Laboratorní napájecí zdroj od AmpExpert. Jednoduchý laboratorní zdroj Vnitřek laboratorního zdroje

Tento článek podrobně rozebere a na příkladu ukáže, jak a z jakých dílů si můžete sestavit jednoduchý laboratorní napájecí zdroj. Poměrně často se radioamatéři potýkají s problémem získání určitého napětí pro napájení různých domácí zařízení, autor tohoto domácího produktu se potýkal se stejným problémem, který nám umožňuje problémy tohoto druhu řešit.

Materiály a nástroje, které autor použil k vytvoření jednoduchého laboratorního napájecího zdroje:

1) U napájecích desek je nutný kryt, lze jej zakoupit v obchodech s elektronikou, nebo jako autor převzít z nepotřebného zdroje počítače.
2) Dále potřebujete transformátor s výstupním napětím do 30 V a proudem 1,5 A. Výkon transformátoru by se měl vypočítat přesně podle toho, jaké napěťové limity chcete pro daný zdroj udělat.
3) 3 A diodový můstek
4) elektrolytický kondenzátor 50 V 2200 uF
5) keramický kondenzátor 0,1 uF, bude potřeba k vyhlazení zvlnění.
6) Čip LM317 (autor použil ve svém zdroji 2 z těchto čipů)
7) Variabilní odpor 4,7 kOhm.
8) Rezistor při 200 ohm 0,5 Watt.
9) 1 mikrofaradový keramický kondenzátor.
10) Autor použil starý analogový tester, který měl jako voltmetr.
11) Textolit a chlorid železitý, které budou potřeba pro leptání desky.
12) Terminály
13) Dráty
14) Opalovací lampa a pájecího příslušenství.
15) Dřevovláknitá deska nebo plast
16) vrtat

Uvažujme o hlavních fázích tvorby a Designové vlastnosti laboratorní zdroj sestavený autorem.

Nejprve autor vzal pouzdro z nepotřebného zdroje počítače a začal jej připravovat k použití jako pouzdro pro svůj domácí produkt. K tomu byla karoserie rozebrána a vytaženy z ní vnitřnosti. Poté autor odpiloval přední panel, ze kterého vycházejí dráty.
To vše je znázorněno na fotografiích níže:

Tento článek je určen lidem, kteří dokážou rychle rozeznat tranzistor od diody, vědí, k čemu je páječka a za kterou stranu ji držet, a konečně pochopili, že bez laboratorního zdroje už jejich život nemá smysl ...

Tento diagram nám zaslala osoba pod přezdívkou: Přihlásit.

Všechny obrázky jsou zmenšeny, pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek levým tlačítkem

Zde se pokusím vysvětlit co nejpodrobněji - krok za krokem, jak na to minimální náklady. Určitě každému po upgradu domácího hardwaru leží pod nohama alespoň jeden napájecí zdroj. Samozřejmě budete muset něco dokoupit, ale tyto oběti budou malé a s největší pravděpodobností odůvodněné konečným výsledkem - obvykle se jedná o strop 22V a 14A. Osobně jsem investoval 10 $. Samozřejmě, pokud vše smontujete z „nulové“ pozice, pak musíte být připraveni vyplatit dalších 10-15 $ na nákup samotného napájecího zdroje, vodičů, potenciometrů, knoflíků a dalších volných položek. Ale obvykle má každý spoustu takových odpadků. Existuje také nuance - budete muset trochu pracovat rukama, takže by měly být „bez posunutí“ J a něco podobného vám může fungovat:

Nejprve musíte jakýmkoliv způsobem sehnat nepotřebný, ale provozuschopný ATX napájecí zdroj s výkonem >250W. Jedním z nejoblíbenějších schémat je Power Master FA-5-2:

Popíšu podrobnou sekvenci akcí konkrétně pro toto schéma, ale všechny jsou platné pro jiné možnosti.
Takže v první fázi musíte připravit napájecí zdroj dárce:

1. Odstraňte diodu D29 (stačí zvednout jednu nohu)
2. Odstraňte propojku J13, najděte ji v obvodu a na desce (můžete použít řezačky drátu)
3. Propojka PS ON musí být připojena k zemi.
4. PB zapneme jen na krátkou dobu, jelikož napětí na vstupech bude maximální (cca 20-24V) Vlastně tohle chceme vidět...

Nezapomeňte na výstupní elektrolyty, určené pro 16V. Mohou se trochu zahřát. Vzhledem k tomu, že jsou s největší pravděpodobností „nabobtnalí“, budou muset být stále posláni do bažiny, žádná hanba. Odstraňte dráty, překážejí a použije se pouze GND a +12V, poté je připájejte zpět.

5. Odstraňte část 3,3 V: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Odstranění 5V: Schottkyho sestava HS2, C17, C18, R28 nebo „typ sytiče“ L5
7. Odstraňte -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Vyměníme ty špatné: vyměňte C11, C12 (nejlépe za větší kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Měníme nevhodné součástky: C16 (nejlépe 3300uF x 35V jako já, no, minimálně 2200uF x 35V je nutnost!) a rezistor R27, radím vyměnit za výkonnější, třeba 2W a vzít odpor 360-560 ohmů.

Podíváme se na mou tabuli a opakujeme:

10. Odstraníme vše z nohou TL494 1,2,3 k tomu odstraníme odpory: R49-51 (uvolněte 1. nohu), R52-54 (... 2. nohu), C26, J11 (... 3. noha)
11. Nevím proč, ale můj R38 někdo uřízl a doporučuji, abyste si ho také rozřezal. Podílí se na napěťové zpětné vazbě a je paralelní s R37. Ve skutečnosti lze R37 také řezat.

12. oddělíme 15. a 16. nohu mikroobvodu od „všeho zbytku“: za tímto účelem provedeme 3 řezy ve stávajících stopách a obnovíme spojení se 14. nohou pomocí černého propojky, jak je znázorněno na mé fotografii.

13. Nyní připájíme kabel pro desku regulátoru na body podle schématu, já jsem použil dírky od pájených odporů, ale do 14. a 15. jsem musel sloupnout lak a vyvrtat dírky, na fotce výše.
14. Jádro smyčky č. 7 (napájení regulátoru) lze odebírat z +17V napájení TL, v oblasti propojky, přesněji z ní J10. Vyvrtejte díru do cesty, vyčistěte lak a jděte tam! Je lepší vrtat z tiskové strany.

To bylo vše, jak se říká: „minimální úprava“ pro úsporu času. Pokud čas není kritický, můžete obvod jednoduše uvést do následujícího stavu:

Dále bych poradil výměnu vysokonapěťových kondenzátorů na vstupu (C1, C2), mají malou kapacitu a jsou pravděpodobně již dost suché. Tam bude normální 680uF x 200V. Navíc je dobré trochu předělat stabilizační tlumivku skupiny L3, buď použít 5voltová vinutí, zapojit je do série, nebo vše úplně odstranit a namotat asi 30 závitů nového smaltovaného drátu o celkovém průřezu 3- 4 mm2.

Pro napájení ventilátoru je potřeba si na něj „připravit“ 12V. Dostal jsem se z toho takto: Tam, kde býval tranzistor s efektem pole pro generování 3,3 V, můžete „usadit“ 12voltový KREN (KREN8B nebo 7812 importovaný analog). Samozřejmě to nemůžete udělat bez řezání stop a přidávání drátů. Výsledek byl nakonec v podstatě „nic“:

Fotografie ukazuje, jak vše harmonicky koexistovalo v nové kvalitě, dokonce i konektor ventilátoru dobře pasoval a převinutá tlumivka se ukázala jako docela dobrá.

Nyní regulátor. Abychom zjednodušili úkol s různými bočníky, děláme toto: koupíme hotový ampérmetr a voltmetr v Číně nebo na místním trhu (pravděpodobně je tam najdete od prodejců). Můžete koupit kombinované. Nesmíme ale zapomenout, že jejich aktuální strop je 10A! Proto v obvodu regulátoru bude nutné omezit maximální proud na této značce. Zde popíšu možnost pro jednotlivá zařízení bez proudové regulace s maximálním omezením 10A. Obvod regulátoru:

Chcete-li upravit proudový limit, musíte nahradit R7 a R8 proměnným odporem 10 kOhm, stejně jako R9. Pak bude možné využít všechna opatření. Za pozornost také stojí R5. V tomto případě je jeho odpor 5,6 kOhm, protože náš ampérmetr má bočník 50mΩ. Pro ostatní možnosti R5=280/R bočník. Jelikož jsme vzali jeden z nejlevnějších voltmetrů, je potřeba ho trochu upravit, aby dokázal měřit napětí od 0V, a ne od 4,5V, jak to dělal výrobce. Celá úprava spočívá v oddělení napájecího a měřicího obvodu odstraněním diody D1. Pájíme tam drát - to je napájení +V. Měřená část zůstala nezměněna.

Deska regulátoru s uspořádáním prvků je zobrazena níže. Obrázek pro výrobní metodu laserového železa přichází jako samostatný soubor Regulator.bmp s rozlišením 300 dpi. Archiv obsahuje také soubory pro editaci v EAGLE. Nejnovější pryč. Verzi lze stáhnout zde: www.cadsoftusa.com. Na internetu je o tomto editoru mnoho informací.

Poté hotovou desku přišroubujeme ke stropu skříně přes izolační distanční podložky, např. vyřezané z použité tyčinky na lízátko vysoké 5-6 mm. Nezapomeňte nejprve udělat všechny potřebné výřezy pro měření a další nástroje.

Předmontujeme a testujeme pod zatížením:

Jen se podíváme na korespondenci hodnot různých čínských zařízení. A pod ním je již s „normálním“ zatížením. Jedná se o hlavní žárovku automobilu. Jak vidíte, je zde téměř 75W. Zároveň tam nezapomeňte dát osciloskop a uvidíte zvlnění asi 50 mV. Pokud je toho více, pak si pamatujeme na „velké“ elektrolyty na vysoké straně s kapacitou 220uF a po jejich výměně za normální například s kapacitou 680uF okamžitě zapomeneme.

V zásadě se tam můžeme zastavit, ale abychom dodali zařízení příjemnější vzhled, no, aby nevypadalo 100% domácí, uděláme toto: opustíme své doupě, vyjdeme o patro výše a odstranit zbytečný nápis z prvních dveří, na které narazíme.

Jak je vidět, někdo tu už byl před námi.

Obecně v tichosti děláme tento špinavý obchod a začínáme pracovat se soubory různých stylů a zároveň ovládáme AutoCad.

Pak nabrousíme kus tříčtvrteční trubky brusným papírem a vyřízneme z poměrně měkké gumy požadované tloušťky a vytvarujeme nohy superlepidlem.

Výsledkem je poměrně slušné zařízení:

Je třeba poznamenat několik věcí. Nejdůležitější je nezapomenout, že GND napájecího zdroje a výstupního obvodu by neměly být propojeny, takže je nutné eliminovat spojení mezi pouzdrem a GND zdroje. Pro pohodlí je vhodné vyjmout pojistku, jako na mé fotografii. No zkuste co nejvíce obnovit chybějící prvky vstupního filtru, nejspíš je zdrojový kód vůbec nemá.

Zde je několik dalších možností pro podobná zařízení:

Vlevo je dvoupatrová ATX skříň s hardwarem vše v jednom a vpravo silně předělaná stará počítačová skříň AT.

S diagramy laboratorní zdroj síla - nyní tělo. Při montáži zdroje jsem narazil na starou základní desku s duálním USB konektorem a chtěl jsem jednotku vybavit výstupem pro připojení pětivoltových gadgetů. Konektor jsem zatím zapojil přímo do výstupu zdroje a před připojením telefonu jsem nejprve nastavil napětí na 5 Voltů. V budoucnu plánuji nainstalovat step-down DC-DC měnič. Celý vnitřní svět zdroje se vejde do krabice o vnějším rozměru 180*140*90. Deska napájecího zdroje musela být zajištěna pod úhlem, protože vnitřní výška krabice byla nepatrná menší velikosti desky PSU.

Nejprve jsem namontoval ovládací prvky na přední panel, zásuvku napájecího kabelu a chladič s chladičem na zadní panel. Chladič byl otočen tak, aby byl do skříně vháněn vzduch - z děrovaných otvorů ve skříni nyní vycházejí proudy vzduchu, které ochlazují všechny součásti napájecího zdroje.

Ještě jeden charakteristický rys Toto napájení spočívá v tom, že na výstupu obvodu je instalován nízkokapacitní elektrolytický kondenzátor, který nedovolí spálení připojených LED. Rozhodl jsem se však přidat na výstup neelektrolytický kondenzátor, ale ne z důvodu potlačení RF rušení, ale z důvodu zajištění kontaktních lamel v jedné poloze, aby se nemohly otáčet a zkratovat.

Tento článek je určen lidem, kteří dokážou rychle rozeznat tranzistor od diody, vědí, k čemu je páječka a za kterou stranu ji držet, a konečně pochopili, že bez laboratorního zdroje už jejich život nemá smysl ...

Tento diagram nám zaslala osoba pod přezdívkou: Přihlásit.

Všechny obrázky jsou zmenšeny, pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek levým tlačítkem

Zde se pokusím vysvětlit co nejpodrobněji - krok za krokem, jak to udělat s minimálními náklady. Určitě každému po upgradu domácího hardwaru leží pod nohama alespoň jeden napájecí zdroj. Samozřejmě budete muset něco dokoupit, ale tyto oběti budou malé a s největší pravděpodobností odůvodněné konečným výsledkem - obvykle se jedná o strop 22V a 14A. Osobně jsem investoval 10 $. Samozřejmě, pokud vše smontujete z „nulové“ pozice, pak musíte být připraveni vyplatit dalších 10-15 $ na nákup samotného napájecího zdroje, vodičů, potenciometrů, knoflíků a dalších volných položek. Ale obvykle má každý spoustu takových odpadků. Existuje také nuance - budete muset trochu pracovat rukama, takže by měly být „bez posunutí“ J a něco podobného vám může fungovat:

Nejprve musíte jakýmkoliv způsobem sehnat nepotřebný, ale provozuschopný ATX napájecí zdroj s výkonem >250W. Jedním z nejoblíbenějších schémat je Power Master FA-5-2:

Popíšu podrobnou sekvenci akcí konkrétně pro toto schéma, ale všechny jsou platné pro jiné možnosti.
Takže v první fázi musíte připravit napájecí zdroj dárce:

1. Odstraňte diodu D29 (stačí zvednout jednu nohu)
2. Odstraňte propojku J13, najděte ji v obvodu a na desce (můžete použít řezačky drátu)
3. Propojka PS ON musí být připojena k zemi.
4. PB zapneme jen na krátkou dobu, jelikož napětí na vstupech bude maximální (cca 20-24V) Vlastně tohle chceme vidět...

Nezapomeňte na výstupní elektrolyty, určené pro 16V. Mohou se trochu zahřát. Vzhledem k tomu, že jsou s největší pravděpodobností „nabobtnalí“, budou muset být stále posláni do bažiny, žádná hanba. Odstraňte dráty, překážejí a použije se pouze GND a +12V, poté je připájejte zpět.

5. Odstraňte část 3,3 V: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Odstranění 5V: Schottkyho sestava HS2, C17, C18, R28 nebo „typ sytiče“ L5
7. Odstraňte -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Vyměníme ty špatné: vyměňte C11, C12 (nejlépe za větší kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Měníme nevhodné součástky: C16 (nejlépe 3300uF x 35V jako já, no, minimálně 2200uF x 35V je nutnost!) a rezistor R27, radím vyměnit za výkonnější, třeba 2W a vzít odpor 360-560 ohmů.

Podíváme se na mou tabuli a opakujeme:

10. Odstraníme vše z nohou TL494 1,2,3 k tomu odstraníme odpory: R49-51 (uvolněte 1. nohu), R52-54 (... 2. nohu), C26, J11 (... 3. noha)
11. Nevím proč, ale můj R38 někdo uřízl a doporučuji, abyste si ho také rozřezal. Podílí se na napěťové zpětné vazbě a je paralelní s R37. Ve skutečnosti lze R37 také řezat.

12. oddělíme 15. a 16. nohu mikroobvodu od „všeho zbytku“: za tímto účelem provedeme 3 řezy ve stávajících stopách a obnovíme spojení se 14. nohou pomocí černého propojky, jak je znázorněno na mé fotografii.

13. Nyní připájíme kabel pro desku regulátoru na body podle schématu, já jsem použil dírky od pájených odporů, ale do 14. a 15. jsem musel sloupnout lak a vyvrtat dírky, na fotce výše.
14. Jádro smyčky č. 7 (napájení regulátoru) lze odebírat z +17V napájení TL, v oblasti propojky, přesněji z ní J10. Vyvrtejte díru do cesty, vyčistěte lak a jděte tam! Je lepší vrtat z tiskové strany.

To bylo vše, jak se říká: „minimální úprava“ pro úsporu času. Pokud čas není kritický, můžete obvod jednoduše uvést do následujícího stavu:

Dále bych poradil výměnu vysokonapěťových kondenzátorů na vstupu (C1, C2), mají malou kapacitu a jsou pravděpodobně již dost suché. Tam bude normální 680uF x 200V. Navíc je dobré trochu předělat stabilizační tlumivku skupiny L3, buď použít 5voltová vinutí, zapojit je do série, nebo vše úplně odstranit a namotat asi 30 závitů nového smaltovaného drátu o celkovém průřezu 3- 4 mm2.

Pro napájení ventilátoru je potřeba si na něj „připravit“ 12V. Dostal jsem se z toho takto: Tam, kde býval tranzistor s efektem pole pro generování 3,3 V, můžete „usadit“ 12voltový KREN (KREN8B nebo 7812 importovaný analog). Samozřejmě to nemůžete udělat bez řezání stop a přidávání drátů. Výsledek byl nakonec v podstatě „nic“:

Fotografie ukazuje, jak vše harmonicky koexistovalo v nové kvalitě, dokonce i konektor ventilátoru dobře pasoval a převinutá tlumivka se ukázala jako docela dobrá.

Nyní regulátor. Abychom zjednodušili úkol s různými bočníky, děláme toto: koupíme hotový ampérmetr a voltmetr v Číně nebo na místním trhu (pravděpodobně je tam najdete od prodejců). Můžete koupit kombinované. Nesmíme ale zapomenout, že jejich aktuální strop je 10A! Proto v obvodu regulátoru bude nutné omezit maximální proud na této značce. Zde popíšu možnost pro jednotlivá zařízení bez proudové regulace s maximálním omezením 10A. Obvod regulátoru:

Chcete-li upravit proudový limit, musíte nahradit R7 a R8 proměnným odporem 10 kOhm, stejně jako R9. Pak bude možné využít všechna opatření. Za pozornost také stojí R5. V tomto případě je jeho odpor 5,6 kOhm, protože náš ampérmetr má bočník 50mΩ. Pro ostatní možnosti R5=280/R bočník. Jelikož jsme vzali jeden z nejlevnějších voltmetrů, je potřeba ho trochu upravit, aby dokázal měřit napětí od 0V, a ne od 4,5V, jak to dělal výrobce. Celá úprava spočívá v oddělení napájecího a měřicího obvodu odstraněním diody D1. Pájíme tam drát - to je napájení +V. Měřená část zůstala nezměněna.

Deska regulátoru s uspořádáním prvků je zobrazena níže. Obrázek pro výrobní metodu laserového železa přichází jako samostatný soubor Regulator.bmp s rozlišením 300 dpi. Archiv obsahuje také soubory pro editaci v EAGLE. Nejnovější pryč. Verzi lze stáhnout zde: www.cadsoftusa.com. Na internetu je o tomto editoru mnoho informací.

Poté hotovou desku přišroubujeme ke stropu skříně přes izolační distanční podložky, např. vyřezané z použité tyčinky na lízátko vysoké 5-6 mm. Nezapomeňte nejprve udělat všechny potřebné výřezy pro měření a další nástroje.

Předmontujeme a testujeme pod zatížením:

Jen se podíváme na korespondenci hodnot různých čínských zařízení. A pod ním je již s „normálním“ zatížením. Jedná se o hlavní žárovku automobilu. Jak vidíte, je zde téměř 75W. Zároveň tam nezapomeňte dát osciloskop a uvidíte zvlnění asi 50 mV. Pokud je toho více, pak si pamatujeme na „velké“ elektrolyty na vysoké straně s kapacitou 220uF a po jejich výměně za normální například s kapacitou 680uF okamžitě zapomeneme.

V zásadě se tam můžeme zastavit, ale abychom dodali zařízení příjemnější vzhled, no, aby nevypadalo 100% domácí, uděláme toto: opustíme své doupě, vyjdeme o patro výše a odstranit zbytečný nápis z prvních dveří, na které narazíme.

Jak je vidět, někdo tu už byl před námi.

Obecně v tichosti děláme tento špinavý obchod a začínáme pracovat se soubory různých stylů a zároveň ovládáme AutoCad.

Pak nabrousíme kus tříčtvrteční trubky brusným papírem a vyřízneme z poměrně měkké gumy požadované tloušťky a vytvarujeme nohy superlepidlem.

Výsledkem je poměrně slušné zařízení:

Je třeba poznamenat několik věcí. Nejdůležitější je nezapomenout, že GND napájecího zdroje a výstupního obvodu by neměly být propojeny, takže je nutné eliminovat spojení mezi pouzdrem a GND zdroje. Pro pohodlí je vhodné vyjmout pojistku, jako na mé fotografii. No zkuste co nejvíce obnovit chybějící prvky vstupního filtru, nejspíš je zdrojový kód vůbec nemá.

Zde je několik dalších možností pro podobná zařízení:

Vlevo je dvoupatrová ATX skříň s hardwarem vše v jednom a vpravo silně předělaná stará počítačová skříň AT.

Krátký přehled pouzdra zařízení pro programovatelné napájecí moduly RD typ DPS5005/DPS5015
Bude montáž, pár fotek, co se stalo.

Konečně mi dorazil dlouho očekávaný balíček s kovovým pouzdrem pro můj napájecí modul DPH3205 (nebo DPS5015).

Toto je pouzdro objednané od Ruideng Technologies (RD) (se slevou, kterou prodejce poskytuje na další produkt za kontrolu nákupu na YouTube).


Rozměry pouzdra cca 130x120x50 mm.


Pouzdro je vhodné jak pro moduly s jedním displejem, tak pro moduly s napájecí kartou. Jen na to dejte pozor při objednávce (různé konfigurace, prodejce přidává upevňovací prvky pro desku dovnitř a vrtá otvory. Můžete si koupit ekonomickou verzi a udělat si vše sami, ale rozdíl 1 $ za to nestojí)


Pouzdro je univerzální, lze použít pro DPS5005 spolu s výkonnou Lipo baterií

Vlastně jsem si ho zpočátku vybíral v chipidipu a podobných obchodech. Jedná se o standardní pouzdro, pro které budete muset buď nařezat kompletní panel podle rozměrů modulu, nebo si jej vyrobit sami.

Cena je asi 600 rublů plus doprava za standardní plastové pouzdro. A s přihlédnutím ke slevě za předchozí objednávku ta moje nebyla o moc dražší. Nakonec jsem si to vybral.

Pouzdro tedy přišlo v pěnové krabici, zabalené v měkkém obalu.




Uvnitř je úhledně zabalený přístrojový kufr od RD (plochý, šedý) s krokodýly zdarma (na obalu je napsáno DÁREK)


Skříň je těžká a navíc poměrně velká sada určená pro montáž programovatelných modulů DPS/DPH/DP. Souprava váží těsně pod 450 gramů.


Samotný profil karoserie bez panelů ale váží 290 gramů. Vezměte to v úvahu. Tedy verze zdroje bez baterie, bez vnější zdroj napájení a na modulech jako DPS5005 bude vážit cca 300g, ale verze s DPS5015 se již blíží 400g plus externí zdroj.


Tělo se skládá z profilovaných kovových (hliník protlačovaných) polovin, které jsou do sebe vloženy podél speciální drážky. Podle tohoto schématu jsou vyrobena některá pouzdra přístrojů pro výkonovou elektroniku (například měniče automobilů), kde je vyžadováno chlazení a pouzdro současně hraje roli chladiče.
Pro odvod tepla je zde profilová lamela.


A to je to, co leží uvnitř pouzdra. Jedná se o dva panely, krokodýly, montáž tištěný spoj, ventilátor, páčkový vypínač, zásuvky a další koncovky (zástrčky 4 mm, 5 ks).


Sada dodávky bydlení. Nechybí ani dráty požadované délky (2,5 mm2), silikonové nožky a vypínač.


A tady vzhled kovové panely. Všechny potřebné otvory jsou přítomny a není třeba nic upravovat


Zkouším panel DPS5005


Deska měniče napájení až 5V pro ventilátor. Je to také obvodová deska pro připojení zásuvek a vodičů z vypínače.


Kompletní ventilátor 40x40, pozor, 5V. Šňůra je docela dlouhá, ani nevím k čemu to je. Možné pro druhé tělo (všestrannost). Teoreticky ji musíte buď uříznout na míru, podle umístění, nebo do desky připájet podobnou patici.


Montáž obou panelů karoserie




Silikonové nožky přilepte na spodní polovinu těla


Dráty stříháme, odizolujeme a krimpujeme. Předem se omlouvám za glamour pozadí u fotky.


Instalujeme napájecí modul (velká deska s ovladačem) pro DPS5015 nebo DPH3205.
Na obrázku je DPH3205


Tato fotografie ukazuje „zkoušení“ DPS5015


Těleso sestavíme, respektive zasuneme poloviny do sebe po skluzu


Dále je třeba nainstalovat oba panely


Zde je fotografie pouzdra se sestaveným modulem




Zde je fotografie přiloženého modulu


Detail panelu

Další fotografie případu

Kompletní foto


Čelní pohled


Další fotka


Vypadá velmi dobře


Nevejde se na zadní stěnu, protože koncovky na zadní straně překážejí.

Pro připojení externího napájení, stejně jako zátěže, používám sadu vodičů s banánkovými svorkami.

Místo závěrů.
Pouzdro je kvalitní, i když trochu drahé. Pokud to porovnáme se stejným, druhý stojí asi 50 dolarů, má menší bitovou kapacitu V a A a nemá programovatelné předvolby ani paměť. GOPHERT je ale téměř dvakrát kompaktnější.
Není potřeba externí stejnosměrný zdroj GOPHERT, je napájen 220V.

Jako plus mého designu: To je všestrannost, protože mohu připojit jakýkoli dostupný zdroj napájení a po použití jej vypnout a vrátit na své místo. V případě DPH3205 mohu použít 6V zdroj, abych se dostal až na 32V. Další výhoda všestrannosti: za 50 USD mohu použít modul DPS5015 a získat úrovně výkonu