Metode de conectare a bateriilor în baterii. Cum să lipiți un fir de o baterie: instrumentele și procedura necesare Baterie și acid de lipit

Pentru a asambla un circuit simplu alimentat de baterie, trebuie să recurgem la diverse trucuri pentru a ne asigura că firele se potrivesc strâns la polii bateriei în sine. Unii oameni se descurcă cu bandă electrică și bandă adezivă, alții vin cu diferite tipuri de dispozitive de prindere. Dar contactul în acest caz va fi imperfect, ceea ce afectează în cele din urmă performanța circuit asamblat. Adesea contactul dispare sau se slăbește, iar dispozitivul funcționează intermitent. Pentru a evita acest lucru, cel mai bine este să lipiți pur și simplu firele la poli. În articolul nostru vă vom spune cum să lipiți firele la o baterie, astfel încât contactul să fie perfect.

Cel mai simplu exemplu de dispozitiv

Cel mai simplu dispozitiv alimentat cu baterie este un electromagnet obișnuit. Folosind exemplul său, vom verifica performanța lipirii studenților noștri. Luăm un cui obișnuit, de exemplu o țesătură, și o înfășurăm în jurul lui sârmă de cupruîn rânduri strânse. Izolăm turele de deasupra cu bandă electrică. Electromagnetul este gata. Acum nu mai rămâne decât să alimentați dispozitivul de la baterie.

Desigur, puteți apăsa pur și simplu firele de la fiecare capăt al bateriei, iar dispozitivul va începe să funcționeze. Dar este incomod de utilizat. Prin urmare, cel mai bine este să asigurați contactul constant al firelor cu sursa de alimentare. Acest lucru se poate face prin adăugarea unui comutator obișnuit (comutator basculant) la rețea și lipirea firelor direct la polii bateriei. Dispozitivul va deveni mai fiabil, va fi mai convenabil de utilizat, iar dacă nu este necesar, îl puteți opri oricând deschizând circuitul folosind comutatorul, astfel încât bateria să nu se epuizeze. Dar cum să lipiți firele de baterie, astfel încât să nu cadă după cinci minute de utilizare a dispozitivului?

Unelte și consumabile necesare pentru lipire

Pentru a lipi fiabil firele la polii bateriei, aveți nevoie de setul necesar de instrumente. Deoarece lipirea unui fir la o baterie este o sarcină mai dificilă decât simpla lipire a unei perechi împreună fire de cupru, vom face totul exact cu instrucțiunile postate mai jos. Între timp, hai să pregătim tot ce aveți nevoie:

1. Un fier de lipit de mână obișnuit de uz casnic. O vom folosi pentru a lipi firele de polii bateriei.
2. Hârtie șmirghel sau pilă pentru a curăța vârful fierului de lipit de zgură și depuneri de carbon.
3. Cuțit ascuțit. O vom folosi pentru a dezlipi firele dacă sunt împletite.
4. Flux sau colofoniu. Ce flux de lipit este potrivit în acest caz? Să nu ne bătăm mintea aici, să luăm acidul de lipit simplu, acesta este vândut în orice magazin care vinde produse radio. Ei bine, colofonia, deși adesea diferă în culoare și nuanță, este întotdeauna aceeași în proprietăți.
5. Perie pentru aplicarea fluxului.
6. Lipire. Poate fi achiziționat în același loc ca flux.

Lipiți firele la o baterie obișnuită

Deci, cum să lipiți firele la o baterie de 1,5 V? Această sarcină nu este dificilă dacă tot ce aveți nevoie este deja la îndemână. Acționăm conform urmând instrucțiunile:

Gata, firele sunt lipite corect de baterie.

Lipiți firele pe coroană

Cum să lipiți un fir la o baterie Krona? Aici, lipirea se realizează aproape în același mod ca și în cazul unei baterii convenționale. Singura diferență este că în bateria Krona, plus și minus de 9V sunt situate unul lângă altul pe o parte superioară a bateriei. Nuanțele sunt următoarele:

1. În cazul fluxului, tratăm contactele Krona din părți opuse cu acid. Acolo vom lipi firele.
2. În cazul colofoniei, va trebui să cosiți contactele Krona, tot pe părți opuse. De ce din cele opuse? Pentru că în acest caz riscul unui scurtcircuit între fire este practic redus la zero.
3. Bateria Krona 9V are contacte (poli) care sunt foarte incomode pentru lipire. În partea de sus se deschid mai larg și, prin urmare, pentru cositorirea și lipirea de înaltă calitate din partea unui astfel de contact, este necesar ca vârful fierului de lipit să fie mai îngust sau ascuțit.

În general, întregul proces este similar cu cel anterior. Tratăm contactele și marginile firelor cu acid (sau cositor în cazul colofoniului), presăm firele de contacte, luăm puțină lipire cu un fier de lipit și le lipim. Procesul este finalizat.

Baterii quad 4,5 V

Este chiar mai ușor să lipiți firele la astfel de baterii. Au contacte plate, pliabile, care pot fi ușor de conservat. Și lipirea lor este mai ușoară și mai rapidă. Principalul lucru este să nu mutați firele în timpul procesului de lipire. În caz contrar, pur și simplu se vor desprinde.

Aici nu puteți ține deloc firul, ci înfășurați-l în jurul planului benzii de contact. Și apoi, după ce a colectat staniu cu un fier de lipit, efectuați lipirea.

Baterii reîncărcabile

Este mai bine să nu lipiți bateriile, ci să faceți un recipient special pentru acestea, în care contactele elementelor vor fi în contact strâns cu contactele polare ale containerului. Materialul bateriilor constă din aliaje care sunt și mai proaste pentru lipit decât cele convenționale cu litiu. Dar dacă aveți într-adevăr nevoie de el, atunci lipirea se efectuează ca în cazul unei baterii obișnuite de 1,5 V, utilizați doar flux și nu colofoniu. În plus, lipirea trebuie făcută cât mai repede posibil, menținând contactul fierului de lipit cu poli la minim, deoarece astfel de baterii le este frică de supraîncălzire.

Concluzie

Dintre cele două opțiuni - colofoniu sau flux - este mai bine să alegeți fluxul. Acesta va oferi lipirii o durabilitate și fiabilitate mai mari. O astfel de lipire nu va cădea chiar dacă dispozitivul este folosit foarte des. Singura avertizare este că vaporii acizi eliberați în timpul lipirii sunt foarte nocivi, deci nu este recomandat să-i inhalați, iar după procedură trebuie să vă spălați bine mâinile.

Vine un moment în viața fiecărui „ucigaș radio” când trebuie să sudezi mai multe baterii cu litiu împreună - fie când reparați o baterie de laptop care a murit din cauza vechimii, fie când asamblați energie pentru o altă navă. Lipirea „litiului” cu un fier de lipit de 60 de wați este incomod și înfricoșător - te vei supraîncălzi puțin - și ai o grenadă de fum în mâini, care este inutil să o stingi cu apă.

Experiența colectivă oferă două opțiuni - fie du-te la coșul de gunoi în căutarea unui cuptor cu microunde vechi, rupe-l și obține un transformator, fie cheltuiește mulți bani.

De dragul mai multor suduri pe an, nu am vrut să caut un transformator, să-l văd și să-l derulez înapoi. Am vrut să găsesc un mod ultra-ieftin și ultra-simplu de a suda bateriile folosind curent electric.

O sursă puternică de curent continuu de joasă tensiune disponibilă pentru toată lumea - aceasta este una folosită obișnuită. Baterie auto. Sunt dispus să pariez că o ai deja undeva în cămară sau că o are vecinul tău.

Îți dau un indiciu - Cel mai bun mod a obține o baterie veche gratuit este

așteptați înghețul. Apropiați-vă de bietul tip a cărui mașină nu pornește - el va alerga în curând la magazin pentru o baterie nouă și proaspătă și ți-o va da pe cea veche pentru nimic. La frig, o baterie veche cu plumb poate să nu funcționeze bine, dar după ce ai încărcat casa într-un loc cald, își va atinge capacitatea maximă.

Problema este atât de obișnuită relee auto 12 volți sunt proiectați pentru maxim 100 de amperi, iar curenții de scurtcircuit în timpul sudării sunt de multe ori mai mari. Există riscul ca armătura releului să se sude pur și simplu. Și apoi, în vastitatea Aliexpress, am dat peste relee de pornire pentru motociclete. M-am gândit că, dacă aceste relee pot rezista curentului de pornire, de multe mii de ori, atunci vor fi potrivite pentru scopurile mele. Ceea ce m-a convins în cele din urmă a fost acest videoclip, în care autorul testează un releu similar:

Stafeta mea a fost achiziționată cu 253 de ruble și a ajuns la Moscova în mai puțin de 20 de zile. Caracteristicile releului de pe site-ul vânzătorului:

• Proiectat pentru motociclete cu motor de 110 sau 125 cc
• Curent nominal - 100 de amperi timp de până la 30 de secunde
• Curentul de excitație al înfășurării - 3 amperi
• Evaluat pentru 50 de mii de cicluri
• Greutate - 156 grame

Unitatea a fost mulțumită de calitate - sub contacte au fost instalate două conexiuni filetate placate cu cupru, toate firele au fost umplute cu un compus pentru rezistență la apă.

Pe o remediere rapidă Am asamblat un „stand de testare” și am închis manual contactele releului. Sârma era mononucleu, cu o secțiune transversală de 4 pătrate, iar capetele decupate erau fixate cu un bloc de borne. Pentru a fi în siguranță, am echipat unul dintre bornele bateriei cu o „bucla de siguranță” - dacă armătura releului a decis să se ardă și să provoace scurt circuit, aș avea timp să scot terminalul din baterie folosind această frânghie:

Testele au arătat că mașina funcționează bine. Ancora bate foarte tare, iar electrozii dau fulgerări clare; releul nu arde. Ca să nu irosesc o bandă de nichel și să nu exersez pe litiu periculos, am chinuit lama unui cuțit de papetărie. În fotografie vezi mai multe puncte de înaltă calitate și câteva supraexpuse:

Punctele supraexpuse sunt, de asemenea, vizibile pe partea inferioară a lamei:

Mai întâi s-a îngrămădit schema simpla pe tranzistor puternic, dar mi-a amintit repede că solenoidul din releu vrea să consume până la 3 amperi. Am scotocit prin cutie și am găsit un tranzistor de schimb MOSFET IRF3205 și am schițat un circuit simplu cu el:

În primul rând, încercăm circuitul pe folie (cu clicuri vesele arde găuri chiar prin mai multe straturi), apoi scoatem bandă de nichel din depozit pentru a conecta ansamblurile bateriei. Apăsăm scurt butonul, primim un fulger puternic și examinăm gaura arsă. Caietul a fost, de asemenea, deteriorat - nu doar nichelul a fost ars, ci și câteva coli dedesubt :)

Nici măcar o bandă sudată în două puncte nu poate fi separată manual.

Evident, schema funcționează, este o chestiune de reglare fină a „vitezei obturatorului și a expunerii”. Dacă credeți experimentele cu osciloscopul aceluiași prieten de pe YouTube, de la care am spionat ideea cu releul de pornire, atunci durează aproximativ 21ms pentru a sparge armătura - de la această oră vom dansa.

Utilizatorul YouTube AvE testează rata de declanșare a releului de pornire în comparație cu SSR Fotek pe un osciloscop

• Arduino în sine - Nano, ProMini sau Pro Micro vor face,
• Optocupler Sharp PC817 cu o rezistență de limitare a curentului de 220 Ohm - pentru a izola galvanic Arduino și releul,
• Modul de reducere a tensiunii, de exemplu XM1584, pentru a transforma 12 volți din baterie în 5 volți sigur pentru Arduino
• De asemenea, vom avea nevoie de rezistențe de 1K și 10K, un potențiometru de 10K, un fel de diodă și orice sonerie.
• Și, în sfârșit, vom avea nevoie de bandă de nichel, care este folosită pentru sudarea bateriilor.

Încărcăm un cod simplu în Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Buton declanșator const int ledPin = 12; // Pin cu semnal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET cu releu const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Rezistor variabil 10K pentru setarea lungimii impulsului // Declararea variabilelor: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // timpul minim în ms care trebuie așteptat înainte de declanșare. Realizat pentru a preveni alarmele false atunci când contactele butonului de eliberare bounce int sensorValue = 0; // citește valoarea setată pe potențiometru în această variabilă... int weldingTime = 0; // ...și pe baza ei setăm setup void delay() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); 255); // convertiți-l în milisecunde în intervalul de la 15 la 255 Serial.print("Analog pot reads = "; citire = digitalRead(buttonPin); if (citire != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (citire != ButtonState) ( buttonState = citire; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Dacă comanda este primită, atunci începem: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Sudarea începe acum! ==" ; delay (1000) // Emitem trei bipuri scurte și unul lung: int cnt = 1;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Apoi ne conectăm la Arduino folosind monitorul serial și rotim potențiometrul pentru a seta lungimea impulsului de sudare. Am selectat empiric o lungime de 25 de milisecunde, dar în cazul dvs. întârzierea poate fi diferită.

Când apăsați butonul de eliberare, Arduino va emite un bip de mai multe ori și apoi va porni releul pentru un moment. Va trebui să calci cu var o cantitate mică de bandă înainte de a selecta lungimea optimă a impulsului - astfel încât să se sude și să nu ardă găuri.

Ca rezultat, avem o instalație de sudură simplă, nesofisticată, care este ușor de dezasamblat:

Câteva cuvinte importante despre măsurile de siguranță:

• La sudare, stropii microscopice de metal pot zbura în lateral. Nu te arăta, poartă ochelari de protecție, costă trei copeici.
• În ciuda puterii, releul se poate „arde” teoretic - armătura releului se va topi până la punctul de contact și nu se va putea întoarce înapoi. Veți obține un scurtcircuit și o încălzire rapidă a firelor. Gândiți-vă dinainte cum veți scoate terminalul din baterie într-o astfel de situație.
• Puteți obține diferite grade de sudare în funcție de încărcarea bateriei. Pentru a evita surprizele, setați lungimea impulsului de sudare pe o baterie complet încărcată.
• Gândiți-vă dinainte ce veți face dacă faceți o gaură în bateria cu litiu 18650 - cum veți apuca elementul fierbinte și unde îl veți arunca pentru a se arde. Cel mai probabil, acest lucru nu vi se va întâmpla, ci cu video Este mai bine să vă familiarizați în avans cu consecințele arderii spontane 18650. Pregătiți cel puțin o găleată metalică cu capac.
• Monitorizați încărcarea bateriei mașinii dvs., nu lăsați-o să fie puternic descărcată (sub 11 volți). Acest lucru nu este bun pentru baterie și nu vă va ajuta vecinul care are nevoie urgent să-și „lumineze” mașina iarna.

Când lucrați cu dispozitive mobile de uz casnic sau unelte speciale cu o sursă de alimentare încorporată, este adesea nevoie să lipiți un fir de baterie.

Înainte de a începe această procedură aparent simplă, ar trebui să vă pregătiți cu atenție, ceea ce vă va garanta că veți primi o conexiune fiabilă și de înaltă calitate la sfârșitul lucrării.

Atât bateria alcalină sau cu litiu în sine, cât și conductorul de conectare lipit pe ea necesită pregătire.

Aceste proceduri includ, de asemenea, pregătirea consumabilelor necesare, inclusiv componente importante precum lipirea, colofonia și amestecul de flux.

Cel mai dificil și crucial moment al lucrării viitoare este dezlipirea bornei bateriei la care trebuie să fie lipit firul de conectare. Această procedură poate părea simplă doar celor care nu au încercat niciodată să facă acest lucru.

Problema în acest caz este că contactele de aluminiu ale surselor de alimentare (deget sau alt tip - nu contează) sunt susceptibile la oxidare și sunt în mod constant acoperite cu un strat care interferează cu lipirea.

Pentru a le curăța și ulterior a le izola de aer veți avea nevoie de:

• șmirghel;
• bisturiu medical sau cuțit bine ascuțit;
• lipire cu punct de topire scăzut și aditiv de flux neutru;
• nu este un fier de lipit foarte „puternic” (nu mai mult de 25 de wați).

După ce toate componentele specificate sunt pregătite, trebuie efectuate următoarele operații. În primul rând, trebuie să curățați cu atenție zona de lipit intenționat, folosind mai întâi un bisturiu sau un cuțit, apoi o cârpă fină de smirghel (acest lucru va asigura o îndepărtare mai bună a peliculei de oxid din zona de contact).

În același timp, partea goală a sârmei lipite ar trebui să fie supusă aceleiași decupări.

Imediat după pregătire, trebuie să treceți la tratarea de protecție a bornelor unui deget sau a oricărei alte baterii.

Tratament cu flux

Pentru a preveni oxidarea ulterioară a contactului, suprafața bateriei, curățată de placă, trebuie tratată imediat cu un amestec de flux realizat din colofoniu obișnuit.

Dacă, de exemplu, nu există pete grase de la uleiuri pe contactele bateriei telefonului, doar ștergeți-le cu o flanelă moale înmuiată în amoniac.

După aceasta, va trebui să încălziți bine fierul de lipit și să lipiți zona de contact cu câteva atingeri rapide. În acest moment, pregătirea pentru lipire poate fi considerată completă.

Procesul de lipit

După ce fiecare dintre părțile care urmează să fie conectate a fost curățată și tratată cu flux, se procedează la lipirea directă a firelor pe zona de contact a bateriei.

Pentru a efectua această procedură finală, puteți folosi același fier de lipit de 25 de wați care a fost folosit pentru a pregăti bornele bateriei de la NI sau CD.

Ca lipit, ar trebui să alegeți o compoziție cu punct de topire scăzut, iar pentru o bună răspândire, utilizați un flux pe bază de colofoniu.

Procedura finală de lipire nu trebuie să dureze mai mult de 3 secunde. Acest lucru se aplică oricărui tip de baterie (atât NI, cât și CD).

Cel mai important lucru este să preveniți supraîncălzirea părții terminale a elementului, în urma căreia aceasta poate fi grav deteriorată. Nu poate fi exclusă posibilitatea distrugerii (rupturii) complete a acestuia în timpul procesului de lipire.

Când vă gândiți la modul de lipire a unui fir și a unei baterii, trebuie remarcat că această situație apare mult mai des decât pare. În primul rând, acest lucru se aplică instrumentelor speciale de construcție (dacă este necesar să lipiți bateriile de șurubelniță, de exemplu).

Există adesea cazuri în care sursa de alimentare încorporată a instrumentului folosit este complet distrusă dintr-un anumit motiv și nu există nimic cu care să înlocuiți această șurubelniță. În această situație, conductorii care alimentează dispozitivul sunt lipiți la o baterie de rezervă proiectată pentru aceeași tensiune.

Tehnica luată în considerare poate fi utilizată atunci când trebuie doar să lipiți două baterii împreună.

Trebuie remarcat faptul că în loc de lipire, sudarea în puncte este utilizată în producția de baterii. Dar nu toată lumea are un dispozitiv pentru acest tip de conexiune, în timp ce un fier de lipit este un dispozitiv mai comun. De aceea, lipirea vine în ajutor acasă.

Baterii și acumulatori

La alimentarea echipamentelor radio din baterii și acumulatori, este util să cunoașteți schemele comune de conectare pentru baterii și acumulatori. Faptul este că fiecare tip de baterie are un curent de descărcare admisibil.

Curentul de descărcare este cea mai optimă valoare a curentului consumat de la baterie. Dacă consumați un curent de la o baterie care depășește curentul de descărcare, atunci această baterie nu va dura mult, nu va putea să-și livreze pe deplin puterea calculată.

Probabil ați observat că ceasurile electromecanice folosesc baterii „deget” (format AA) sau „deget mic” (format AAA), iar pentru o lanternă cu lampă portabilă baterii mai mari (format R14 sau R20), care sunt capabile să furnizeze un curent semnificativ și au o capacitate mare. Dimensiunea bateriei contează!

Uneori este necesar să furnizați energie bateriei unui dispozitiv care consumă curent semnificativ, dar baterii standard (de exemplu R20, R14) nu poate furniza curentul necesar pentru ei este mai mare decât curentul de descărcare. Ce să faci în acest caz?

Raspunsul este simplu!

Trebuie să luați mai multe baterii de același tip și să le combinați într-o baterie.

Deci, de exemplu, dacă este necesar să se furnizeze un curent semnificativ pentru dispozitiv, se utilizează conexiunea paralelă a bateriilor. În acest caz, tensiunea totală a bateriei compozite va fi egală cu tensiunea unei baterii, iar curentul de descărcare va fi de atâtea ori mai mare cât numărul de baterii utilizate.

Figura prezintă o baterie compozită de trei baterii de 1,5 volți G1, G2, G3. Dacă luăm în considerare faptul că valoarea medie a curentului de descărcare pentru 1 baterie AA este de 7-7,5 mA (cu o rezistență de sarcină de 200 ohmi), atunci curentul de descărcare al unei baterii compozite va fi de 3 * 7,5 = 22,5 mA. Deci, trebuie să luați în cantitate.

Se întâmplă că este necesar să se asigure o tensiune de 4,5 - 6 volți folosind baterii de 1,5 volți. În acest caz, trebuie să conectați bateriile în serie, ca în figură.

Curentul de descărcare al unei astfel de baterii compozite va fi valoarea pentru o celulă, iar tensiunea totală va fi egală cu suma tensiunilor celor trei baterii. Pentru trei elemente de format AA („degete”), curentul de descărcare va fi de 7-7,5 mA (cu o rezistență de sarcină de 200 Ohmi), iar tensiunea totală va fi de 4,5 Volți.