Кухонный гарнитур своими руками в домашних условиях. Кухонная мебель своими руками, проще чем может показаться Сделать кухонный гарнитур своими руками из дсп

Чтобы самому сделать качественный гарнитур так, что кухонная мебель своими руками изготовленная станет предметом особой гордости, увековеченным фотографиями, необходимо как минимум иметь представление о том, с чего начать. Предлагаем ознакомиться с этапами работы и что для этого потребуется.

Материалы для изготовления кухонной мебели своими руками должны максимально соответствовать условиям дальнейшей эксплуатации гарнитура. Что вы планируете использовать для корпуса мебели:

• деревянный вариант из массива – классика жанра;
• из ДСП – бюджетный;
• из старой мебели при должном умении может оказаться практически бесплатным, не считая затрат на новые крепежи и фурнитуру.

Чтобы из материалов вы ни условились взять за основу для изготовления мебели, перед началом работы обязательно изучите инструкции, как сделать предметы гарнитура именно из этого материала. Везде есть своя специфика для каждого из видов мебели.

Определившись с материалом, из которого будете делать мебель для кухни своими руками, тщательно подойдите к выбору непосредственно на месте.

Массив дерева должен иметь равномерный, плотный рисунок годовых колец. Обязательно убедитесь в отсутствие трещин и сколов, расслоения волокна. Избегайте древесины с сучками. В дальнейшем этот дефект материала отразится на качестве деталей.

Дерево-стружечные плиты должны быть ровными, без дефектов. Не берите излишне тонкие листы, так как каркас короба мебели будет нести достаточную нагрузку. Если есть защитная пленка, то лучше брать именно ламинирование, а не кэшированный вариант. Идеальный вариант – МДФ.

Кухонная мебель своими руками из гипсокартона может стать отличным вариантом, так как давно изготавливают влагостойкие листы. Сделанная из этого материала мебель может стать настоящим украшением вашего дома. Однако, этот материал требует наличие деревянного или другого каркаса, на который будет крепиться металлический профиль и детали.

Гипсокартон

Этапы изготовления кухонной мебели

Идея самодельной мебели весьма актуальна в домах, где кухня малогабаритная или имеет нестандартную планировку. Если изготовить мебель под специфичные габариты на заказ, он может оказаться дороже своих стандартных аналогов. Кроме того, когда речь идет о мебели для дачной кухни, велик соблазн использовать детали старой мебели, чтобы потратиться на покупку материалов минимально.

Изготовление мебели, будь то дерево, ДСП, гипсокартон, после того как будет произведен раскрой деталей, который вы могли выполнить самостоятельно или заказать у специалистов, содержит 3 обязательных этапа:

• работы по подготовке деталей мебели – обработка кромок, пропитка антисептиками и прочими защитными составами;
• непосредственная сборка модулей мебели;
• финишная установка мебельного гарнитура в целом.

Чтобы самодельная мебель по-настоящему преобразила кухню, а вы бы гордо демонстрировали фото гарнитура, выполненного своими руками в домашних условиях, посмотрите подробное видео поэтапно отраженного процесса, чтобы понять специфику каждого шага.

Обработка материалов

Установка гарнитура

Сборка модулей

Замеры и создание проекта

Изготовление мебели для кухни делается на основании проекта. Для начавших раскрой деталей без выполнения этого пункта результат будет скорее всего непригоден к употреблению. Ответьте себе честно, под силу ли вам своими руками чертежи и схемы выполнить точно и грамотно, с учетом всех необходимых нюансов.

Если кто-либо из знакомых недавно приобрел гарнитур, который вписывается в габариты вашей квартиры, не постесняйтесь попроситься в гости и досконально изучить все детали и снять замеры на месте. Можно отправиться в магазин с уже готовыми гарнитурами. Придется, конечно, выдержать повышенное внимание консультантов, зато сможете изучить ассортимент кухонной мебели из гипсокартона своими рукаи получится оригинальной и качественной по планировке.

Чертеж должен быть понятен, точно показывать расположение фасадных гнезд и сверловки. Важно: в качестве единицы измерения принимается 1 мм – этот момент принципиальный!

Кроме того, учитывайте припуски на обработку кромкового среза и между деталями для пропила:

• кромка – 2 мм;
• отдельные детали – 5 мм.

Замеры производите на освобожденной от мебели территории. Имейте в виду, что погрешность будет в любом доме – советская ли постройка или более современная. Для отметок на листе ДСП или другом материале используйте простой карандаш. Маркер может проступить даже сквозь декоративное покрытие. Перед сборкой детали обязательно нумеруйте. Учтите расположение крупной бытовой техники – холодильника, плиты, раковины. Не забудьте про трубы. Оставьте место между выдвижными ящиками и столешницей не меньше 650 мм.

Определите, какой тип будете использовать – прямой или угловой. Сделать мебель для кухни можно и на основании уже готового чертежа. Можно подобрать вариант в интернете или заказать проект, например студентам последних курсов. Это выйдет дешевле, чем профессиональная работа проектировщика, но они применят качественные программы для расчета проекта.

После составления чертежа, не забудьте про карту раскроя. Этот документ поможет увидеть расположение деталей на листах материала, произвести расчет нужного количества. Оставляйте определенные запасы:

• с краев листа – 10 мм;
• пропил – 4 мм;
• по месту среза – при необходимости.

Важно так расположить детали, чтобы обеспечить качественный сквозной срез. Лучше использовать специальные программы для раскроя, но можно и вручную, хоть это и дольше.

После подготовки всех чертежей, переходите к расчету деталей. Грамотно сделать кухонную мебель можно, создав эскиз модуля на отдельных листах А4 – необходимо выписать все делали, их количество, параметры. Не забывайте учитывать толщину используемого материала. Причем, если плита или лист могут выпускаться разной толщины, рассчитайте материал на несколько вариантов:

• чтобы вычислить параметры внутренней полки отнимите от ширины модуля двойную толщину листа;
• задняя стенка из дсп своими руками отнимите по 3 мм от ширины и высоты будущего модуля;
• для фасадов - общая ширина делится пополам, минус 3 мм.

Рассчитав все необходимое, составьте список для заказа необходимых материалов и элементов. Фрезеровку под петли лучше заказать. Это сократит время, да и покупка фрезы выйдет вам примерно в эту же стоимость.

Материалы и инструменты

Материал для кухонной мебели своими руками проверяйте на наличие дефектов, «некондиции». Заранее определитесь, какими будут фасады – купите или сделаете сами. Для задних стенок берут листы с наименьшей толщиной. Средние - для полок, вертикальных деталей. На столешницу выбирают самый прочный вариант. Если планируете гипсокартон, то делаете каркас своими руками из дерева, приобретаете металлические профили.

Необходима фурнитура: кромка, стяжка, ножки, направляющие для ящиков, сушилки, петли, ручки, полкодержатели, крючки. Крепежные детали – финишные гвозди, шканты саморезы, шурупы. Позаботьтесь об инструментах:

• дисковая пила (ножовка ) – применяется для распиловки деталей ;
• карандаш , рулетка ;
• конфирматы ;
• отвертка , наждачный лист , шестигранник , грунтовка;
• ручной фрезер по дереву – используется для профилирования кромок , выемки гнезд под фурнитуру ;
• сверло , сверло Форснера – для высверливания гнезд под петли для мебели ;
• уровень , лазерный дальномер ;
• утюг (приклеить кромки );
• шуруповерт и /или электрическая дрель ;
• электролобзик ;
• электрорубанок /рубанок .

Приступайте к работе, убедившись, что есть все необходимое.

Подготовка материала

Мебель для кухни из дерева, стружечных плит или гипсокартона начинается с подготовки материалов и обработки деталей. После того как на лист нанесли разметку, не забудьте наметить навесы, ручки, другие крепления. Для разметки лучше использовать шаблоны из картона. Отверстия сверлятся сразу.

Дисковой пилой вырезайте детали. Делайте это с внутренней стороны, чтобы снаружи кромка осталась аккуратной. Для дерева и плит первым делом обрабатывается кромка. Торцевание может производиться как меламином, так и пластиком. Кромка защитит материал от попадания влаги и набухания. Используйте утюг. После того как приклеили и материал остыл, срежьте выступы под 45 о, а затем обработайте загиб наждачной бумагой.

Для гипсокартона подготовка заключается в нанесении разметки и фиксации металлических направляющих. Если подразумевается, что деталь будет нести существенную нагрузку, дополнительно используйте укрепление из бруса.

Разметка

Вырезаем детали

Установка направляющих

Сборка и установка

Для сборки кухни из дерева своими руками, ДВП, гипсокартона основы мероприятий базируются на единых принципах:

• необходимо разделить все элементы, скомпоновать по списку и разграничить так, чтобы было понятно, где какой модуль;
• если еще не сделали, то проводите антисептическую обработку, покрываете лаком (3 слоя минимум);
• сначала на покрытые лаком элементы модуля крепятся фасады, потом они устанавливаются на место;
• верхние шкафы можно повесить как есть, а вот для установки нижних потребуется уровень в обязательном порядке;
• столешница укладывается без фиксации, делается разметка для раковины, плиты, кранов. Снимаете столешницу, делаете отверстия;
• прежде чем установить полотно столешницы на тумбы не забудьте ее также обработать и покрыть лаком, если того требует поверхность.

Место для мойки обрабатывается герметиками, так как будет подвергаться регулярному воздействию влаги. Последовательность именно такая – шкафы, потом столешница.

Антисептическая обработка

Крепим фасады

Монтируем верхние шкафы

Монтируем столешницу

Монтаж фасадов

Фасады могут изготавливаться из самых разных материалов – дерево, ДСП, пластик, стекло. В зависимости от используемого материала при выборе петель, учитывайте вес фасада. Деревянный будет тяжелее, и крепить его нужно на качественную основу. Стружечные плиты и пластик более легкие.

Глухие или филенчатые панели фасадов должны в точности соответствовать размерам короба, иначе после установки вы получите неаккуратные выступы, которые исправить будет крайне проблемно.

Если вы изготавливали или приобретали фасады, убедитесь перед монтажом, что по периметру обработаны все кромки. Это важно, так как в процессе эксплуатации именно фасад будет подвергаться максимальному воздействию - его чистят, на него попадает влага и основное загрязнение.

Установка фасадов на короб происходит по разметке навесных петель. Поэтому очень важно было всю разметку просчитать еще на стадии проекта. Устанавливать на глаз здесь не получится - ведь петля может попасть на уровень с полкой и в итоге не сработать как должно.

Попробую рассказать о том, как я делал простую кухонную мебель своими руками. Начнем...

Клиент захотел вот такую кухню

Т.е. всего надо сделать 3 навесных шкафов, мойку и шкаф с выдвижными ящиками и рабочей поверхностью.

Построил 3D модели, чертежи и раскрой в Базис-Мебельщик. Очень всем советую. При вычерчивании таких стандартных вещей незаменимый комплекс!

Шкаф №1 - рабочий

Список панелей

• Вертикальная 704x510 - 2 шт
• Горизонтальная 1100x510 - 1 шт
• Горизонтальная 1068x150 - 2 шт
• Вертикальная 688x510 - 1 шт
• Цокольная планка 1100x100 - 1 шт
• Боковина ящика 500x80 - 6 шт
• Задняя стенка ящика 310x80 - 6 шт
• Боковина ящика 500x195 - 2 шт
• Задняя стенка ящика 310x195 - 2 шт

Шкаф №2 - мойка

При сборке поперечные планки были развернуты на 90градусов и смещены к стенке и дверцам соответственно.

Список панелей

• Вертикальная 704x510 - 2шт.
• Горизонтальная 800x510 - 1шт.
• Горизонтальная 768x150 - 1шт.
• Цокольная планка 800x100 - 1шт.
• Горизонтальная 768x80 - 1шт.

Шкаф №3 - Большой навесной

Список панелей

• Вертикальная 400x385 - 2шт.
• Горизонтальная 768x385 - 2шт.

Шкаф №4 и №5 - Малый навесной

Изготавливать будем 2 одинаковых навесных шкафа. Может лучше бы было сделать один на 400, а другой на 700, чтоб выдержать линию с нижними шкафами, но решили делать так

Список панелей

• Вертикальная 400x385 - 2шт.
• Горизонтальная 518x385 - 2шт.

Фасады будут покупные, готовые. Поэтому их нет в списках панелей на схемах.

• 148x386 3шт.
• 257х386 1шт.
• 299х706 1шт.
• 405х706 1шт.
• 715х396 2шт.
• 396х796 1шт.
• 396х546 2шт.

Фасады верхних ящиков будут с вставными стеклами.

А вот с мебельными фасадами для маленьких выдвижных ящиков - пролетел немного. Толи где в заказе я не указал, толи кто принимал заказ, то ли на заводе - где то, кто то неучел всего. В итоге вот что я получил

По нижнему фасаду сделали две горизонтальные фрезеровки. А надо было делать оду на нижнем фасаде в нижней части, одну на верхнем фасаде - в верхней части. Первый крупный косяк проекта - Теперь на будующее буду знать.

Распил плит ДСП

Распил ДСП заказал там же где купил само ДСП.

Размер ДСП ламинированного - 2440х1830

Вот примерный раскрой. Проверяйте.

Должен сказать, попилили в этот раз ужастно. Будем прятать и фрезеровать:)

Кроме заготовок с крупными сколами попадались и такие экземпляры.

Бывает, что или не допилят деталь или выпилят не тот размер, либо распилят с неправильным направлением фактуры. Поэтому, когда привез домой ДСП, проверил размеры каждой детали, приклеил на каждую кусок бумажного скотча и написал на нем размер детали. Вот вроде такого.

Это потом помогает быстрее находить нужную деталь.

Скотч я стараюсь клеить на сторону детали, где наименьшее количество сколов. Это потом поможет правильно устанавливать деталь в изделии, чтоб спрятать с глаз сколы. Хотя это не строго - все равно при установке деталь десять раз перекрутишь выбирая лучшее пололжение.

Кромление

Cледующий этап изготовления нашей кухни – кромление - обработка торцов готовых деталей кромкой ПВХ.

Я всегда обклеиваю кромкой все детали, а уже потом приступаю к сборке. Я так разбиваю работу на несколько этапов. Это дает возможность подготовить удобнее место для конкретного этапа и минимизировать количество инструмента и материала на рабочем месте. Это практичнее и удобнее, особенно если весь процесс изготовления мебели происходит на небольшой кухне - как у меня:).

Я всегда обклеиваю кромкой ВСЕ торцы каждой детали. Кому лень или считают это лишним – обклеить кромкой можно только видимые торцы (так делают во всех фирмах изготавливающих мебель). Я обрабатываю все торцы без исключения, так как это минимизирует испарение вредные для здоровья формальдегидных смол. Во вторых – никогда не знаешь где может появиться вода. Был случай с спрятанной бутылкой шампанского. Решила она открыться сама в шкафу. После этого пришлось менять 2 полки, так как они все разбухли от влаги. Не знаю спасла бы полку от такой участи кромка – думаю что да. Поэтому я всем рекомендую при заказе мебели – настаивать на кромлении всех торцов. Да – это дороже. Но здоровье дороже – хотя это дело лично каждого.

Чем я пользуюсь для кромления торцов деталей из ДСП при изготовлении мебели…..

Начнем по порядку:

Ну и сам процесс кромления

Кладу деталь на стол и упираю ее в направляющую. Вытягиваю вдоль всего торца кромку и слегка фиксирую ее в начале торца касанием утюга. Кромку я не ровняю по одному краю а даю свесы равномерно на обе стороны.

После этого накладываю лист бумаги и через него начинаю проглаживать весь торец. Грею по всей длине равномерно. Не останавливаюсь, иначе кромка быстро перегревается и вздувается пузырями. Без бумаги это происходит намного быстрее. Процесс контролирую по состоянию клея на открытом свесе кромки. Стараюсь уловить момент когда клей начинает течь, но еще не пузырится.

Когда по всей длине торца (конечно, если деталь небольшая) клей пребывает в таком состоянии, я поднимаю носик утюга и пяточкой подошвы провожу с нажимом по всей длине детали. Нужно следить, чтоб пяточка касалась по всему торцу, а не только по одной из кромок. При этом кромка очень плотно прижимается к ДСП, а значит и хорошо приклеивается.

Пока еще клей не совсем застыл, я переворачиваю деталь и ставлю торцом с приклеенной кромкой на стол. Надавливаю на деталь сверху и слегка покачиваю ее. Нажимом и покачиванием детали на ровной поверхности достигается хорошее прилегание кромки на линиях свеса. Кроме того, происходит отвод тепла от кромки (клея) к столу. Клей быстрее застывает. Обрезать кромку нужно только после ее застывания клея.

В таком положении я сразу образаю торцевые свесы кромки канцелярским ножом.

Не надо ничего резать, терзая кромку. Нужно только установить лезвие и посильнее нажать. Обычно я это делаю, подложив полоску ДВП шлифованной стороной вверх.

Остается воспользоваться продольных подрезателем Wegoma. Подрезать сразу с двух сторон я не приноровился. Поэтому подрезаю с одной стороны за один раз. Благо подрезатель разъемный. Для достижения наилучшего результата я сначала немного подрезаю кромку с одного конца (иначе при выходе бывают сколы и сломы), а потом веду подрезатель с противоположного конца. Вот примерно так происходит процесс – легко и без напрягов. Случайные срезы ламината при таком способе исключены (а вот при «зарывании» канцелярского ножа - бывают).

Уже после этого можно пускать в сборку, детали, которые будут крепиться в местах, где доступ к заделанным кромкам будет ограничен, т.е. вероятность зацепить кромку минимальна. Хотя все равно советую пройтись тряпкой, чтоб убрать выступивший клей. Вот фото кромки после подрезки. Не пугайтесь, белое – это не сколы – это клей.

Но мы же стремимся к идеалу. Поэтому проходим мелкой шкуркой намотанной на брусок. Вытираем излишки клея. И получаем вот такой торец!!

Для примера - обрезка кромки с помощью обычного канцелярского ножа.

Кладу лист бумаги и на него выдвинутое на всю лезвие канцелярского ножа. Прижимаю левой рукой носик ножа, правой держу ручку ножа. Важно чтоб лист бумаги лежал в плотную к наклееной кромке. Потом рукой, лежащей на листе бумаги и прижимающей носик ножа - тяну лист бумаги на себя. Получается что нож лежит на листе бумаги, а бумага скользит вдоль кромки. В этом случае исключается зарывание ножа в ламинат ДСП и ее царапание.

На этой фотке левой руки нет - она держит фотоаппарат. Вообще она должна прижимать носик ножа и тянуть лист бумаги вдоль кромки.

Тут можно особо не стараться и не переживать если кромка подрезается волнами. Главное чтоб не снять ламинат. На фотографии ниже специально выбрал участок похуже - после подрезки мебельной кромки ножем.

Далее убираю лист бумаги, кладу нож прям на ламинат и подрезаю остатки кромки. Остатки кромки небольшие - чаще это толщина бумаги, поэтом они не создают такого сопротивления при резке, чтоб нож врезался в ламинат. Поэтому, положив нож всей линией острия на ламинат, срезаю остатки.

Тут тоже желательно прижимать носик ножа - просто у меня в левой руке фотоаппарат.

Проходим шкурочкой на бруске, держа его под 45 градусов (делаем фасочку), стираем трямкой остатки клея и получаем вот такой торец.

Сборка

Ну а теперь о сборке …

Тут в общем и рассказывать особо не знаю что.

При сборке использую угловые струбцины.

Зажимаю скрепляемые детали сверху и снизу. Подкладываю листы бумаги, иначе велика вероятность покарябать ламинат или оторвать кромку.

Намечаю сначала карандашом, а затем сверлом по дереву (гвоздем) место сверления. Засверливаю и не разбирая вкручиваю евровинты.

При выборе места сверления руководствуюсь следующим правилом. От края отступаю 60 мм. Если длина соединения деталей более 400 мм – ставлю 3 евровинта. Хотя это надо смотреть по месту конечно же.

Для засверливание под евровинты использую специальное сверло с фрезой. Очень удобно – за один раз все 3 диаметра.

Под чашки петель для фасадов сверлю специальной фрезой с упором. Упор не дает засверлиться глубже чем того требуют чашки петель. Очень удобная штука. До этого приходилось искать сверла Фостнера и стачивать направляющий шип до минимума. На глаз контролировать глубину засверливания. Теперь все гораздо проще и быстрее - всем рекомендую.

Расскажу, как делал подвесные ящики на примере самого большого. С сушилкой для посуды. Шкаф низкий. Сушилку для кружек и тарелок воткнуть не удалось - мало высоты. Решил разделить на два отдела. В одном сушилка для кружек, другой - тарелки. Покупал длинную сушилку на 800 мм. Потом разрезал под размер отделов. Разделительная стенка висит на крышке - до низа не доходит. Поэтому положил туда стандартный поддон от сушилки на 800мм.

В обще со сборкой тут все понятно. Дно и крышка вкладные. Закрепляем детали с помощью угловых струбцин сверху и снизу. Засверливаем и скручиваем евровинтами. Когда каркас будет собран, прикручиваем заднюю стенку (задник) из ДВП. В магазине все чаще стали задние стенки прибивать, а то и просто пристреливать степлером. Я все же предпочитаю прикручивать. Кручу тонкие шурупы длиной 20 мм с шагом 80-100мм. Можно использовать обычную ДВП, не ламинированную. Но на ней сильно видны пятна появляющиеся от влаги и от жира. Поэтому советую все же ламинированное ДВП – его и помыть можно.

Стоит остановиться на установке петель – лягушек. Я ставил обычные накладные петли Boyard. Самы дешевые, какие были. В общем, работают они нормально – ну а со временем – посмотрим.

От края центр для чашки петли отмечаю 21-22 мм. Стараюсь выдержать 21.5мм. По высоте ящика от верха и от низа, центр ящика намечаю 80-100мм. Это по месту смотреть надо. ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕ ПРОСВЕРЛИТЬ В МЕСТЕ ФРЕЗЕРОВКИ!!! У меня на данных фасадах фрезеровка шла в 70 мм от края. Поэтому я сдвинул петлю на 110мм.

После того, как под чашку петли просверлено, я устанавливаю петлю, кладу металлический уголок, выравниваю одну его сторону по краю фасада, а другая сторона уголка устанавливает петлю в нужное положение. Намечаю отверстия под шурупы. После этого засверливаю несквозные отверстия и прикручиваю петлю. Чтоб не просверлить фасад насквозь я использую один очень простой прием. Беру сверло и наматываю на нужной высоте полоску бумажного скотча. Теперь очень удобно контролировать глубину сверления.

В качестве подвеса был выбран специальный металлический уголок. К шкафу крепится болтом насквозь через большую шайбу. Допускает регулировку и прост в креплении к стенки.

Теперь покажу, как я устанавливаю фасад с прикрученными петлями на шкаф.

Открываю петли, перевожу опорные платформы в среднее положения и прикладываю фасад на нужную поверхность шкафа. Качаем фасад и ловим момент, когда платформы петель легли полностью на поверхность шкафа. Только в таком положении отмечаем места сверления под шурупы крепления платформы петли.

Не отмечайте когда носик или пяточка платформы петли поднята над ДСП (как на фото ниже). В этом случае велика вероятность того, что вообще не удастся отрегулировать петлю – не хватит пределов регулировок.

Осталось засверлить и прикрутить фасады. После этого необходимо отрегулировать петли так, чтоб везде были одинаковые зазоры и фасад лежал четко по периметру шкафа.

Кухонная мойка .

При изготовлении кухонной мойки есть несколько ньюансов. Сначал - вот фотки собранной мойки. Правда дверные ручки тут еще не установленны.

Столешницу по глубине шкафа надо подбирать (отрезать) так, чтоб каплесборник выходил за фасады. Каплесборник – это специальная бороздка из водоотталкивающего материала либо неглубокая канавка, которые расположены на нижней фронтальной стороне столешницы. При попадании на столешницу воды, каплесборник не дает ей затекать внутрь кухонных шкафчиков, заставляя воду падать на пол, минуя фасадную часть кухни.

Вообще, на упаковке нержавеющих кухонных моек уже есть шаблон для разметки столешницы. Но 2 последние мойки которые я устанавливал, шли с неправильными шаблонами. Поэтому я советую сначала проверить шаблон. Вырезать его и просто попробовать одеть его на нержавеющую кухонную мойку. На первой у меня шаблон был на 1 см меньше чем нужно по всем сторонам. На второй сбоку не хватало 1 см.

Теперь – как я вставлял мойку в столешницу. Сначала я вычертил границы свободной площади на столешнице. Т.е. слева и справа линии на расстоянии 16 мм от края – это боковины. Сзади 21мм (планка жесткости 16 мм + 5 мм – навес над стенкой из ДВП). Спереди, начиная от линии каплесборника - 34 мм (16мм – фасады + 16 мм планка жесткости+2 мм – зазор между фасадом и боковиной). Теперь есть на столешницы прямоугольник, в который нужно вписать мойку. Измерил мойку и полученный прямоугольник. Мне нужно было расположить мойку в центре. Поэтому положил мойку на столешницу, оставляя одинаковые расстояния от всех сторон мойки до полученного на столешнице прямоугольника и обвел карандашом по столешнице, мойку. Потом отступил от полученного контура 15мм внутрь и начертил еще один контур просто от руки. По этой линии и пилил электролобзиком. Чтоб ввести пилку лобзика я вначале просверлил сквозное отверстие 10мм сверлом. В него вставил пилку электролобзика и далее вышел на разметку. Получилось, что при установке мойки она перекрывает столешницу на 15 мм.

После выпиливания необходимо загерметизировать столешницу для защиты от воды. Внешние торцы обклеил широкой мебельной кромкой. Полученный внутренний рез и нижнюю плоскость столешницы промазал не жалея, хорошо втирая, прозрачным герметиком.

Прежде чем устанавливать мойку, необходимо закрепить столешницу на сам шкаф. Так как мойка большая – пришлось мудрить. В углы прикрутил металлические уголки - фото ниже.

Посередине боковин и планок жесткости установил обрезанные уголки. В месте изгиба просверлил отверстие и вкрутил шуруп под 45 градусов в столешницу.

После этого установил мойку и притянул ее штатным крепежом. Нужно следить за ввинчиваемыми винтами. В некоторых местах при определенном угле закручивания, винт при полном закручивании может упереться в нержавейку и выдавить ее.

Я ставил идущее в комплекте уплотнение мойки. Оно на самоклеющейся основе. Приклеивается по краю мойки. Может просто я не смог – но мне не удалось притянуть по всей поверхности без зазора. Зазоры минимальны – ноготь не пролезет. Но дырка есть дырка. Поэтому все открутил, дополнительно нанес по всему периметру мойки, перед наклеенным штатным уплотнителем, полоску прозрачного герметика. Вообще некоторые мастера выкидывают штатное уплотнение и устанавливают раковину только на герметик. Выдавливают герметик «колбаской» на края раковины, переворачивают и притягивают. При этом зазоров никаких нет, раковина хорошо прилегает, да еще и хорошо герметизируется силиконовым герметиком, который к тому же может быть антисептическим.

Дополнительно, боковые торцы столешницы закрыл полированной планкой. Она прикручивается шурупами. Перед установкой ее я промазал силиконовым герметиком. Эта планка предотвращает разрушение столешницы от вероятных боковых ударов и дополнительно защищает от попадания воды.

Рабочий стол с выдвижными ящиками

Теперь расскажу как я изготавливал следующий предмет мебели для моей кухни. Это рабочий стол с выдвижными ящиками. Для начала - фотографии моего кухонного рабочего стола - конечный результат.

И мойка и рабочий стол устанавливаются на регулируемые опоры 100мм. К ним спереди крепится цокольная планка на штатные клипсы.

Для маленьких выдвижных ящиков применил шариковые направляющие Boyard грузоподъемностью до 25 кг. Для больших выкатных ящиков применил широкие шариковые направляющие той же фирмы, грузоподъемностью до 45 кг.

Каких то особенностей при сборке рабочего стола – нет. Столешница прикручена через планки шурупами. Тонкости только в установке фасадов.

Крепил фасады шурупами. По 2 шурупа на фасад. Сначала наклеивал на ящик небольшие кусочки двухстороннего скотча. Потом осторожно подносил фасад, держась за заранее закрепленную ручку. Сверху и сбоку подставлял кусочки ДВП (для установки с одинаковыми зазорами). Придавливал. После этого фасад оказывается достаточно хорошо закрепленным. Устанавливал все фасады. Если закашивал – смело отдирал фасад и снова приклеивал – очень удобно. Когда расположение фасадов меня полностью удовлетворило, засверливал тонким сверлом и вкручивал шурупы. Вот и вся хитрость.

Вот что получилось в итоге

Стоимость изготовления кухни - себестоимость

Многим хозяевам нравятся кухонные гарнитуры и иные предметы интерьера, предлагаемые в каталогах, но цена устраивает далеко не каждого любителя прекрасного. Чем эксклюзивнее дизайн и чище материал, тем выше расценки на изделия из этой древесины. Вот и приходится мастерам проявлять творческую жилку и изготавливать мебель на кухню своими руками.

Проект будущей мебели

До похода на рынок или строительную базу за материалами и фурнитурой, мастеру нужно успокоиться и перенести свою идею на бумагу. Иными словами, нужен эскиз мебели. Для этого потребуется лист чистой бумаги и простой карандаш.

Используя линейку, строитель чертит подробный план кухни, указывая все детали:

• высота потолков;
• ширина стен;
• наличие простенков, встроенных шкафов, навесных полок;
• размеры промежутков под окном и т.д.

на плане обязательно выносятся узлы коммуникаций: электрическая проводка, радиаторы отопления, краны с холодной и горячей водой, газовая плита.

1. зона для хранения посуды и иной утвари;
2. продуктовый отдел;
3. мойка;
4. место варочной панели или плиты;
5. разделочный стол – рабочая зона.

При этом существует ряд закономерностей:

• близость стиральной и посудомоечной машины, мойки к узлам водоснабжения;
• установка газовой плиты выполняется близко к трубе подачи газа (предельное удаление – 2 м);
• расстояние между источниками холода и тепла должно быть максимальным;
• все расположенные на плане зоны должны быть комфортными в эксплуатации.

Но мечтать можно о любой планировке, а на деле часто приходится идти на компромиссы. Виной тому – малая площадь кухонь или слишком большие запросы.

Следующий этап составления плана – перенос на бумагу чертежа будущего гарнитура. Это может быть увиденный в каталоге или магазине вариант, либо придуманный самостоятельно комплект мебели.

К любой кухонной мебели предъявляются следующие требования, облегчающие пользование этими предметами интерьера:

1. высота мебели. Важно учитывать физиологические особенности домочадцев, а конкретно – хозяйки, которая чаще остальных будет пользоваться навесными шкафчиками (рост, правша/левша, телосложение и т.д.);
2. размеры бытовой техники, встраиваемой в мебель кухни;
3. сочетание по цвету и текстуре мебельных поверхностей и отделочных материалов стен, потолка и напольного покрытия;
4. конструктивные особенности фурнитуры (ролики, вариант направляющего профиля, присутствие зеркальных или стеклянных декоративных элементов и т.д.);
5. наличие подсветки.

Если с фантазией туго, кухня своими руками может быть изготовлена по увиденному в сети или магазине проекту. Над созданием готовой мебели часто трудятся профессиональные дизайнеры и проектировщики.

При появлении трудностей переноса на бумагу чертежа можно также обратиться к Интернету, выбрав бесплатную программу для конструирования предметов мебели. Такими специализированными программами являются следующие: KitchenDraw, PRO-100, Woody, К3-Мебель и Базис-Конструктор.

Так же ознакомьтесь со статьей .

Мебельщик.

Подобное ПО представляет собой графический редактор в формате 3D, несложный для понимания и очень функциональный. Отличительной особенностью программ является возможность передвижения предметов на экране компьютера до той поры, пока все элементы гарнитуры не встанут как нужно проектировщику. Изменять можно и габариты каждого предмета, уменьшая его в объеме.

Если совсем некогда осваивать программу, можно воспользоваться легкой версией – задав системе исходные данные о помещении (собранные в самом начале), можно получить оптимальную расстановку кухонной мебели и техники. Специалисты рекомендуют оценить возможности программы по конструированию шкафов: система информирует строителя о наличии всех деталей, отверстий и лучшем варианте их размещения.
Перечень инструментов и материалов для работы

Проект «кухонная мебель своими руками» предполагает подготовку следующих материалов:

• дверцы на подвесные и напольные шкафы;
• плита МДФ на стены (ламинированная) – толщина 1,6 см;
• ДВП-плита на стены ящичков (тоже ламинированная);
• Плита ДСП на столешницу – толщина 3,2 см;
• Уголок пластиковый;
• Держатели полок;
• Фурнитура: дверные ручки, ножки, петли, стяжка, кромка, направляющие, евровинты и т.д.

Заранее стоит подготовить сушилку для посуды, мойку и сантехнические приспособления для монтажа последней.

Чтобы собрать мебель для маленькой кухни своими руками, понадобится небольшой список подручного инструмента начинающего плотника:

1. дрель со сверлом D=5, длина сверла – по толщине стяжки будущей мебели;
2. шуруповерт с битой под ключ с 6 гранями. Именно такие отверстия расположены на стяжке;
3. строительный молоток с гвоздями нужного размера;
4. рулетка;
5. утюг;
6. лобзик;
7. наждачка;
8. плоскогубцы;
9. угольник;
10. пузырьковый или лазерный уровень.

Подготовив вышеперечисленные материалы с инструментами, можно переходить к следующему шагу – раскрою материалов под нужные размеры.

Правильный раскрой материала

Мебель для кухни своими руками будет выглядеть привлекательнее, если раскроем плиты МДФ занимается специализированная компания – мебельная фабрика, например. Дело в том, что размеры этой плиты – 2440 х 1830 мм и самостоятельно с ней справиться – проблематично. Кроме того, ровного среза можно добиться лишь в промышленных условиях.

В проекте по самостоятельному изготовлению кухонного гарнитура стоит отталкиваться от готовых фасадов и под них подбирать дверцы, столешницу и т.д. Так будущая мебель будет выглядеть законченной и стильной.

Все выпускаемые мебельной индустрией фасады имеют стандартные типоразмеры. Рассмотрим на конкретном примере расчет требуемого материала на навесной шкаф:

• проектируемые габариты шкафа: 80 см в высоту, 30 см в ширину и 55 см в глубину;
• выбранный мебельный фасад имеет размер 696 мм – высота, 296 мм – ширина;
• при выборе готовых дверок необходимо помнить – их размер всегда меньше шкафа (от 33 до 4 мм разница);
• высота мебельного фасада должна быть короче высоты шкафа, крепеж этого элемента производится не вплотную к полу.

• если отнять толщину стенок шкафчика по бокам (3,2 см), получаются размеры дна и крыши: 284 х 550 мм;
• боковых стенок – 800 х 550 мм.

Важно: при изготовлении шкафчиков на заднюю стенку идет плита ДВП, ее размеры не нужно предварительно считать.

Аналогичный расчет производится для каждого элемента будущего гарнитура.

Плита ДСП может кроиться своими руками или можно заказать ее распил на складе. На этом же мелкооптовом строительном складе нужно будет купить следующие детали:

1. стяжки – примерно 3 сотни штук;
2. мебельная кромка в погонных метрах – по размерам мебели;
3. петли – по числу фасадов, умноженных на 2.

При выборе кромки предпочтение стоит отдавать той же цветовой гамме, что и новый мебельный комплекс.

Алгоритм сборки кухонного комплекса

Когда все элементы мебели подготовлены, фурнитура закуплена, а фасад имеет нужные размеры, можно переходить к самому главному этапу работы – сборке новой мебели. Сначала все кромки деталей обрабатывают горячим утюгом, после остывания материал обрезают с помощью канцелярского ножа.

Чтобы придать краям необходимой гладкости, их шлифуют наждачкой средней зернистости.

Следующий шаг – разметка под отверстия, высверливание нужных форм и размеров. Очень важно соблюдать аккуратность – если слишком сильно надавить на фасад, можно просверлить его полностью. Поэтому, если мастер сомневается в своем профессионализме, можно на фабрике заказать фрезерование вместо самостоятельного сверления дома.

Высверливать отверстия, где будут крепиться полкодержатели, также стоит очень аккуратно. Все рабочие операции стоит делать не спеша, чтобы не испортить дорогостоящий материал.

Далее нужно нанести маркером отметки на все детали. Расположить их стоит максимально близко к месту будущего монтажа. Некоторые начинающие строители порой путают дощечки от разных шкафчиков и приходится делать одну и ту же работу несколько раз. Путаница вносит в творческий процесс ноту сомнения и лишает радостного чувства созидания.

Сборка шкафчиков напоминает алгоритм сборки коробки. Сначала на горизонтальную поверхность закрепляется вертикальная, и так – по кругу. Когда один шкаф собран полностью, его нужно сразу заполнять полками, ящиками и сетками (чтобы все подошло). Это требуется для дополнительного контроля – все ли детали подошли к конструкции.

Если требуется монтаж роликовых направляющих, работа ведется с применением строительного уровня. В противном случае даже незначительный перекос приведет к плохому открыванию/закрыванию ящиков.

Чтобы привернуть ножки на напольные шкафы, они переворачиваются вверх дном. Установка фасадов – заключительная процедура, для выполнения которой шкаф поворачивают на заднюю стенку лицом вверх.

Установка дверок выполняется в открытом состоянии (угол открывания — 95°). При этом работа идет быстрее и качественнее, если кто-то помогает: один человек твердо держит элемент фасада, второй в это время – сверлит отверстия для петель. После можно утопить в отмеченных дырках саморезы и перейти к прикручиванию ручек. Если двери «играют» или неплотно прилегают к шкафчикам, их нужно отрегулировать (ослабить крепеж).

Установка самодельной мебели

Мебель для кухни своими руками, собранная по вышеописанному алгоритму, должна встать на свои места в кухне. Происходит это после уборки строительного мусора, обрезков, неиспользованных деталей. Полы и стены должны быть чистыми и сухими.

Монтаж начинают с крайнего шкафа, если речь идет об угловом варианте гарнитура – от угла. При расстановке нижнего ряда модулей постоянно измеряют ровность расположения отдельных фрагментов. Когда достигнута геометрия, можно скрепить модули друг с другом 5 мм стяжкой.

Когда установлен нижний ряд, производится монтаж столешницы. Она также должна быть ровной по горизонтали, после чего ее нужно закрепить на шкафах с помощью саморезов. После в поверхности столешницы нужно вырезать отверстия – для варочной панели и мойки. Простым карандашом наносится разметка, после этого строго по линии – вырезается фрагмент ДСП.

Завершение работ с нижним рядом мебели является сигналом для перехода к верхнему ярусу шкафов. Существует правило – оптимальное расстояние между ярусами мебели не должно быть меньше 65 см. Исходя из этого ограничения, вымеряется стена для высверливания отверстий. В места будущего крепления шкафов приворачивают монтажную шину. На заднюю стену шкафов прикрепляют универсальный вид навеса, который надевается на шину.

Такая система монтажа позволяет осуществлять регулировку навесных шкафчиков во всех 3-х плоскостях.

Таким способом навешивают все модули верхнего ряда, при этом важно вымерять их ровность в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Заключительный аккорд творческой работы – монтаж вытяжки.

Хотите сделать кухню еще уютней? Тогда в этой статье вы найдете для себя немало полезной информации. А фото реальных интерьеров кухни помогут еще больше разобраться в теме.

1. Теплый тон стен.

За психологический комфорт на кухне прежде всего отвечают стены.

Колористы советуют подбирать покрытия кухонных стен неброских теплых тонов:

• нежно-розового;
• светло-желтого;
• коричневатого;
• оранжевого;
• персикового;
• палевого.

Стены таких цветов кажутся особенно родными. Они умиротворяют, расслабляют, вносят в домашний уют ощущение гармонии и романтической легкости. На их фоне выгодно выделяются предметы мебели и оригинальные аксессуары.

Сейчас модно чередовать на одной стене обои близких оттенков. Например, желтый можно скомбинировать с палевым, оранжевый со светло-коричневым. Такие плавные перетекания тонов не создадут эффект «взорвавшейся радуги», но внесут в общую атмосферу покоя штрихи легкой энергичности.

Нотки легкомысленности и радости внесут шторки в горошек или цветочек. Беззаботность и шутливость кухонному интерьеру придадут занавески с изображением анимаций, бабочек, птичек.

На однотонных шторках игриво будут смотреться контрастные по цвету отделочные элементы:

• рюши;
• бантики;
• кружева;
• аппликация;
• вышивка.

Но все эти украшения должны быть нежными и легкими, чтобы не «утяжелить» общее впечатление от занавесок.

3. Уютный желтый свет.

Желтый цвет светильника – самый благоприятный для кухни. Он повышает аппетит, улучшает пищеварение, поднимает настроение, стимулирует к труду. Желтое освещение комфортно для глаз: они не устают от него, а наоборот, расслабляются после напряженного дня.

Однако, если есть возможность, лучше добавить к ней пару желтых бра. Во время вечерних посиделок их деликатного излучения в обеденной зоне будет вполне достаточно. Только нужно проследить за тем, чтобы дополнительные источники света не давали бликов.

Не последнюю роль в подборе осветительного прибора играет его мощность. Поэтому оптимальным решением для кухни будет люстра с диммером. Это приспособление позволит, в зависимости от ситуации и настроения, усиливать или приглушать интенсивность освещения.

4. Новый кухонный фартук.

Кухонный фартук может не только защищать стену, но и радовать глаз. Отсутствие декора на ней или старые полинявшие картинки не прибавляют градуса настроению. Поправить дело и оживить кухню очень просто.

Достаточно купить на рынке новые оригинальные наклейки. Ваша фантазия и вкус помогут определиться с выбором изображений.

Ассортимент их огромен: панорамные виды, пейзажи, смешливые рожицы, мотивирующие надписи, стильные орнаменты.

Стеклянная панель преобразится после нанесения на нее фотопечати или гравировки. Чтобы получился рельефный рисунок, можно воспользоваться методом химического травления.

Если кухонный фартук вообще отсутствует, восполнить пробел позволит полоска цветной кухонной клеенки средней толщины.

Наклейки с изображением посуды, овощей, фруктов обновят фасады шкафов. Эффектным украшением для кухонной мебели послужит и самоклеящаяся пленка. Правда, учитывая недолговечность этого материала, менять его придется ежегодно.

6. Рейлинги.

«Вешалки» для кухонной утвари достойны внимания склонной к организованности хозяйки. С помощью удобных трубок и дощечек можно компактно разместить кружки, ложки, ножи, половники, баночки со специями.

Все это вешается на крючки или крепежные держатели. Рейлинговые системы устанавливают над плитой, по кайме рабочего фартука, над раковиной.

7. Аксессуары

Комфорт кухонной обстановке придадут полезные и одновременно эффектные вещицы:

• Рукавичка в тандеме с прихваткой.
• Комплект расписных подносов.
• Разделочные доски различных размеров и конфигураций.
• Набор пластмассовых, жестяных или стеклянных баночек для хранения макаронных изделий, сахара, соли, круп, приправ, чая, кофе.
• Необычной формы сахарницы, масленки, перечницы.
• Силиконовые салфетки, имитирующие различные виды фруктов в разрезе.
• Пробковые подставки для чашек с горячими напитками.

Благодаря оригинальному дизайну этих забавных органайзеров, будничный процесс приготовления пищи, как и прием ее, превращается в праздник.

Подчеркнуть индивидуальность и завершенность интерьера поможет масса занятных изделий:

• Стеклянные многоступенчатые или металлические витиеватые полочки.
• Картины и панно с изображением натюрмортов или пейзажей.
• Антуражная посуда из керамики, дерева, фосфора, стекла (настенные тарелки, вазы для фруктов и цветов, конфетницы, подстаканники, кувшины), плетеные корзиночки.
• Статуэтки, изображающие домашних животных (коров, свинок, курочек), овощи, фрукты.
• Подсвечники в форме дерева или цветка.

При подборе этих украшений нужно следовать чувству меры и стиля. Главное тут — не переусердствовать и соблюсти баланс, чтобы декор не приобрел мозаичную хаотичность.

Для удобства можно попросить мастеров изготовить конструкцию складного типа. Желательно также, чтобы под верхним спальным местом находилась ниша для вещей.

10. Комнатные цветы

Зеленые «обитатели» кухни увлажняют и освежают воздух, делают комнату красивой и обжитой. Некоторые из них, например, плющ или тропические лианы, помещают на самый верх кухонного гарнитура или в кашпо и используют для вертикального озеленения.

Место на подоконнике обычно предоставляют более капризным цветам, нуждающимся в солнечном свете: орхидее, китайской розе, герани, гиацинту, фиалке. За это растения благодарят хозяев распустившимися бутонами. Открытых форточек и сквозняков не боятся традесканция и бегония.

Чем больше кухня, тем уместней в ней крупногабаритные растения. В просторном помещении можно устроить и настоящий цветущий оазис, высадив в кадках гибискус, пальму, лимонное дерево, фикус. Обеденный стол тоже можно украсить цветком, но только самым миниатюрным и здоровым.

11. Мини-огород на подоконнике.

Кухня – самое подходящее место для выращивания полезной зелени: базилика, петрушки, укропа, тимьяна, кресс-салата, мяты, зеленого лука. Это так мило, так удобно, так по-женски! Многие из перечисленных трав не нуждаются в почве: их можно высаживать в емкостях с водой или специальных гидрогоршках.

Заготовки из мебельных щитов

Бывает так, что выбор в мебельных магазинах большой, ценовой диапазон разнообразный, а вот подобрать кухонный гарнитур никак не получается! То цвет не тот, то качество не устраивает, а то размеры не подходят для конкретной квартиры. Тогда выход один! Сделать кухню мечты своими руками из мебельных щитов - материала качественного, благодарного и отзывчивого.

Кухонный гарнитур своими руками из мебельных щитов

Преимущества мебельного щита

Этот экологически чистый материал часто применяю для изготовления лестниц и мебели, пользуется он спросом и в декоративных работах. Мебельный щит представляет собой деревянную доску, но доску склеенную и спрессованную, где прочность соединения отдельных частей бывает самая высокая.

Виды ламинации мебельных щитов

Изготавливают мебельные щиты из древесины дуба, березы, сосны. Такой материал прочен и несложен в обработке. В нем надежно крепятся гвозди, шурупы и другие крепежные изделия.

Процесс сборки кухни из мебельных щитов

Используют мебельные щиты для изготовления кухонных гарнитуров по ряду причин:

• Долговечность и практичность. Такая мебель может прослужить не один год. И во время эксплуатации она не подвергается деформации и перекосам.
• Экологичность. Основа щита - древесина. И во время склеивания применяется в основном клей ПВА - безопасный материал, который после застывания не выделяет вредные вещества.
• Эстетичность. Внешний вид изделий из щита не очень отличается от мебели из цельного массива.
• Невысокая стоимость. Мебельные щиты относятся к материалам экономкласса, но соотношение «цена - качество» здесь самое лучшее.
• Большой размерный ряд. Благодаря чему можно изготавливать мебель разных размеров, а также существенно сэкономить на материале.

Кухня из мебельных щитов с островной зоной

Проектирование работ

Перед началом работ по созданию кухонного гарнитура стоит обновить все помещение. Проверьте состояние окон, если у вас нет стеклопакетов, то можно подумать об их установке. Обратите внимание на потолок, давно ли вы его штукатурили. Если стены требуют новых обоев, наклейте их до установки мебели. Также нужно проверить и сантехническое оборудование. Менять или ремонтировать его после установки мебели будет достаточно неудобно.

Чертёж кухонного гарнитура из мебельных щитов

Параллельно с этими работами можно придумывать план размещения кухонной мебели. Лучше всего сделать свой чертеж или эскиз с нанесением размеров будущей мебели. В нем обязательно должны найти отображение габариты кухни, схемы коммуникаций и вентиляции.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов

От расстановки мебели зависит ее функциональность и практичность в использовании. Обычно кухонный гарнитур устанавливают несколькими способами:

• Линейно, вдоль одной стены;
• В виде букв Г или П;
• С добавлением острова.

Угловая кухня из мебельных щитов с обеденной зоной

Перед составлением эскиза постарайтесь представить себе, какую кухню вы хотите. Обдумайте места встраиваемой техники: варочной панели, духовки, микроволновки, а также расстановку остальных электрических приборов и подсветку. Классический треугольник: мойка, плита, холодильник обычно располагаются недалеко друг от друга.

Обратите внимание ! Розетки и вентиль отключения газа должны находиться в доступном месте.

Расположение розеток на кухне из мебельных щитов, собранной своими руками

На чертежах кухни своими руками из мебельных щитов выделяются пять обязательных участков:

• Рабочая столешница;
• Газовая или электрическая плита;
• Мойка;
• Место для посуды;
• Зона для продуктов.

Кухня из мебельных щитов с барной стойкой по собственному проекту

Расчеты мебельного гарнитура

На чертеж, который желательно выполнить в масштабе, наносятся все коммуникации. Естественно, что мойку нужно сделать рядом с отводкой водоотведения и водоснабжения. Между плитой и газовой трубой должно быть не более 2 метров.

Кухня из дерева с газовой колонкой

Проектируя кухонную мебель, обязательно учитывается рост хозяйки, ведь именно она будет проводить много времени за приготовлением еды. Кроме того, на эскизе должны быть отражены:

• Места установки розеток;
• Расположение выключателей и светильников;
• Высота рабочих поверхностей;
• Нахождение мойки.

Изготовление мойки на кухне из мебельных щитов

Тщательно рассчитывают каждый элемент мебели, полки, ящики. Существуют и бесплатные компьютерные программы, которые помогут грамотно сделать расчеты, опираясь на расположение встраиваемой техники, и подобрать нужные габариты мебели с учетом конкретных пожеланий.

Верхний кухонный шкаф своими руками из мебельных щитов

Необходимые инструменты и материалы

Обычно, если мужчина умеет делать какие-то работы по дому: менять розетки, ремонтировать сантехнику, привинчивать полки, то необходимые инструменты в семье имеются.

Установка дверц своими руками

Можете проверить, есть ли в наличии:

• Ножовка по дереву или электролобзик;
• Рубанок;
• Дрель;
• Шлифмашина;
• Угловые струбцины;
• Отвертки (шуруповерт), молоток, гвозди;
• Строительный уровень, рулетка, угольник;
• Стамеска.

Каждый мастер может в этот список добавить что-то свое.

Приобретая мебельные щиты, знайте, что они могут быть разной толщины: 15 мм подходят для задних стенок мебели, 20 мм - для остальных частей шкафов, 25 мм служат для выполнения сложных декоров.

Процес склейки мебельного щита

Мебельные щиты раскраиваются по чертежам. Делать это нужно аккуратно при помощи электролобзика, неточности могут привести к перекосу всего гарнитура. Для новичка имеет смысл заказать раскрой материала в месте его приобретения.

Прикручивание дверных механизмов с помощью отвёртки

После раскроя у вас должны быть в наличии детали к каждому шкафчику, дверцы, полки, столешница, мойка, фурнитура. Проверьте количество дверных петель, ручек, шариковых направляющих, ножек для мебели и остальных составляющих. Если планировали столешницу из того же материала, то для защиты стоит покрыть ее мебельным маслом в несколько слоев, а торцы и срезы засиликонить.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов в процессе сборки

Обратите внимание! Чтобы дверцы шкафчиков не задевали соседние, по высоте и ширине их делают меньше на несколько миллиметров.

Сборка шкафов

Подготовленные и пронумерованные детали каждого модуля раскладывают там, где планируется его установка. Такие действия уберегут от путаницы и потери некоторых частей.

Планировка кухни из мебельных щитов

Порядок сборки включает в себя следующее:

1. Детали из мебельного щита предварительно шлифуют, полируют и обрабатывают лаком. Если решаетесь сделать фасады самостоятельно, можно при помощи ручного фрезера нанести на лицевую часть дверей несложный узор. Такие работы лучше выполнять на улице или в специальном помещении, потому что бывает много пыли и стружки.
2. Начинается сборка нижнего яруса мебели. Сначала размечаются и прикручиваются при помощи шурупов ножки ко дну шкафчиков.
3. Переходим к боковым сторонам. Если планируются выдвижные ящики плавного закрывания, то размечаются и прикручиваются направляющие. Обычно для таких боксов существуют подробнейшие схемы установки. Собираются ящики и вставляются в пазы. Там, где будут обычные полки, крепятся специальные уголки.
4. К нижней панели боковые стороны крепятся при помощи угловых струбцин. Вкручиваются шурупы. Чтобы избежать сквозных отверстий, не стоит спешить в работе со сверлом. Таким же образом крепится и верхняя крышка.
5. С задней стороны прикручивается фанера, вырезанная по размеру шкафа. Фасады монтируют в последнюю очередь. Устанавливают их в открытом состоянии. Дверцы фиксируется на 95° и карандашом намечают места креплений. Сажают фасады на петли, присоединяя саморезами к боковым сторонам.
6. В заключение крепят ручки, а потом модули наполняют полками, ящиками, сетками. Также собирают и остальные шкафы.

Готовый кухонный гарнитур в интерьере кухни

Монтаж кухонного гарнитура

Собирается весь гарнитур уже в отремонтированной кухне с ровными полами и сухим стенами.

1. Ставить мебель на место нужно с крайнего шкафа. Нижние модули ровняют по строительному уровню. Если горизонталь окажется неровной, при укладке столешницы могут возникнуть проблемы. После установки и выравнивания, секции между собой соединяют стяжками. Для этого сверлят отверстие, вставляют деталь и затягивают.
2. Сверху на шкафчики укладывают столешницу и крепят на саморезы. Карандашом размечается место для плиты и мойки, отверстия для которых вырезают электролобзиком.
3. Следующим этапом работы по созданию кухни своими руками из мебельных щитов будет монтаж верхнего яруса. В отличие от нижней линии навесные модули крепятся на стенах. Нужно тщательно рассчитать вес каждого шкафа с полками и крепежными элементами. Обычно их вешают при помощи специальных петель, крепящихся к задним стенкам сверху.
4. Стандартное расстояние между нижними и верхними шкафами - приблизительно 65 см. Это высота традиционного кухонного фартука. Прибавляем к ней размер шкафа минус несколько см на крепление. Полученное число и будет высотой крепления верхнего яруса.
5. В заключение монтируют вытяжку, мойку, варочную плиту. Вставляются стеклянные и зеркальные элементы фасадов.

Интерьер кухни из мебельных щитов

Сделать кухню своими руками из мебельного бруса - занятие несложное. При большом желании и определенной сноровке можно получить не только эксклюзивную мебель за небольшие деньги, но и звание домашнего мастера, и уважение всех домочадцев.

https://youtu.be/uXb6yr_IXtI

Фотогалерея (52 фото)