Jak nalít pásový základ na betonový základ. Jak si vyrobit pásový základ vlastníma rukama: průvodce krok za krokem. Výhody a nevýhody

V soukromé výstavbě je nejrozšířenější. Nevyžaduje žádné speciální nástroje ani dodatečné náklady. K provedení práce stačí vědět, jak správně nalít pásový základ a seznámit se s nuancemi provádění práce.

Charakteristika pásového základu

Postavit budovu se suterénem popř přízemí pásový základ je nejvíce nejlepší možnost. Tento typ základů je nejlepší postavit na suché, stabilní půdě. Nedoporučuje se stavět dům na těžké půdě s pásovým základem - to může znamenat dodatečné náklady.

Především pásové základy jsou vhodné pro malé stavby - lázně, garáže, chaty. Na takovém základu můžete postavit dům. Pro stavbu takových budov vlastníma rukama potřebujete malou hloubku, která vám umožní ušetřit stavební materiály.

Může stát až třetinu celkových nákladů na stavbu budovy, proto by se k tomuto problému mělo přistupovat zodpovědně. Nejprve by měl být proveden výzkum, který určí typ půdy a určí, do jaké hloubky může zamrznout. Je lepší nejprve objasnit všechny okolnosti, protože následná oprava chyb může být nákladná.

Seznam potřebné materiály a nástroje:

• dřevěné kolíky;
• lano;
• bednění;
• piliny;
• výztužná síťovina;
• cihlové nebo kamenné podpěry;
• betonová směs;
• špachtle nebo hladítko;
• míchačka na beton;
• zařízení pro zhutňování (vibrátory).

Můžete to udělat sami a bez zbytečných nástrojů. Správný návrh základu a konstrukce musí provést odborník. Kvalifikovaný pracovník bude schopen správně určit, co je přijatelné, a eliminovat případné chybné výpočty.

Návrat k obsahu

Značení základů a základů

Než začnete nalévat pásový základ, měli byste vybranou oblast vymazat a označit ji podle projektu. Hranice základu jsou nakresleny na zemi pomocí jakýchkoli dostupných prostředků - kolíků, výztuže nebo lan.

Aby značení proběhlo hladce, je nutné uvést, kde se bude nacházet osa stavby. Pomocí olovnice byste měli označit první roh. Protažením druhého kolmo od něj musíte označit zbývající 2 rohy. Pomocí čtverce můžete označit poslední, čtvrtý roh. Poté musíte zkontrolovat rovnoměrnost všech rohů. To lze provést měřením jejich úhlopříček. Pokud se tedy všechny úhly vzájemně shodují, znamená to, že do těchto míst lze zatlouct kolíky, mezi kterými je napnutá rybářská šňůra.

Vnitřní značení se provádí podobně jako vnější. Jedinou výhradou je, že pro jeho provedení musíte ustoupit o vzdálenost 40 centimetrů od vnitřní čáry značení.

Po dokončení by měly být prozkoumány výškové rozdíly na povrchu místa. Práce musí začít od nejnižšího bodu. Z této úrovně se určuje hloubka základu. To se děje tak, že neexistuje žádný rozdíl v . Chcete-li postavit malý dům vlastníma rukama, bude stačit základ hluboký asi čtyřicet centimetrů.

Chcete-li kopat jámu, můžete použít bagr nebo lopatu.

Všechny práce musí být doprovázeny vodorovnou kontrolou pomocí vodováhy, dno výkopu musí být pokud možno rovné. Je nutné provádět včasné sledování vertikální úrovně příkopů.

Návrat k obsahu

Příprava na nalití pásového základu

Před naléváním je nutné připravit místo Stavební práce. Na dně výkopu musí být instalován speciální pískový polštář. Je navržen tak, aby snížil zatížení kladené na základ jeho rozložením po celé ploše konstrukce.

Vrstva písku musí mít tloušťku alespoň patnáct centimetrů. Písek by měl být nalit ve vrstvách, každá následující vrstva musí být po navlhčení vodou pečlivě zhutněna a vyrovnána. Pokud není k dispozici písek, můžete použít drcený kámen. Podobný účinek může mít i na nadaci, a optimální tloušťka bude vrstva sedmi až osmi centimetrů. Poté, co je polštář položen rovnoměrně a zhutněn, je nutné položit hydroizolační vrstvu nahoře - polyethylen nebo střešní lepenku. Může dodat konstrukci další pevnost.

Návrat k obsahu

Montáž bednění

Aby pásový základ dobře stál, je nutné osadit bednění a dodatečnou výztuž. Bednění je vyrobeno tak, aby vytvořilo tvar odlitku, který vyčnívá nad povrch výkopu. Bednění lze použít, aby se zabránilo zhroucení příkopových stěn jejich zesílením.

Můžete použít svůj vlastní (domácí nebo hotový) nebo si ho pronajmout. Z hlediska hospodárnosti by bylo správné vyrobit si jej sami z jakýchkoli dostupných materiálů dostupných na jakékoli stavbě - překližky, desky nebo kovové dlaždice. K upevnění panelů bednění můžete použít šrouby nebo hřebíky. Je třeba dodržovat pravidlo: hlavy šroubů nebo hřebíků musí být umístěny uvnitř bednění. To pomůže učinit stěny základové konstrukce co nejhladší.

Bednění se instaluje před litím tak, aby jeho horní hrana vyčnívala nad povrch výkopu alespoň o třicet centimetrů. Pomocí šňůry musíte označit úroveň uvnitř bednění, na které bude beton nalit.

Po instalaci bednění byste měli začít s instalací výztuže. Správně položená výztuž bude klíčem ke stabilitě základu. Tyče musí být přivázány do pletiva pomocí drátu. Všechny provozní body, jako je velikost a frekvence článků, musí být předem dohodnuty a uvedeny v projektu základu.

Chcete-li postavit dům, musíte často použít výztužnou síť, strana buňky je třicet centimetrů. Není vhodné používat svařované pletivo. V místech upevnění velmi často dochází ke korozi. Experimentálně bylo zjištěno, že konstrukce tohoto typu špatně snášejí ohybové zatížení.

Dno příkopu musí být provedeno tak, aby nebyly žádné body kontaktu se zemí. Během práce by měly být práce prováděny tak, aby celá konstrukce výztuže byla umístěna uvnitř monolitu. Pak můžete zaručit úplnou ochranu základu před korozí a dodatečnou pevnost konstrukce.

Výztužná síť by měla být položena na podpěry nízké výšky z kamenů nebo cihel. Výška takové podpěry by měla být asi pět centimetrů. Podobná vzdálenost by měla být zachována mezi stěnami výkopu a okrajem výztužné sítě. Jakmile je výztuž nainstalována, můžete začít nalévat základ.

Návrat k obsahu

Lití pásového základu

Dům lze postavit mnoha způsoby různými způsoby. Existují dva způsoby, jak správně vyplnit pásový základ. První metoda zahrnuje jednorázové vyplnění celku betonová směs než se nastaví předchozí vrstva. Druhým způsobem je položení betonu v několika částech po zaschnutí předchozí vrstvy. V tomto případě se po každé vrstvě vytvoří studený šev nebo betonovací šev.

Před zhotovením další vrstvy betonu by měla být předchozí vrstva zbavena cementového filmu, který se může vytvořit na jejím povrchu. Je nutné počkat, až každá vrstva dosáhne určitého stupně pevnosti. Pokud nebudete čekat, až uschne, váš dům se může stát nestabilním. Plnění můžete provést vlastníma rukama pomocí obou metod.

Podle odborníků by bylo správné při stavbě domu použít souvislý způsob pokládky betonu. Ale z organizačních nebo technických důvodů může dojít k situaci, kdy nebude možné naplnit nadaci najednou. V tomto případě se používají pracovní švy. Před nalitím další vrstvy betonu je potřeba spáru důkladně očistit vodou a počkat, až zaschne. Pokud není cementový film vyčištěn, může destrukce začít přímo z tohoto místa.

Při provádění byste se měli držet jednoho směru práce – pohyby by měly směřovat v každé vrstvě vždy stejným směrem. Pokud se lije velkoplošný pásový základ, lze směs pokládat pomocí šikmých vrstev. Během provozu musíte udržovat úhel třiceti stupňů.

Následuje několik fází. Po každé nalité 20centimetrové vrstvě byste tedy měli chvíli počkat, než ztuhne. Každá vrstva musí odpovídat délce příkopu. Pokud ji naplníte po částech, sníží se tím pevnost celé konstrukce. Po dokončení správného naplnění vrstvy vlastními rukama je třeba směs důkladně zhutnit pomocí speciálního zařízení.

Zhutňování pokračuje, dokud se na povrchu základu neobjeví cementové mléko. Zhutnění každé vrstvy musí být provedeno z přední části. Před zhutněním vrstvy by měla být betonová směs rovnoměrně rozprostřena po celé ploše konstrukce. Výška každého jednotlivého výstupku nad povrchem by neměla přesáhnout deset centimetrů.

Při stavbě domu nemůžete použít vibrátor k přerozdělení směsi, která již byla dodána do bednění. Hutnění lze provést až po dokončení vyrovnání pracovní plochy.

Zhutnění pásového základu musí být provedeno tak, aby se v odlitku nevytvářely vzduchové polštáře. Každá vrstva musí být nalita a poté pečlivě poklepána na všechny stěny bednění. To zajistí, že bublinky v roztoku budou stoupat k povrchu a nebudou tvořit dutiny, které snižují celistvost struktury.

V závislosti na výšce základu zvolte počet vrstev výplně. Jakmile se nalije poslední vrstva, musí být povrch pásového základu vyrovnán vlastními rukama. K tomu můžete použít hladítko (speciální nástroj) nebo hladítko. Chcete-li odstranit přebytečný vzduch z konstrukce, musíte základ několikrát propíchnout výztuží.

Po několika hodinách, kdy se beton smršťuje, bude nutné povrch základu posypat pilinami. Bude správné, když budou ležet v silné vrstvě. Aby se zabránilo vysychání poslední vrstvy betonu, jsou potřeba piliny. Vrchní vrstva betonu musí schnout rovnoměrně, proto potřebuje ochranu před vnějšími vlivy.

Pokud nejsou žádné piliny, můžete místo nich použít jakýkoli krycí materiál.

Úplné vysušení základu trvá až tři týdny. Po zaschnutí konstrukce můžete bednění demontovat a začít stavět dům.

Jednou z nejlevnějších metod pro stavbu základů je pásová konstrukce. Může být provedena jako prefabrikovaná konstrukce (z jednotlivých železobetonových bloků), nebo může být vylit pásový základ pro dům samostatně s případným použitím hotových betonových směsí.

Základní informace o pásových základech

Pásové základy lze použít při stavbě podsklepených i nepodsklepených domů. V každém případě při výběru tohoto typu základů získáte značné úspory.

Při stavbě suterénu je vhodné postavit základ v hotové jámě pomocí oboustranného bednění, v tomto případě bude základ hrát roli suterénních stěn.

Jednodušší metodou je nalití konstrukce do speciálně připravených výkopů. V tomto případě můžete ušetřit na nákladech na bednění, protože stačí instalovat pouze jeho vnější část, která při použití moderní materiály(bednění pomocí extrudované pěny) se také stane spolehlivým prvkem izolace a hydroizolace.

Výpočet parametrů základu musí provést stavební inženýr, který bude schopen vypočítat všechny návrhové parametry v závislosti na stavu půdy, přítomnosti podzemní vody a další faktory.

Celou technologii lití pásového základu lze rozdělit do několika fází:

• Příprava podkladu, montáž bednění
• Výroba výztužného rámu
• Lití betonové směsi

Podívejme se na všechny tyto fáze podrobněji.

Přípravné a výkopové práce

Hlavní otázkou přípravy je kalkulace a nákup potřebných materiálů. Pokud se rozhodnete připravit betonovou směs sami, což pomůže poněkud snížit náklady na nalévání pásového základu, ale výrazně prodlouží dobu jeho výstavby, musíte do něj přinést potřebné množství drceného kamene, písku a cementu. staveniště.

Před zahájením prací je navíc nutné nakoupit bednící materiál a výztuž, to vše lze dovézt během ražby. Kromě toho se pro přípravu betonu musíte ujistit, že máte míchačku na beton, kterou lze v extrémních případech pronajmout. Ale i tak bychom doporučili používat hotové betonové směsi, které práci značně zjednoduší.

Jak již bylo zmíněno, beton lze pokládat buď do výkopů, nebo do základové jámy. Kromě toho, že výstavba jámy zjednoduší práci na uspořádání suterénu, je v tomto případě možné zajistit dodatečnou hydroizolaci budovy instalací hliněného hradu po celé ploše, což výrazně sníží přístup podzemní vody do budova.

Při provádění výkopových prací je nutné neustále sledovat převýšení, to bude základem stability celého objektu.

Pravidla pro nalévání základů neumožňují velké rozdíly v základně konstrukce, malá část může být samozřejmě opravena pomocí podestýlky, ale u velkých objemů to nedává požadovaný efekt.

Kromě toho musí být sledovány příkopy podél os budovy. K tomu se uchýlí k tzv. cast-off, provádí se následovně. 2 m jsou ustoupeny od linií budoucích stěn, jsou namontovány podpěry, ke kterým jsou připevněny desky. Získáme tak konstrukci, která kopíruje celý obrys budovy, což usnadňuje výkopové práce.

Příprava podkladu, montáž bednění

Pro snížení dopadu sezónního zvednutí půdy je po celém obvodu základu instalován pískový polštář, který bude sloužit jako tlumič nárazů. Provádí se do výšky 10-30 cm, následuje vlhčení a hutnění, v této fázi se finálně upravují výškové značky podkladu.

Další etapou je stavba bednění, může být od různé materiály Kromě toho se rozlišují následující typy:

• Pevný
• Odnímatelné

Jako ztracené bednění se doporučuje použít bednění z pěnového polystyrenu, které bude fungovat jako izolace. Odnímatelné bednění se používá především ve výstavbě velkého rozsahu a lze jej instalovat na řadu objektů, i když desky vyjmuté z bednění lze použít i v soukromém domě.

Základní pravidla pro montáž bednění:

• Bednící panely musí být instalovány svisle, to se kontroluje olovnicí nebo úrovní.
• Všechny konstrukční prvky musí být pečlivě zajištěny, jinak může bednění pod tlakem masy betonu ztratit svou přímost nebo se dokonce zřítit, což povede ke ztrátě betonu.
• Při instalaci nezapomeňte vložit objímky pod budoucí komunikace(elektřina, voda, kanalizace).
• Je vhodné pokrýt povrch bednění levným izolačním materiálem.

Nalévání pásového základu vlastníma rukama bude hospodárnější s vysoce kvalitním bedněním, které zabraňuje úniku betonové směsi.

Základem pásu základ, jeho zvýšení nosná kapacita, je rám vyrobený z výztuže. Jeho průměr a rozteč umístění musí odpovídat projektu, nedoporučuje se volit takové parametry nezávisle.

Vzdálenost od výztuže k jakýmkoliv vnějším plochám základu musí být minimálně 20 mm, aby se vytvořila ochranná vrstva.

Výztužné prvky musí být svázány speciálním drátem, svařování není povoleno protože to zhoršuje strukturu výztuže. Rám můžete svázat na povrchu a po instalaci do výkopu spojit jeho prvky. Tato metoda umožňuje provádět práci i v úzkých příkopech.

To je v podstatě všechno přípravné fáze Po nalití pásového základu můžete přistoupit přímo k procesu.

Vynikající možností pro nosnou část pro obytnou budovu by byl pásový základ pro kutily, instrukce krok za krokem vám pomůže dokončit práci bez chyb. Výsledkem práce bude spolehlivý základ, který unese i zděnou budovu.

Typy pásových základů

Než si vytvoříte pásový základ vlastníma rukama, měli byste si jej prostudovat Designové vlastnosti. V závislosti na použité technologii je páska dvou typů:

• monolitický;
• tým.

Monolitický pásový základ bude výnosnější možností pro častou výstavbu. Prefabrikovaná technologie se častěji používá pro hromadnou výstavbu. To je způsobeno skutečností, že pro instalaci používají betonové bloky a prefabrikované železobetonové základové desky. Takové konstrukce jsou v průměru 1-2 metry dlouhé a váží od několika set kilogramů do několika tun.

Stavba pásového základu z tvárnic je nemožná bez zapůjčení zvedacího zařízení: věžového nebo autojeřábu. To výrazně prodraží stavbu. Navíc na malé ploše vzniká problém s umístěním mechanismů.

Nalití pásového základu zabrání dodatečným nákladům. Tato možnost je racionální při stavbě domu vlastníma rukama. K dokončení práce bude stačit pár lidí.

Podle návrhu je páska tří typů:

• hluboký pásový základ;
• mělký;
• není pohřben.

První možnost je vhodná pro výstavbu budov na jakémkoli základě. V tomto případě je možné provést suterén nebo technické podzemí pro inženýrské sítě. Zařízení je uvažováno pro malé stavby a v případě nezatěžovaných zemin s dobrou pevností (hrubé, střední nebo hrubé písky) na staveništi.

Nezasypaný pás se používá pouze pro pomocné budovy. Můžete na něj postavit altán nebo baldachýn. Správně vybraný typ nadace bude klíčem k úspěchu všech prací.

Materiály

Chcete-li vybrat materiály pro pásový základ, musíte se rozhodnout pro technologii. Při použití prefabrikovaných prvků budete muset zakoupit:

• Betonové bloky třídy FBS;
• betonové desky třídy FL;
• cihly a beton pro vyplnění otvorů;
• hydroizolační materiály;
• v případě potřeby tepelně izolační materiály.

Technologie lití pásového základu zahrnuje použití:

• tekutý beton třídy B15-B20;
• výztuž: pracovní, svislá, příčná;
• desky nebo polystyrenová pěna pro výrobu bednění;
• hydroizolační materiály;
• v případě potřeby tepelná izolace.

Před správným nalitím pásového základu pod dům budete také muset připravit sypký materiál. Použijte středně hrubý nebo hrubý písek, drť, štěrk nebo směs písku a štěrku. Tento polštář současně plní několik funkcí:

• zarovná základnu pod páskou;
• plní funkci drenážní vrstvy;
• zabraňuje negativnímu působení sil mrazu.

Výhody a nevýhody

Než učiníte konečné rozhodnutí jít hlouběji s typem uvažovaných konstrukcí, stojí za to prostudovat klady a zápory typů pásových základů. Hluboký pásový základ má následující výhody:

• Možnost vybudování suterénu;
• jednoduchost technologie;
• vysoká spolehlivost;
• aplikace pro kypřené půdy.

Zakopaný pásový základ má také nevýhody:

• velké objemy zemních prací;
• vysoké náklady a pracnost;
• potřeba odvodnění;
• obtížnost aplikace při vysoké hladině podzemní vody.

V některých případech by rozumným řešením bylo nainstalovat mělký pásový základ. Možnost má následující výhody:

• snížené náklady;
• není potřeba velkých objemů zemních prací;
• schopnost použití, když se hladina podzemní vody nachází déle než 1,5 m od povrchu země.

Ale konstrukce pásového základu tohoto typu není k dispozici ve všech případech. Tato železobetonová možnost má několik nevýhod:

• nedoporučuje se pro těžké půdy (pokud není jiná možnost, proveďte spolehlivou hydroizolaci, drenáž, dešťová kanalizace a izolace);
• nevhodné pro budovy se suterénem;
• nelze použít, když se hladina podzemní vody nachází výše než 1,5 m od povrchu.

Pásový základ pro dům: hloubka

Tato otázka by měla být nejdůležitější při navrhování konstrukce. Zakopaný pásový základ je podepřen tak, aby jeho základna byla 20-30 cm pod bodem mrazu. Jedině tak lze stavbu ochránit před nerovnoměrnými deformacemi vlivem mrazu.

Výška základových pásů závisí na klimatických vlastnostech oblasti. Hloubka mrazu je určena vzorcem. Ale pro zjednodušený výpočet rozměrů nosné části můžete použít hotové tabulky vyvinuté pro různá města země.

Návrh pásového základu v mělké hloubce zahrnuje jeho položení ve vzdálenosti 70-100 cm od úrovně povrchu. Je důležité si uvědomit, že tato varianta má nižší nosnost a není odolná vůči silám mrazu.

Než začnete betonovat svůj dům, musíte pečlivě vybrat hloubku základny. Současně je kontrolováno nejen zamrzání, ale i hladina podzemní vody. Obecné pravidlo: voda by neměla být blíže než 20 cm k základně budovy.

Základy nízkopodlažních budov většinou nevyžadují podrobné výpočty. Všechny hodnoty jsou přiřazeny okem. V tomto případě existuje vysoká pravděpodobnost překročení nákladů. Ale pokud je to možné, je lepší kontaktovat specialisty, kteří přesně vyberou pokládku, šířku a vyztužení. Pokud to není možné, použijte minimální hodnoty:

• výška v závislosti na zamrznutí půdy;
• šířka v závislosti na šířce stěny (hodnota pro základ se nebere méně, ale nejlépe o několik centimetrů více);
• pracovní výztuž o průměru 12 mm;
• svorky o průměru 6-8 mm.

Jak to udělat správně: pokyny krok za krokem

Zhotovení pásových základů není tak náročný úkol. Ale budete muset pečlivě prostudovat všechny nuance a komponenty pro soukromé domy.

Nejprve je třeba připravit schéma pásového základu. Jsou na něm uvedeny všechny velikosti. Takový výkres umožní nejen snadno vyrobit zapuštěný pásový základ, ale také vypočítat předem požadované množství materiálů.

Existuje určité pořadí práce, podle kterého se nalévá pásový základ; technologie je následující:

1. příprava a označení místa;
2. vykopávka;
3. montáž bednění a jeho hydroizolace;
4. instalace kovového rámu;
5. proveďte nalévání pásového základu vlastníma rukama;
6. zpevňování a údržba betonu;
7. odizolovací práce;
8. hydroizolace, izolace.

Příprava

Jak správně vyrobit pásový základ? – Odpověď: dělat geologii a výpočty. Budete také muset vyčistit oblast a odstranit nečistoty.

Geologické průzkumy provádějí specialisté. Ve zjednodušené verzi si je můžete vyrobit sami. V tomto případě se vykopou otvory nebo se vyvrtají studny do hloubky, která je o 50 cm větší než položení pásky. Hlavním úkolem v této fázi je určit:

1. druh zeminy na úrovni základny podzemní stěny;
2. hladina podzemní vody.

Po zkouškách je nakonec přijata značka umístění a je přiřazen průřez v závislosti na pevnostních charakteristikách zeminy. Pouze inženýr může provádět takovou práci s vysokou přesností.

Označení stránek

Pro značení použijte dřevěný odpad a šňůru. Další možností je kreslit čáry podél země pomocí vápenné malty. Jak nalít základy pro dům s vysokou přesností? Ve fázi značení se musíte hodně snažit. Vyplatí se předem připravit schéma pásového základu, který je následně třeba vynést do oblasti. Provedený výkres je potřeba, aby byly všechny rozměry po ruce.

Chcete-li označit, nejprve označte první roh. Z tohoto bodu je pak postavena strana. Je jednodušší, když je tato strana rovnoběžná s plotem nebo silnicí. Dalším krokem je stavba pravý úhel. V takové situaci je třeba použít metodu egyptského trojúhelníku.

Odhazovací kůly by měly být umístěny v krátké vzdálenosti od vnějších stěn budovy. To zabrání prověšení šňůry při vytváření příkopu nebo jámy. Po přípravě značení pro čtvercovou nebo obdélníkovou budovu stojí za to zkontrolovat rozměry úhlopříček. Musí se shodovat. Je povolena odchylka do 20 mm. Dům se složitým půdorysem lze rozložit do jednoduchých tvarů.

Pro přípravu základny pro těžkou techniku ​​budete muset vytyčit jednotlivé základy. Dilatační spára mezi nimi a hlavní páskou se bere minimálně 10 cm.Po zalití konstrukcí se tento prostor vyplní sypkým nehořlavým materiálem.

Vývoj půdy

Technologie vyžaduje velké množství práce. S největší pravděpodobností bude vyžadováno další vybavení: bagr, sklápěče k odstranění půdy mimo místo. Rozsah prací závisí na tom, zda bude budova podsklepená:

• pokud je k dispozici, vykopejte jámu;
• v nepřítomnosti - zákopy.

Při provádění zemních prací musíte pamatovat na bezpečnostní opatření. Šířka příkopu musí být taková, aby do něj bylo možné instalovat bednění. Stěny jsou provedeny s mírným sklonem. Aby se zabránilo zhroucení půdy, jsou instalovány dočasné podpěry. Neměli byste pracovat v příkopu sami. Na povrchu by měla být vždy další osoba, která pomůže v případě nebezpečí.

Rozměry příkopu nebo jámy musí zajistit nerušený přístup pracovníků k bočnímu povrchu podzemní stěny. To je nezbytné pro budoucí izolaci a hydroizolaci suterénu. Šířka na každé straně pásky se zvětší přibližně o 80 cm.

Na dno jámy nebo příkopu je položen pískový (drcený kámen nebo štěrk) polštář. Jeho tloušťka se určuje v závislosti na síle zeminy od 20 do 50 cm.Čím slabší zemina, tím hustší podestýlku je potřeba. Stejné pravidlo platí pro zvedání.

Polštář musí být po celé délce rovný. Při pokládce se hutní vrstva po vrstvě (tloušťka vrstvy pro hutnění se bere maximálně 15-20 cm. Hutnění lze provést vibracemi nebo litím vodou. Způsob lití se nedoporučuje používat pro hlínu půdy, protože mají nízký filtrační koeficient.

Umístěno na horní část polštáře betonová příprava z chudého betonu B 7,5 o tloušťce 5-10 cm.

Drenážní systém

Drenáž v úrovni základny pásky se používá nejen při vysoké hladině spodní vody. Zařízení využívá drenážní trubky o průměru 110 až 200 mm. Volba průměru se provádí v závislosti na geologických podmínkách lokality. Potrubí se pokládá se sklonem 0,003-0,01.

Drenáž je instalována ve vrstvě drceného kamene o velikosti frakce 20-40 mm. Plní filtrační funkci a zabraňuje ucpávání potrubí. Aby se drť nešířila, je obalena geotextilií.

Při instalaci odvodňovací systém V úvahu se bere několik pravidel:

• trubky musí být 30 cm nebo více pod úrovní základny;
• maximální vzdálenost od vnější hrany domu k vpusti je 1 m.

Výstup systému se provádí na otevřená oblast, do septiku nebo kanalizace.

Bednící práce

Existují dva typy bednění pro železobetonové základy:

1. odnímatelné (vyrobené z dřevěných desek);
2. neodnímatelné (vyrobené z pěnového polystyrenu).

Druhá možnost slouží také jako tepelná izolace a dodatečná hydroizolace. Bednění je umístěno přísně podle označení. Jeho výška je nastavena o 10 cm výše než základ. Pro stabilitu jsou na vnější straně instalovány podpěry. Uvnitř konstrukce mohou být také propojky. První jednotka, která se montuje, je rohová. V dřevěné bednění položte polyetylenovou fólii nebo střešní lepenku, která zabraňuje úniku cementového mléka.

Horní hrana bednění je umístěna 2-5 cm nad betonovou značkou. To vám umožní směs bez problémů zhutnit. Nestříká. Značka plnění se nakreslí na vnitřní plochu bednění fixem.

Montáž armatur

Výztužné klece se skládají ze tří typů tyčí:

• pracovní podélník o průměru 12 mm;
• horizontální svorky o průměru 6 mm;
• vertikální svorky o průměru 8 mm.

Doporučuje se provést všechna připojení pomocí vázacího drátu. Svařování oslabuje výztuž a neposkytuje vysokou záruku. I když jsou tyče po hlavní délce spojeny svařovacím strojem, v rozích se používá drát. Pro snížení pracovní náročnosti se používá pletací pistole.

Lití betonu

Před nalitím pásového základu pod dům se doporučuje objednat směs v továrně. To vám umožní provádět práci bez přerušení. Také v továrně je snazší udržovat proporce komponentů, které jsou velmi důležité. Přidáním trochu více drceného kamene nebo písku můžete získat slabší beton, než je požadováno.

Pro výplň se doporučuje použít materiál tříd od B15 do B20. Čím těžší je dům (od rámu po cihlu), tím odolnější bude beton. Plnění je vhodné provést během jednoho dne (nonstop). To je jediný způsob, jak zabránit vzhledu betonových švů, které oslabují strukturu.

Při práci byste měli dodržovat základní pravidla:

• nalévání se provádí jeden den s maximálními přestávkami 1-2 hodiny;
• míchačka se pohybuje po obvodu budovy, rozptylování směsi z jednoho bodu snižuje kvalitu materiálu;
• maximální výška, ze které lze roztok vypustit, je 2 m;
• Beton musí být po položení zhutněn vibrátorem nebo bajonetem.

Údržba a odbedňování betonu

Než postavíte dům, musíte si prostudovat předpověď počasí. Lití se doporučuje provádět při průměrné denní teplotě +20 stupňů Celsia. V teplejším počasí se kvalita materiálu snižuje, v chladnějším počasí klesá rychlost tvrdnutí. Celkem to trvá 28 dní nabrat sílu.

Ihned po nalití je konstrukce pokryta polyethylenem, plachtou nebo pytlovinou. Tím zabráníte příliš rychlé ztrátě vlhkosti. Bednění lze odstranit při dosažení 70 % hodnoty značky. Při průměrné denní teplotě +20° to bude trvat jeden až dva týdny.

Během prvního týdne po položení směsi ji musíte zalévat vodou v intervalech několika hodin. Tím se zabrání vzniku trhlin na povrchu konstrukce. Jedním ze způsobů smáčení povrchu je rozsypání písku nebo pilin po betonu, při údržbě jsou tyto materiály již smáčené. Postupně budou uvolňovat vlhkost do betonu.

Izolace a hydroizolace

Izolace proti vlhkosti je povinná. To zahrnuje:

• z rolových materiálů;
• vertikální vrstva podél vnějšího povrchu nebo.

V případě potřeby se provádí izolace (pokud se plánuje teplý suterén). Pro tyto práce není dovoleno používat minerální vlna. Nejlepší možnost se stane extrudovanou polystyrenovou pěnou („Penoplex“).

Je docela možné vytvořit pásový základ vlastníma rukama. To lze provést u většiny soukromých budov. Může to být malý dům, garáž, přístavba nebo lázeňský dům. dům může být buď prefabrikovaný z betonu nebo monolitický ze železobetonu. vhodnější pro vlastní výrobu. V tomto případě si můžete svůj budoucí domov navrhnout v souladu s vlastními představami o optimální velikosti prostor, zařídit nosné stěny bez ohledu na konstrukční modul a další omezující faktory. Abyste zjistili, jak správně nalít pásový základ, měli byste nejprve pochopit podstatu procesu.

Základ musí být proveden společně se základem pro dům, pokud má dům na fasádách nějaké vyčnívající prvky.

Nástroje a materiály

Mohl bys potřebovat:

• Lopaty, lopaty a bajonety;
• stahovák hřebíků;
• kladivo;
• Pily na dřevo a kov;
• vykružovačka;
• Bulharský;
• míchačka na beton;
• ruční pěchovadlo;
• hluboký vibrátor;
• vrtat;
• nylonová šňůra.

Svorky nebo příčné tyče jsou umístěny v krocích po 150-250 mm podél základového pásu.

Seznam materiálů:

• písek;
• rozbitý kámen;
• cement;
• střešní lepenka nebo plastová fólie;
• bednící panely;
• armatury;
• pletací drát;
• beton;
• bitumenový tmel.

Teoretická data

Návrh pásového základu

Drát má výhodu při kutilské práci, protože... svářečka stále ji musíte mít a musíte ji umět používat.

Pásový základ pro dům musí být proveden podél celého obrysu budovy a pod těmi vnitřními stěnami, které jsou nosné. Pokud má dům na fasádách nějaké vyčnívající prvky, musí být základ pod nimi proveden společně se základem pro dům. To je třeba udělat, abyste nelitovali promarněné práce vykonané vlastníma rukama a nesledovali, jak se vaše veranda vzdaluje nebo se dvakrát ročně přitiskne k domu.

Železobeton je svisle umístěný obdélník v příčném řezu. Podél spodní a horní plochy základu je umístěna podélná výztuž 2, 3 nebo 4 tyčí. Tato výztuž je svázána do jediného rámu příčnými obepínajícími svorkami z hladké výztuže nebo válcovaného drátu. Svorky nebo příčné tyče jsou umístěny v krocích po 150-250 mm podél základového pásu.

Pokud je plánována masivní konstrukce, například dům se třemi nebo více podlažími, nepoužívá se obdélníkový tvar pro pásový základ, v tomto případě je nutné vytvořit základ ve formě obráceného písmene „T“ . Ale tento typ základů je příliš komplikovaný na to, abyste to udělali sami.

Výběr parametrů

Chcete-li určit počet tyčí, musíte odečíst 80 mm od šířky základu v milimetrech, vydělit výslednou hodnotu 100 mm a vynásobit 2.

Šířka pásového základu se určuje jednoduše. I když je dům cihlový, bude stačit vzít šířku základu o 5 cm větší než je šířka stěny. Minimální šířka pásového základu bude z konstrukčních důvodů 300 mm.

Po prostudování půd na místě je možné zvolit hloubku pokládky sami. V zimě voda v půdě zamrzne a expanduje, a proto se půda sama rozšiřuje. Tomu se říká mrazové zvedání. Ne všechny půdy jsou náchylné k vzdutí. Chcete-li identifikovat nadzvedávání půdy, můžete provést následující. Na místě vykopeme jámu hlubokou 1,5–2 m, odebereme vzorek půdy, namočíme a zkusíme z něj rukama svinout klobásu a spojit do kroužku. Nevztékavá a mírně vzdouvající se zemina se do klobásy nesvalí, u středně nakypřené zeminy se klobása při pokusu o spojení do prstence rozpadne, vzdutá zemina se spojí. Tímto způsobem můžete provést vlastní analýzu sklonu půdy ke zvednutí. Správnější by ale bylo vyvrtat studnu a provést výzkum ve specializované organizaci.

Kromě potenciálního sklonu ke vzdouvání hodně závisí na stupni vlhkosti půdy. Zvlhčování srážkami lze snadno minimalizovat, proto je třeba počítat s podzemní vodou. Chcete-li se rozhodnout sami, můžete stavět na následujícím. Ve vyšších polohách je zvlhčování podzemní vodou nepravděpodobné, v nížinách se možná vyplatí provést další výzkum na pláních. Rozhovor se sousedy o přítomnosti vody ve sklepech; pokud jsou studny, lze hladinu podzemní vody posuzovat podle hladiny vody v nich. Čím vyšší je hladina podzemní vody, tím větší je pravděpodobnost, že se půda nadzvedne.

Betonová základna může kvalitativně zlepšit práci, protože... nevyžaduje hutnění a zjednodušuje instalaci vodorovné hydroizolace.

U těžkých zemin by hloubka základové základny měla být pod zámrznou hloubkou, u neznečišťujících a mírně se zvedajících zemin - minimálně 500 mm, u středně těžkých zemin - alespoň polovina hloubky zámrzu. Při stavbě suterénu musí být základ proveden hlouběji než podlaha. Pokud se suterén nenachází pod celou budovou, stačí udělat výklenek lokální.

Výška základny by měla být od 150 do 300 mm. Můžete vzít 150 mm v nejvyšším bodě podél svahu na místě a v nejnižším - co nejvíce. Znáte-li hloubku základu, výšku základny na kopci a rozdíl ve výšce mezi spodním a horním bodem pod bodem budoucí stavby, můžete pomocí kalkulačky vypočítat výšku základového pásu s vlastním ruce. Stačí sečíst všechny tři hodnoty, protože hloubka uložení se bere v nejnižším bodě.

Pro podélné vyztužení se používají periodické profilové výztužné pruty o průměru 10 až 16 mm, v závislosti na masivnosti konstrukce. Pro určení počtu tyčí je třeba od šířky základu v milimetrech odečíst 80 mm, výslednou hodnotu vydělit 100 mm a vynásobit 2. Polovina tyčí je umístěna podél horní strany základového pásu a druhý podél jeho dna. Při dělení zaokrouhlete dolů.

Praktická součástka

Provádění značkování

Vytvoření pásového základu začíná jeho označením na zemi. Abyste si v budoucnu nevytvářeli problémy vlastníma rukama, věnujte této fázi velkou pozornost. Aby budoucí dům nevycházel zkosený, musíte zachovat stejnou velikost úhlopříček.

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je tento způsob. Vyberte jednu ze stěn jako základ pro měření a zasuňte výztužné kolíky po jejích stranách. Pak použijte Pythagorovu větu k výpočtu délky úhlopříčky. To lze provést pomocí následujícího vzorce: druhá odmocnina ze součtu čtverců stran.

Přivažte kousky šňůry na kolíky zatlučené podél okrajů označené stěny. Délka jednoho se musí rovnat délce kolmé stěny a druhá - délce úhlopříčky. Když zarovnáte konce šňůr, najdete opačný roh. Zatlučte výztužné kolíky do rohů a protáhněte šňůry po obvodu, pomocí metru můžete provést vnitřní značení.

Vykopávka

Musíte kopat příkopy podle značení. Můžete to udělat sami nebo použít najatý bagr. Mějte ale na paměti, že i po dokončení práce s bagrem budete muset rýhu dokončit ručně. Je velmi důležité provést základní úroveň a přivést ji na jednu značku. Pro stavbu základu musí být 150 mm pod základnou základu. Šířka výkopu je o 200 mm větší než šířka základu pro instalaci bednění. Pokud se půda rozpadá nebo je hloubka příkopu větší než 1,5 m, provádí se se svahy.

Směs písku a drobného drceného kamene se nalije do rovnoměrné vrstvy 150 mm na dno výkopu. Podestýlku je nutné důkladně zhutnit pomocí ručního pěchovadla. Na podestýlku se nanese střešní krytina nebo silná polyetylenová fólie. Zásyp lze nahradit vrstvou chudého betonu třídy 100. Zásyp může zlepšit kvalitu práce, protože nevyžaduje hutnění a zjednodušuje instalaci vodorovné hydroizolace. Přítomnost patky minimalizuje riziko proražení hydroizolace výztužnými klecovými tyčemi.

Pokud se rozhodnete pro zhotovení základové patky, můžete si beton třídy 100 objednat hotový u vašeho nejbližšího betonárna nebo míchat v míchačce na beton přímo na místě. K tomu se do míchačky na beton umístí čtyři díly písku a šest dílů drceného kamene na jednu objemovou frakci cementu. Můžete měřit ve vedrech. Voda se přidává z důvodů propůjčení dostatečné plasticity směsi. I když to přeženete, nevadí, pevnost betonové základny není zásadní.

Výroba a montáž bednění

Lze vyrobit z hoblovaného hraněné desky, ale je lepší připravit desky s překližkovými listy dřevěný rám. Místo překližky můžete použít plochá břidlice, plechy atd. Bednění je instalováno na vodorovnou hydroizolaci a připevněno ke stěnám příkopu. Před naléváním betonu je lepší bednění namazat odpadním olejem nebo alespoň navlhčit vodou. To mu usnadní zaostávání za betonem. Hřebíky je potřeba zatlouct zevnitř, zjednoduší se tím demontáž. Pokud hřebíky zatlučete zvenčí, jejich jádra zapadnou do betonu a hlavy zůstanou venku. Ukazuje se, že pro demontáž budete muset vytáhnout hřebíky z betonu. Za prvé je to dost obtížné a za druhé to může poškodit povrch betonu, protože... hřebíky budou vytaženy spolu s jeho kousky. Pro průchod potrubí musí být v bednění umístěny manžety.

Musíte začít vytvořením přídržných svorek. Je lepší to udělat pomocí předem připravené šablony. Šablona je kus silné desky, která odpovídá průřezu základu. Pokud je deska vyšší a širší, nakreslete si na ni průřez vaší základny. V rozích desky je potřeba vyvrtat čtyři otvory o průměru 16 mm. Osy otvorů by měly být 40 mm od okrajů základu. Zašroubujte dlouhé šrouby M16 s podložkami do otvorů a utáhněte je na zadní straně maticemi přes podložky. Kolem šroubů šablony můžete ohýbat výztužné tyče pro svorky. Tyčinky bude snazší ohýbat, když na jejich konce nasadíte kus duté trubky.

Podélná výztuž je přivázána drátem ke svorkám na povrchu, takže se získají hotové rámy. Pokud je základ dlouhý, budete muset rám postavit po částech. Řezy se spojují vyvázáním vývodů podélné výztuže. Přesah by měl být 40 průměrů výztuže. V rozích jsou rámy spojeny podélnými výztuhami ve tvaru L. Přivažte další samostatnou tyč svisle do rohu.

Pod rámem ve spodní části výkopu jsou umístěny speciální plastové distanční vložky, které tvoří ochrannou vrstvu. Místo toho můžete použít hliněné nebo keramické cihly nebo kusy betonu. Ale není to tak pohodlné. Rám je klínován vůči bednění vázáním úseků přídavných tyčí, jejichž délka se rovná šířce základu.

Lití betonu do bednění

Upozorňujeme, že betonářské práce se neprovádějí při teplotách nižších než +4°C. Při vyšších teplotách by měl také ztvrdnout.

Teoreticky lze beton pro základ připravit na místě, ale je velmi obtížné zajistit homogenní směs. je nepravděpodobné, že budete mít čas na přípravu směsi k vyplnění celého základu najednou, a to je velmi důležité. Jakýkoli šev oslabuje strukturu, a zatímco horizontální švy jsou stále povoleny, svislé švy nelze provést. Pokud je přesto musíte udělat, pak před nalitím další dávky betonu musíte odstranit zmrzlé nánosy výkvětu z předchozí fáze. Proto je jednodušší objednat beton třídy 250 z betonárny na celý objem základu.

Pokud se míchačka nemůže dostat na všechny strany základu, připravte si předem podnosy, kterými lze beton dodávat z parkoviště autodomíchávače na jakékoli místo základu. Beton se pokládá ve vrstvách, každou vrstvu poklepává a proráží, aby se směs zhutnila a odstranil z ní vzduch. Je lepší použít hluboký vibrátor.

Na vnitřní straně bednění by měly být každých 40-50 cm napůl zaraženy hřebíky, které označí úroveň lití. Nepokoušejte se nakreslit tuto úroveň, protože... nakreslená čára bude stejně okamžitě obarvená betonem. Ihned po nalití musí být beton pokrytý filmem a denně navlhčen vodou.

Vertikální hydroizolace a zásyp

Bednění lze odstranit přibližně šestý den. Poté jsou základové stěny pečlivě potaženy bitumenovým tmelem. Poté může být pokryta zeminou a zhutněna. Je lepší, když je půda pro zásyp smíchána s pískem, sníží se tím pravděpodobnost zvednutí. Dodatečnou ochranu zajistí slepá oblast. Měla by přesahovat přesah střechy minimálně o 500 mm. Další práce mohou začít poté, co základ dosáhne 80% pevnosti, tzn. asi za 7 dní. Nadace získá plnou sílu za 28 dní.

Pásový základ má spoustu výhod, jeho technologie je dlouhodobě osvědčená, založení pásového základu není obtížný úkol, hlavní je dodržet všechny fáze technologie. Toto je jediná možnost, která umožňuje zahrnout do projektu celé podzemní/přízemní podlaží.

Podle standardů SNiP z roku 1987 jsou číslované pásové základy klasifikovány podle následujících kritérií:

• provedení - prefabrikované z továrních železobetonových FBS bloků na FL deskách; monolitické (nalití na místo do bednění), položení pásu s cihlou nebo sutinovým kamenem;
• hloubka pokládky - mělký pásový základ (MZLF - 0,4 - 0,7 m), hluboký (pod bodem mrazu v regionu).

Při individuální výstavbě nízkopodlažních budov se obvykle používá monolitický typ tohoto základu.

Pokyny krok za krokem pro instalaci pásového základu

Pro zajištění maximální životnosti konstrukce nestačí nalít pásový základ do bednění. Je nutné jej opřít o nevznášející se půdu, odstranit vlhkost a kompenzovat síly mrazu. K tomuto účelu se vyrábí polštář, drenáž, hydro a tepelná izolace, resp. Abyste mohli správně provádět všechny operace, musíte dodržovat níže uvedenou technologii:

Příprava

Vzorky půdy před stavbou

Aby pásový základ dlouho vydržel, je nutné objednat průzkumy u specializované firmy. To odhalí možnost pohybu vrstev, složení půdy a hloubku podzemní vody. Pouze v tomto případě lze správně provést založení domu. Údaje z průzkumu jsou nezbytné pro výpočet průřezu výztuže, počtu pásů a průřezu pásky.

Označení

V této fázi je nutné odstranit úrodnou vrstvu z celé plochy budovy (obvykle 0,4 - 0,6 m) a označit:

• šňůry na kolících podél každé stěny;
• schéma s vápennou maltou na zemi.

Značení rýh pro pásové základy.

Kolíky jsou namontovány o něco dále než osy stěn, aby se šňůry při odstraňování zeminy lopatou neprohýbaly. V projektech obdélníkových a čtvercových chat se úhlopříčky musí shodovat do 2 cm. Pokud existují pilastry, verandy nebo verandy, geometrie každého architektonického prvku je navíc kontrolována.

Pro těžká zařízení (čerpadla, nouzové generátory), topná zařízení (kotle, kamna vážící více než 0,4 tuny), ta nepřipojená na pásku jsou označena nezávislé nadace. Vzdálenost mezi železobetonovými konstrukcemi by měla být větší než 10 cm, po zalití betonem se zakryje nehořlavým materiálem (drcený kámen nebo písek).

Vykopávka

V závislosti na hloubce pásky na ni působí různé tažné síly:

• tečny - snaží se posunout konstrukci do stran nebo ji tlačit tečně nahoru;
• vytlačování - pouze u MZLF, které nedosahuje vrstev, které v zimě nenabobtnají.

Proto je nutné kromě pískového polštáře pod podrážkou pásky opatřit boční zásyp základu nekovovým materiálem (písek, drť, směs ASG).

Kopání příkopu pro pásový základ. V budoucnu musí být vrstva úrodné půdy uvnitř základu odstraněna.

Pro kompenzaci težkých sil a vytvoření normálních provozních podmínek pro podzemní podlaží, jehož stěny jsou v 60 % případů založeny na pásech, je vnější povrch betonové konstrukce izolován deskami z pěnového polystyrenu XPS přes hydroizolační vrstvu. Vrstva tepelné izolace pokračuje ve vodorovné rovině podél dna výkopu v délce 0,6 - 0,8 m, nanášením plechů ze stejného materiálu.

Pro správnou hydrotepelnou izolaci potřebují stavebníci přístup k těmto povrchům umístěným pod úrovní terénu. To vyžaduje zvětšení šířky každého příkopu po obvodu domu o 0,8 - 1 m. Instalace pásového základu vlastníma rukama bude trvat čtyřikrát déle než pomocí speciálního vybavení. U mělkého pásu MZLF lze pracovat ručně, pro hloubky pod bod mrazu je lepší použít bagr.

V poslední fázi je nutné vyrovnat dno všech příkopů na stejnou úroveň. Tím však výkopové práce nekončí, protože pásku je nutné před vlhkostí chránit jiným způsobem.

Odvodnění

Většina výrobců pěnového polystyrenu má technologické mapy pro zateplené MZLF a hluboko ležící pásky. Poskytují pokyny krok za krokem pro uspořádání odvodnění:

• podél vnějšího obvodu příkopu rozšířeného v předchozí fázi je vytvořena prohlubeň 30 cm pod dnem pásky;
• obecný sklon systému je vytvořen v jednom směru (3 - 4 stupně pro gravitační pohyb odpadních vod);
• na sběrném místě je do země zakopána uzavřená nádoba s hrdlem vybíhajícím na povrch;
• dno výklenku je vyplněno drceným kamenem, pokud je půda bahnitá, je nutné položit geotextilii (okraj 30 cm na každou stranu pro následné omotání trubky), je nutné zhutnění polštáře vibrátorem nebo pěchem ;
• Drenážní trubky (hladké nebo vlnité, se štěrbinovými nebo kulatými perforacemi) jsou položeny na polštáři, jsou vedeny do studní a ponechávají volný prostor, do kterého lze v případě ucpání spustit hadici pro propláchnutí systému vysokým tlakem;
• revizní jímky z vlnitého popř hladké potrubí se zátkami nahoře;
• mini-příkop je vyplněn drceným kamenem do úrovně dna příkopu.

Pro správné zhotovení odtoků musí být splněny všechny výše uvedené podmínky. To vám umožní udržet železobetonové konstrukce domu zakopané v zemi v suchu. Odtoky by měly být umístěny pod plánovanou slepou plochou, aby odtok z ní neodtékal do drenáže, ale do povrchové dešťové stoky, která uleví nádrži od přelití.

Stojí za zmínku, že drenáž není vždy zajištěna; pokud máte pochybnosti o tom, zda provést podzemní drenáž nebo ne, pak pouze geologie půdy může s jistotou říci, co stojí za to objednat.

Pískový substrát

Pro vytvoření správné základové podložky je nutné zhutnit 15–20 cm písku a stejné množství drceného kamene ve vrstvách. Pouze v kombinaci s drenáží a páskovou izolací zajistí konstrukce stoletou životnost domu bez destrukce. V době hutnění je nutné nekovový materiál pro lepší smrštění navlhčit.

• drcený kámen a písek mají drenážní vlastnosti, to znamená, že voda jimi může prosakovat pouze dolů;
• V těchto materiálech nedochází k kapilárnímu vzestupu z nižších úrovní.

V případě náhlého zvýšení hladiny podzemní vody nebude střešní krytina chránit beton, protože není spojena s boční hydroizolací konstrukce. Vlhkost z betonu při vibračním pěchování neklesá, cementové mléko stoupá nahoru a velké frakce klesají. Proto je lepší po odizolování konstrukce provést normální hydro- a tepelnou izolaci základu domu.

Bednění

Bednění musí být bezpečně upevněno vzpěrami a svázáno drátem přes otvory vyvrtané v panelech.

Pokyny krok za krokem pro instalaci klasického odnímatelného bednění jsou následující:

• výroba - panely jsou vyrobeny z překližky, omítaných desek, dřevotřísky nebo OSB (výška od dna výkopu k úrovni terénu + 40 - 50 cm základny);
• instalace - desky jsou upevněny propojkami pro stabilní geometrii při roztažení zevnitř betonem, zvenčí jsou upevněny šikmými tyčemi spočívajícími na kolících;
• otvory - v suterénní části jsou skrz štíty protaženy trubky vhodného průměru pro ventilační kanály, v podzemí jsou instalovány podobné manžety pro zavedení inženýrských sítí (pokud jsou podlahy plánovány na zemi, ventilační kanály nejsou potřeba);
• zpracování - pro usnadnění odbedňování a zlepšení kvality bočních ploch betonového pásu je vnitřek desek opláštěn střešní lepenkou nebo PVC fólií.

Beton se nedoporučuje po horní hraně bednění, je lepší, aby hladina byla 2–5 cm pod ní.Zabráníte tak rozstřikování při vibračním hutnění směsi a umožníte lepší vyrovnání povrchu. Označení horizontu fixem nebo šňůrou na vnitřním povrchu desek vám umožní kontrolovat plnění formy betonem.

Nezapomeňte do bednění vložit plastové vložky pro ventilaci a komunikaci.

Technologie ztraceného bednění se poněkud liší od předchozí verze:

• místo řeziva jsou použity polystyrenové bloky (montáž je obdobná jako u stavebnice);
• neexistují žádné vnější podpěry, plastové sponky jsou namontovány zevnitř;
• Díky zvlněnému povrchu polystyrenu a vnitřním vazbám izolace spolehlivě přilne k betonu.

Pevné bednění je vždy užší než klasické bednění, což ztěžuje umístění hloubkového vibrátoru. Při lití MZLF se bednění plní betonem najednou. Pokud je hloubka základu pod bodem mrazu, sestaví se 40–60 cm bednění na výšku, beton se nalije a zhutní. Poté se bednění zvýší na stejnou výšku a operace se opakují.

Posílení

Chcete-li vyrobit obrněný pás pro základnu domu bez chyb, je nutné provést výpočet (řez, počet podélných tyčí, rozteč propojek) a vzít v úvahu nuance:

• tyče se nesmí spojovat v rozích, T-spojky, jedna tyč je ohnuta do pravého úhlu (minimálně 50 průměrů výztuže), druhá je k ní připevněna na rovném úseku přilehlé stěny;
• Nedoporučuje se, aby průměr podélných tyčí periodického průřezu (vlnitý) byl menší než 12 mm, rozváděcích svorek nebo propojek menší než 6 mm (hladká výztuž);
• Obvykle se pokládá 4–6 kusů podélných tyčí. v každém snímku (2-3 dole, 2-3 nahoře);
• na křižovatkách a rozích je rozteč propojek třikrát snížena (20 cm místo 60 cm);
• překrytí se doporučuje 40 - 60 cm s dvojitým podvázáním drátem.

Schéma vyztužení rohů pásového základu svorkami ve tvaru U.

Znáte-li objem bednění pro objednání betonu, můžete zhruba odhadnout spotřebu výztuže - 80 kg na metr krychlový malty. Je zakázáno dotýkat se pancéřového pásu panelů bednění, od kovové prvky měly by k nim být alespoň 2 cm, lepší je 5 cm.

Při použití svorek (uzavřený prvek ohnutý z tyče, která kopíruje tvar bednění) se zvyšuje produktivita instalace pancéřového pásu.

Vyplnit

Základní pravidla pro profesionální lití pásové základny jsou:

• plnění bednění za jeden den s přestávkami 1 - 2 hodiny (začátek tuhnutí v závislosti na počasí);
• přesunutí míchačky po obvodu, spíše než rozptýlení tekutého betonu z jednoho místa přes všechny stěny (směs ztrácí své vlastnosti);
• horizontála horní roviny pásky je pod stranami bednění a nezasahuje do nich;
• je zakázáno házet roztok z výšky (maximálně 2 m od dna výkopu);
• Betonovou směs je nutné zhutnit vibrátorem.

Pro efektivní vyplnění bednění je nutné několikrát pohnout míchačkou kolem stavebního místa do výšky 60 cm, poté projít všechny plochy hloubkovým vibrátorem, operace opakovat, dokud nedosáhnete konstrukční značky. Normou pro vibrační nástroj je hloubka zhutnění rovna 1,25 násobku délky hrotu.

Vytvrzování

Aby nedošlo k plýtvání stavebním rozpočtem ve fázi základové jámy, musí developer vědět, jak dlouho beton leží v bednění a jak se o něj starat. Hlavní problémy, které mohou nastat u železobetonové konstrukce, jsou:

• poškození – chemické nebo mechanické;
• sušení do úplné hydratace - křehká struktura, porušené vnitřní spoje, případně v horku;
• praskání z teplotních změn - důležité v pozdním létě a na podzim;
• skořápky na povrchu - smrštění v důsledku nedostatku změkčovadel.

Po nalití je základ na týden napojen a pokryt filmem nahoře, aby se zabránilo odpařování vlhkosti.

Dokud beton nedosáhne 2/3 své návrhové pevnosti (lze rozpoznat podle třídy), nelze jej odizolovat a musí být chráněn před stanovenými vlivy. K tomu je místo stavby nebo obvod základny pokryto PVC fólií, pytlovinou nebo plachtou a po 8 hodinách začne zalévání. Páska pokrytá sypkými materiály déle udrží vlhkost, doporučuje se ji posypat pískem, pilinami, překrýt pytlovinou a tyto materiály navlhčit.

Odizolování

Při použití technologie ztraceného bednění zůstává tento konstrukční prvek na pásce. V ostatních případech se panely odebírají při 70 % návrhové pevnosti betonu, což je v létě týden. Je lepší provádět práci společně a držet odstraněné bednicí prvky v baldachýnu.

Domácí řemeslník se při stavbě pásového základu vlastníma rukama vyhne vážným chybám při dodržování těchto doporučení a ušetří peníze. Nadace je příliš důležitým prvkem budovy na to, aby riskovala její integritu a zdroje.

Rada! Pokud potřebujete stavitele na stavbu základu, existuje velmi pohodlná služba pro výběr specialistů. Stačí vyplnit podrobnosti objednávky, odborníci se ozvou a vy si můžete vybrat, s kým budete spolupracovat. Každý specialista v systému má hodnocení, recenze a příklady práce, které pomohou s výběrem. Vypadá to jako mini výběrové řízení. Podání žádosti je ZDARMA a k ničemu vás nezavazuje. Funguje téměř ve všech městech Ruska.

Pokud jste mistr, pak přejděte na, zaregistrujte se do systému a budete moci přijímat objednávky.