастила.

Где лучше выводить

Правила устройства печных труб обозначены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Так в СНиП есть четкие рекомендации по поводу высоты трубы, в которая зависит от ее местоположения:

1. Если дымоход располагается в пределах 1,5 метра от конька, он должна быть выше крыши на 30 см.
2. Если дымоход располагается в пределах 1,5-3 метров от конька, его высота должна соответствовать высоте крыши.
3. Если дымоход располагается в пределах 3-10 метров от конька, высота трубы должна быть на 12 градусов ниже конька.

При занижении высоты дымохода тяга может оказаться недостаточной, при завышении увеличится риск появления конденсата, а он очень вреден, так как содержит кислоты, разрушающие печной кирпич.

Но в СНиП не указано где предпочтительней расположить проход трубы через крышу из профнастила. В тоже время специалисты советуют размещать его на коньке, или максимально близко к нему.

• Во-первых, это будет препятствовать попаданию дыма на чердак.
• Во-вторых, в холодной зоне останется наименьшая часть дымохода, что будет препятствовать образованию конденсата.

Монтаж примыкания к прямоугольному дымоходу

Чтобы в месте вывода дымохода не возникло протекания необходимо правильно выполнить примыкание. Для этого изготавливается так называемый фартук. Его главная задача заключается в сборе и отводе воды, которая может попасть в промежуток между трубой и профнастилом. Как правило, делают нижнее (основное) и верхнее (декоративное) примыкания.

Для нижнего примыкания понадобится лист оцинкованной стали, и стандартные планки из той же стали 150 на 230 мм. На таких планках сверху есть загиб под штробу 20 мм, а снизу загиб для защиты от протекания 16 мм. Порядок работ при монтаже следующий:

1. Установка листа оцинкованной стали от нижнего края дымохода до карниза. Вместо него допускается использование галстука.
2. Штробирование дымохода. Для этого планки примыкания плотно приставляются к трубе, строительным карандашом, или маркером отмечается линия по краю загиба для штробы. Само штробирование удобно производить болгаркой с кругом по камню.
3. Очень важно правильно подогнуть листы один под другой. Поэтому первая планка примыкания устанавливается снизу.
4. Далее устанавливаются боковые планки.
5. Последней устанавливается верхняя планка.

Перед монтажом профлиста необходимо решить вопрос с гидроизоляцией трубы на крыше из профнастила. Есть два популярных способа:

1. Использование только стандартной гидроизоляционной пленки. Для этого, при ее установке в месте прохождения дымохода делается разрез конвертиком. После установки лишнюю часть необходимо удалить, оставив запас в 5-10 см, после чего можно приклеить гидроизоляцию к трубе. Но при этом есть риск попадания влаги непосредственно на мембрану.
2. Дополнительная гидроизоляция. Лучше всего использовать самоклеющуюся гидроизоляционную ленту. Ее устанавливают под декоративным примыканием. Последовательность монтажа такая же, как и у нижнего примыкания: начиная снизу, переходим на бока, и после – наверх.

Следующим этапом работ является монтаж профлиста, после чего устанавливают декоративные планки примыкания. Порядок работ здесь тот же, что и описанный выше, за исключением необходимости штробирования.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода через конек

Выход дымохода через конек – наиболее удобный вариант для последующего монтажа примыкания. При этом также минимизируется риск протекания, и исключается возможность задерживания на кровле снега и мусора.

В то же время для осуществления этой идеи придется нарушить целостность коньковой балки. Решить эту проблему можно установив дополнительные опоры.

Если дымоход выходит ровно по центру для отвода атмосферных осадков применяют фартук, изготовленный из гладкого металла, того же цвета, что и вся кровля. Основание фартука необходимо загерметизировать.

Самым подходящим материалом станет бутил-каучуковая самоклеющаяся лента. Верхняя часть необходимо защитить от протекания декоративным примыканием.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода на скате

Несмотря на все удобство описанного выше метода, дымоход чаще всего выводится на скате. В принципе, это не создает большого количества дополнительных проблем, и как правильно смонтировать примыкание и устроить гидроизоляцию мы уже описали выше. За исключением, пожалуй, одного важного «но».

Монтаж примыкания к трубе круглого сечения

Нередко вместо прямоугольного кирпичного дымохода используют трубу круглого сечения. Для гидроизоляции такой трубы используют рулонную гидроизоляцию на основе битума или фольгированную ленту из модифицированного битума. Причем фольга будет защищать саму ленту от перегрева, что значительно продлит срок ее службы.

Для защиты вывода дымохода не придется устанавливать два этапа примыкания.

Вместо этого на круглую трубу надевается фартук-колпак, или, как его еще называют, кровельный проход.

Крепят его непосредственно к обрешетке и уплотняют с помощью герметика.

При использовании кровельного прохода важно учитывать один нюанс.

Резина, нагретая трубой, будет плавиться. Чтобы этого не происходило, в месте примыкания между трубой и фартуком на дымоход крепится хомут с термостойкой прокладкой.

Как вывести дымоход через существующую кровлю

Мы уже ответили на вопрос, как обойти трубу на крыше профнастилом. Теперь же рассмотрим ситуацию, когда необходимо вывести дымоход через уже существующую крышу.

Сначала проводятся следующие предварительные работы:

1. Определение диаметра будущего дымохода.
2. На листе профнастила строительным маркером обозначается линия реза. Стоит оставить несколько сантиметров запаса в меньшую сторону. К примеру, если необходимо отверстие 40 на 80 см, то отмечать нужно 38 на 78 см.
3. Вырез отверстия лучше всего делать при помощи болгарки с тонким кругом по металлу. Во избежание образования заусениц работы проводятся максимально аккуратно.
4. Сделать небольшие разрезы по углам отверстия и загнуть наружу те несколько сантиметров профлиста, которые мы оставили про запас.
5. В месте прохода трубы необходимо сделать сплошную обрешетку, чтобы была возможность закрепления нижней планки примыкания и листа профнастила.
6. Делаются прорези в утеплителе и гидроизоляции. Чтобы не выбросить лишнего, гидроизоляцию можно разрезать конвертом и временно закрепить края с помощью скоб. С утеплителем этого сделать не получится.
7. Между дымоходом и двумя стропилами, находящимися по бокам от него, сооружается короб. Величина зазора между ним и непосредственно дымоходом – в районе 150 мм.
8. К нему приклеиваются края гидроизоляционной пленки.
9. Прежде чем выводить трубу через крышу необходимо решить вопрос с термоизоляцией во избежание возникновения пожара. Лучше всего для этих целей подойдет каменная вата. Как раз для этого мы и оставляли зазор в коробе.

После того, как труба была термоизолирована, можно приступать к ее непосредственному монтажу.

1. Устанавливаем дымоход в короб. Важно, чтобы между открытыми частями трубы и деревом было не менее 5 сантиметров зазора.
2. Чтобы труба не заваливалась, используются стальные хомуты, которые крепятся к стропильной системе и доскам обрешетки.

Следующий этап – наружные работы. Сейчас мы рассмотрим, как заделать трубу на крыше из профнастила.

1. Если наружу выводится просто круглая труба, без короба, необходимо гидроизолировать ее, при помощи фольгированной ленты или рулонной гидроизоляции, и установить кровельный проход, прикрепив его к созданной нами обрешетке и обработав герметиком места прилегания.
2. Если наружу выводится прямоугольный короб, придется устанавливать нижнюю планку примыкания, чтобы не допустить протекания.

Облицовка дымохода профнастилом

Дымоходы подвержены агрессивному влиянию окружающей среды. Это:

1. Перепады температур и осадки.
2. Образование конденсата, из-за разницы температуры воздуха и дымохода.

Также, голая труба на крыше из профнастила не привлекательна чисто с эстетической точки зрения. Чтобы решить обе эти задачи необходимо провести облицовку дымохода.

Есть несколько популярных видов облицовочных материалов:

Мы же рассмотрим, как облицевать трубу на крыше профнастилом. Профильный лист обладает сразу несколькими преимуществами:

• Долговечность
• Широкий выбор цветовой гаммы
• Удобство монтажа
• Легкое обслуживание
• Небольшой вес
• Устойчивость к перепадам температур
• Экологическая чистота

Кроме этого, производители профнастила изготавливают специальные облицовочные листы, предназначенные для отделки разных конструкций, в том числе и дымоходов.

Таким образом, для облицовки трубы нам потребуется:

1. Перчатки или рукавицы для защиты рук. Профилированные листы очень острые по краям, особенно, если производилась самостоятельная обрезка.
2. Электролобзик со специальным лезвием. В крайнем случае, при его отсутствии можно использовать болгарку с тонким кругом. Но учтите, что болгарка сильно нагревает металл, что вредит полимерному и цинковому покрытию листа.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Утеплитель. Подойдет любой невоспламеняющийся материал.
5. Дюбеля «грибы» для крепления утеплителя и обычные дюбеля для крепления каркаса.
6. Молоток для крепления дюбелей.
7. Дрель со сверлом под дюбеля. В ее отсутствие можно использовать шуруповерт, но это несколько увеличит затраты по времени.
8. Металлический профиль для создания каркаса. В его отсутствие подойдут деревянные бруски, обработанные антисептиком.
9. Непосредственно элементы облицовки: профилированный лист и доборные элементы.

Переходим непосредственно к монтажу.

1. Первый этап работ – монтаж утеплителя. Для этого прямо через него просверливаем дырку дрелью в дымоходе и закрепляем их при помощи молотка.
2. Далее сооружаем каркас для облицовки из металлического профиля и деревянных брусков . Крепим его к дымоходу также как и утеплитель.
3. Отмеряем и отрезаем профлисты . Главный принцип: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
4. Крепим облицовку к каркасу . Друг к другу листы могут примыкаться встык или внахлест. Предпочтительней второй вариант, так как он гарантирует отсутствие зазоров.
5. Установка доборных элементов, изготовленных по заказу . Это верхняя карнизная планка и дымоходный зонт.
6. Для большей эстетической красоты можно выполнить работы по установке декоративного примыкания дымохода .

Таким образом, сегодня мы выяснили, как вывести трубу через крышу из профнастила, а также как облицевать профнастилом дымоход.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

Вывод:

Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Сверление кирпичной стены включает в себя практическую реализацию определенных навыков, а также подготовительные процессы относительно используемого инструмента и обрабатываем поверхности, собственно, – кирпичной стены.

Качество конечного результата зависит от типа используемого сверла. Последнее должно обладать прочностью, превосходящей прочность кирпича использованного на момент кладки. Обычно, используют победитовые сверла диаметром в 4, 6, 8 и 12 мм, соответственно.

Инструменты и инвентарь

Представленный ниже перечень является оптимальным относительно процесса сверления, а если точнее – реализация поставленной задачи без прерывания самого процесса.

Итак, перечень состоит из таковых наименований:

• дрель ударного действия;
• дюбеля;
• сверло (победитовое / 4 – 12 мм);
• фигурная отвертка;
• металлоискатель с ограниченным радиусом действия;
• холодная вода, налитая в любую удобную емкость;
• металлическое керно;
• элемент защиты глаз.

Подготовка инструмента

Инструмент, используемый в процессе сверления кирпичной стены, – дрель ударного действия. Такая дрель обязательно должна быть мощной, а значит иметь не менее 600 Вт и 2500 тысячи оборотов в минуту. Главная особенность, на которую стоит обратить внимание, – наличие возможности плавной регулировки оборотов до максимальных.

Если покупка дрели – еще предстоящее мероприятие, то акцент стоит делать на дрели с реверсным вращением, а также самозажимным патроном. Последний исключает необходимость постоянного использования ключа для зажима сверл, хотя таковой и идет в комплекте.

Наличие ударной функции является обязательным условием, так как ее отсутствие несомненно приведет к:

• перегреву сверла, а в частности наплавки из победита (скоропостижный износ режущей части);
• обычному давлению сверла без задействования режущей кромки, так как повышается исключительно статическая нагрузка.

Подготовительные работы: позиционирование относительно кирпичной стены

Подготовительные работы в отношении самой кирпичной стены непосредственно перед сверлением носят больше ознакомительный характер, чем «стратегический» – проектный. С точки зрения безопасного выполнения таких работ необходимо воспользоваться металлоискателем, который был указал в перечне выше.

Его практическое применение непосредственно перед сверлением позволит исключить возможность повреждения проводки, внутренних отопительных систем, а также различных армирующих компонентов.

Отметки розеток, выключателей и светильников – завершающий этап подготовки. Беря во внимание особенности прокладки электрических проводов от вышеупомянутых «точек» к распределительной коробке, а это, обычно, вертикальная прокладка, но не исключая возможность диагональной, определяемся с местом сверления.

Несмотря на предполагаемую точность в выборе места сверления, углубление на первые 10-20 мм необходимо выполнять отверткой. Использование таковой позволит своевременно определить утопленные в штукатурке коммуникации, а также избежать их критического повреждения.

Непосредственное сверление кирпичной стены

Ответ на вопрос как сверлить кирпичную стену дрелью можно получить исключительно за счет самостоятельных практических наработок. Итак, приступим!

Сам процесс сверления, независимо от отделки кирпичной стены или же его полного отсутствия, начинается с нанесения отметки. Дырка в стене намечается керном. Зачем нужна отметка? После использования керна остается незначительное углубление, которое надежно фиксирует режущую часть сверла на начальном этапе работы.

Дрель, на протяжении всего сверления, необходимо держать ровно, так как в противном случае режущий элемент (победитовое сверло) сломается.

Человеческий фактор воздействия на дрель и статическая нагрузка на сверло – взаимосвязанные величины. Первый, а именно «надавливание» на дрель, должно быть плавным и мягким, несмотря на необходимость значительных нагрузок с целью достижения конечного результата.

Если со значительными статическими нагрузками можно справится за счет регулярного охлаждения сверла (возврат сплава вольфрама и кобальта в изначальное состояние), то равномерное бурение – результат равномерного и плавного воздействия на сам инструмент.

Использование охлаждающей жидкости (воды) в процессе сверления может повредить инструмент. Рабочее режущее победитовое сверло опускается в воду лишь на 70% от рабочей длинны, то есть той, которая осталась после закрепления последнего в патрон.

Процесс сверления однообразен и не требует особых навыков, но при этом требует значительного внимания. Так, например, последнее поможет определить и, естественно, преодолеть пережженный кирпич, если, конечно, таковой попался на пути сверления. Определить пережженный кирпич можно по цвету пыли. Обычно, она черная.

Прохождение таких участков необходимо осуществлять на низких оборотах, которые, в свою очередь, сочетать с активацией ударной функции. Соблюдая эти два условия, а также приложив усилия по отношению к самому инструменту, необходимо тщательно контролировать нагрев победитового сверла.

Сверление отверстий размером в 12 мм требует несколько иного подхода, а именно последовательного использования всех вышеперечисленных размеров победитовых сверл. Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо начать со сверла размером 4 или же 6 мм.

Одним из таких сверл достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется 10-ти мм сверлом. После того, как глубина в отношении предыдущего размера сверла была достигнута, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

Беря во внимание такую технологию по достижению необходимого диаметра отверстия, а именно диаметра в 12 мм, конечный результат будет достигнут намного быстрее, и, при этом, минуя излишние усилия. Относительно того как быстро и качественно сверлить любую кирпичную стену дрельюс целью получения диаметра, например, в 30 мм, стоит обратить внимание на алмазное бурение.

Алмазные сверления и сверления отверстий в бетоне

Бурение отверстий в бетоне является неотъемлемой частью строительных работ. Может потребоваться наличие бетонных отверстий для прокладки водопроводных труб, вывода на выпуск кондиционера воздуха, а также во многих других случаях, включая вентиляционное отверстие.

Бетон — довольно тяжелый материал, поэтому трудно сделать канавки в требуемом размере. Очень часто сверление отверстий желаемого диаметра затруднено из-за большой толщины стенок, а также наличия в них стальной арматуры.

НАШИ ЦЕНЫ

Раньше использовался сильный перфоратор с выигрышным сверлом, что часто приводило к растрескиванию стены и перегреву и разрушению инструмента.

Сегодня эту задачу просто выполняют с помощью алмазного бурения, для которого используются специальное оборудование и оснастка.

Сверление отверстий в стенах

Просверлите отверстия в бетоне и ценах зависят от диаметра отверстия, толщины и материала для бурения.

Основные преимущества алмазного бурения

Бурение алмазных отверстий имеет несколько важных преимуществ перед использованием перфоратора. Когда работает перфоратор, разрушение и удаление бетона происходит от удара, который в большинстве случаев вызывает трещины. Кроме того, стальные сверла не имеют достаточной твердости для эффективной работы с металлом, и если стальные арматуры возникают в процессе бурения, задача становится намного сложнее.

Алмазное бурение основано на использовании уникальных физических свойств алмаза с высокой твердостью и отличной обработкой любого типа материала: бетона, кирпича и стали. Отверстия для сверления алмазов происходят отлично, только из-за вращения режущего инструмента, поэтому риск возникновения трещин в стене полностью устраняется.

Сверла с алмазными инструментами, в отличие от перфораторов, не вызывают большого шума, что очень важно, если работы выполняются в многоквартирном доме.

Этот метод обеспечивает высокую точность полученных отверстий, и процесс занимает гораздо меньше времени.

Буровое и расточное оборудование

До нескольких десятилетий назад невозможно было представить себе использование таких высокотехнологичных технологий в домашних условиях, и теперь технология алмазов позволяет плавно и чрезмерно загрязнять дыру для вентиляции бетона и кирпича каждой глубины и диаметра с использованием современного оборудования.

Он оснащен специальными устройствами, которые позволяют смачивать и, таким образом, фильтровать пыль, что не только зависит от мебели, но и может существенно повлиять на здоровье человека, когда оно попадает в легкие. Отсутствие вибрации в приборе обеспечивает безопасную работу (вибрация также оказывает пагубное влияние на здоровье) и благоприятно влияет на срок службы оборудования и режущих инструментов.

Буровое оборудование с алмазами имеет следующие преимущества:

• компактность
• надежность
• Нет громких шумов и вибраций
• точность
• Возможность получения отверстий любого размера и конфигурации под любыми требуемыми углами
• Чистота на работе

Эксперты доверия

В тех случаях, когда вам нужно просверлить большие отверстия в бетоне или стене, не пытайтесь самостоятельно вдувать отверстия в бетоне с помощью доступных инструментов и дешевого китайского молота, потому что воздействие, вероятно, сгорит и алмазное сверление, и цена, вероятно, будет дешевле, чем тратить деньги и времени для этой работы и не выполнил ее.

Используйте услуги экспертов, которые имеют большой опыт и имеют все необходимое оборудование для сверления даже самых сложных материалов.

Наша компания занимается сверлением отверстий различного типа и размеров в стенах из кирпича и бетона.

Мы работаем быстро и качественно с любой сложностью, в то время как наши цены на алмазный буровой кирпич доступны для каждого клиента.

Подробные цены на все виды работ представлены в прейскуранте. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к нашим консультантам и сообщите вам любую информацию.

Демонтаж требует значительных усилий и обычно сопровождается увеличением шума, что часто приводит к конфликтам с соседями.

Чтобы быстро и без лишних шумов удалить ненужные стены и перегородки, лучше всего доверить эту часть ремонта профессионалам, имеющим необходимое оборудование. Наша компания будет заботиться обо всех проблемах, связанных с демонтажем почвы, и в то же время мы гарантируем быструю и качественную работу всех задач, связанных с алмазной резкой бетона.

Как сделать отверстия в стене
Технология работы с отверстиями в стене под трубы
Выполнение работ повышенной сложности
Как подготавливают отверстия в полу

Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.

Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев.

Как и чем просверлить кирпичную стену

Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах.

Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл.Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка.

Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

• для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
• для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
• во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола.

Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие.

Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы.

Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть.

Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.