Spôsoby spájania batérií do batérií. Ako prispájkovať drôt k batérii: potrebné náradie a postup Batéria a spájkovacia kyselina

Na zostavenie jednoduchého obvodu napájaného batériou sa musíme uchýliť k rôznym trikom, aby sme zabezpečili, že drôty tesne priliehajú k pólom samotnej batérie. Niektorí si vystačia s elektrickou páskou a lepiacou páskou, iní prichádzajú s rôznymi druhmi upínacích zariadení. Ale kontakt v tomto prípade bude nedokonalý, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje výkon zostavený obvod. Kontakt často zmizne alebo sa uvoľní a zariadenie funguje prerušovane. Aby ste tomu zabránili, je najlepšie jednoducho spájkovať drôty na póly. V našom článku vám povieme, ako spájkovať vodiče na batériu tak, aby bol kontakt dokonalý.

Najjednoduchší príklad zariadenia

Najjednoduchším zariadením na batérie je obyčajný elektromagnet. Na jeho príklade skontrolujeme výkon nášho študentského spájkovania. Vezmeme obyčajný klinec, napríklad tkanie, a omotáme ho medený drôt v tesných radoch. Zákruty na vrchu izolujeme elektrickou páskou. Elektromagnet je pripravený. Teraz už zostáva len napájať zariadenie z batérie.

Samozrejme, môžete jednoducho stlačiť drôty na každom konci batérie a zariadenie začne pracovať. Ale je to nepohodlné používať. Preto je najlepšie zabezpečiť stály kontakt drôtov so zdrojom energie. To sa dá dosiahnuť pridaním bežného prepínača (prepínača) do siete a prispájkovaním vodičov priamo na póly batérie. Zariadenie sa stane spoľahlivejším, bude pohodlnejšie na používanie a ak nie je potrebné, môžete ho kedykoľvek vypnúť otvorením obvodu pomocou spínača, aby sa batéria nevybila. Ako však prispájkovať drôty k batérii, aby po piatich minútach používania zariadenia nespadli?

Nástroje a spotrebný materiál potrebný na spájkovanie

Na spoľahlivé spájkovanie vodičov na póly batérie potrebujete potrebnú sadu nástrojov. Pretože spájkovanie drôtu s batériou je náročnejšia úloha ako jednoduché spájkovanie páru dohromady medené drôty, urobíme všetko presne podľa pokynov uvedených nižšie. Medzitým si pripravíme všetko potrebné:

1. Bežná ručná spájkovačka pre domácnosť. Použijeme ho na spájkovanie vodičov na póly batérie.
2. Brúsny papier alebo pilník na čistenie hrotu spájkovačky od trosky a uhlíkových usadenín.
3. Ostrý nôž. Použijeme na odizolovanie drôtov, ak sú opletené.
4. Tok alebo kolofónia. Aké spájkovacie tavidlo je v tomto prípade vhodné? Netrápme si tu mozgy, zoberme si jednoduchú spájkovaciu kyselinu, predáva sa v každom obchode, ktorý predáva rádiové produkty. No a kolofónia, aj keď sa často líši farbou a odtieňom, je vždy rovnaká vo vlastnostiach.
5. Štetec na nanášanie taviva.
6. Spájka. Dá sa kúpiť na rovnakom mieste ako tavidlo.

Prispájkujte vodiče na bežnú batériu

Ako teda spájkovať vodiče na 1,5V batériu? Táto úloha nie je náročná, ak už máte všetko, čo potrebujete. Konáme podľa podľa pokynov:

To je všetko, drôty sú správne prispájkované k batérii.

Prispájkujte drôty ku korunke

Ako pripájať drôt k batérii Krona? Tu sa spájkovanie vykonáva takmer rovnakým spôsobom ako v prípade bežnej batérie. Jediný rozdiel je v tom, že v batérii Krona sú 9V plus a mínus umiestnené vedľa seba na jednej hornej strane batérie. Nuansy sú nasledovné:

1. V prípade taviva ošetríme kontakty Krona na opačných stranách kyselinou. Tam budeme spájkovať drôty.
2. V prípade kolofónie budete musieť pocínovať kontakty Krona aj na opačných stranách. Prečo z tých opačných? Pretože v tomto prípade je riziko skratu medzi drôtmi prakticky znížené na nulu.
3. Batéria Krona 9V má kontakty (póly), ktoré sú veľmi nepohodlné na spájkovanie. Zhora sa otvárajú širšie, a preto pre kvalitné pocínovanie a spájkovanie zo strany takéhoto kontaktu je potrebné, aby bol hrot spájkovačky užší alebo zahrotený.

Vo všeobecnosti je celý proces podobný predchádzajúcemu. Kontakty a okraje drôtov ošetríme kyselinou (alebo cínom v prípade kolofónie), pritlačíme drôty ku kontaktom, naberieme trochu spájky pomocou spájkovačky a prispájkujeme. Proces je dokončený.

Štyri batérie 4,5V

K takýmto batériám je ešte jednoduchšie spájkovať drôty. Majú ploché, skladacie kontakty, ktoré sa dajú ľahko pocínovať. A spájkovanie do nich je jednoduchšie a rýchlejšie. Hlavnou vecou nie je pohybovať drôtmi počas procesu spájkovania. Inak jednoducho vypadnú.

Tu nemôžete držať drôt vôbec, ale omotať ho okolo roviny kontaktnej lišty. A potom, po zozbieraní cínu pomocou spájkovačky, vykonajte spájkovanie.

Nabíjateľné batérie

Je lepšie nespájkovať batérie, ale vyrobiť pre ne špeciálnu nádobu, v ktorej budú kontakty prvkov v tesnom kontakte s polárnymi kontaktmi nádoby. Materiál batérií pozostáva zo zliatin, ktoré sú na spájkovanie ešte horšie ako klasické lítiové. Ale ak to naozaj potrebujete, potom sa spájkovanie vykonáva ako v prípade bežnej 1,5 V batérie, stačí použiť tavidlo a nie kolofóniu. Okrem toho by sa spájkovanie malo vykonávať čo najrýchlejšie, pričom kontakt spájkovačky s pólmi je minimálny, pretože takéto batérie sa obávajú prehriatia.

Záver

Z dvoch možností - kolofónia alebo tavivo - je lepšie zvoliť tavivo. Zabezpečí spájkovaniu väčšiu odolnosť a spoľahlivosť. Takéto spájkovanie nespadne, aj keď sa zariadenie používa veľmi často. Jedinou výhradou je, že výpary kyseliny uvoľnené pri spájkovaní sú veľmi škodlivé, preto sa neodporúča ich vdychovať a po zákroku by ste si mali dôkladne umyť ruky.

V živote každého „rádiového zabijaka“ príde čas, keď potrebujete zvariť niekoľko lítiových batérií dohromady – buď pri oprave batérie notebooku, ktorá zostarla, alebo pri montáži napájania pre iné plavidlo. Spájkovať „lítium“ 60-wattovou spájkovačkou je nepohodlné a desivé – trochu sa prehrejete – a v rukách máte dymový granát, ktorý je zbytočné hasiť vodou.

Kolektívna skúsenosť ponúka dve možnosti – buď ísť na smetisko hľadať starú mikrovlnku, roztrhať ju a získať transformátor, alebo minúť veľa peňazí.

Kvôli niekoľkým zvarom ročne sa mi nechcelo hľadať transformátor, videl som ho a prevíjal. Chcel som nájsť ultralacný a ultrajednoduchý spôsob zvárania batérií pomocou elektrického prúdu.

Výkonný nízkonapäťový jednosmerný zdroj dostupný pre každého - to je obyčajný používaný. Autobatéria. Som ochotný sa staviť, že to už máte niekde v špajzi alebo že to má váš sused.

Dám ti tip - Najlepšia cesta získať starú batériu zadarmo je

čakať na mráz. Pristúpte k chudákovi, ktorému nejde naštartovať auto – čoskoro si pobehne do obchodu po novú novú batériu a starú vám dá zadarmo. V mraze nemusí stará olovená batéria dobre fungovať, no po nabití domu na teplom mieste dosiahne svoju plnú kapacitu.

Problém je ten obyčajný automobilové relé 12 voltov je navrhnutých na maximálne 100 ampérov a skratové prúdy pri zváraní sú mnohonásobne vyššie. Existuje riziko, že sa kotva relé jednoducho zvarí. A potom som v rozľahlosti Aliexpressu narazil na štartovacie relé motocyklov. Myslel som si, že ak tieto relé vydržia štartovací prúd tisíckrát, potom budú vhodné pre moje účely. Čo ma nakoniec presvedčilo, bolo toto video, kde autor testuje podobné relé:

Moja relé bola zakúpená za 253 rubľov a dorazila do Moskvy za menej ako 20 dní. Charakteristika relé z webovej stránky predajcu:

• Určené pre motocykle s motorom 110 alebo 125 ccm
• Menovitý prúd - 100 ampérov po dobu až 30 sekúnd
• Budiaci prúd vinutia - 3 ampéry
• Určené pre 50 tisíc cyklov
• Hmotnosť - 156 gramov

Jednotka bola spokojná s kvalitou - pod kontakty boli nainštalované dve pomedené závitové spojenia, všetky vodiče boli naplnené zmesou na odolnosť proti vode.

Zapnuté rýchla oprava Zostavil som „skúšobný stojan“ a manuálne som zatvoril kontakty relé. Drôt bol jednožilový, s prierezom 4 štvorcov a odizolované konce boli upevnené svorkovnicou. Pre istotu som vybavil jednu zo svoriek batérie „bezpečnostnou slučkou“ - ak by sa kotva relé rozhodla vyhorieť a spôsobiť skrat, mal by som čas vytiahnuť svorku z batérie pomocou tejto lano:

Testy ukázali, že stroj funguje dobre. Kotva klope veľmi hlasno a elektródy jasne blikajú; relé nezhorí. Aby som neplytval niklovým pásikom a necvičil na nebezpečnom lítiu, potrápil som čepeľ papiernického noža. Na fotografii vidíte niekoľko kvalitných bodov a niekoľko preexponovaných:

Preexponované bodky sú viditeľné aj na spodnej strane čepele:

Najprv sa nahromadil jednoduchý diagram na výkonný tranzistor, ale rýchlo si spomenul, že solenoid v relé chce spotrebovať až 3 ampéry. Prehrabal som sa v krabici a našiel som náhradný tranzistor MOSFET IRF3205 a načrtol som s ním jednoduchý obvod:

Najprv vyskúšame obvod na fólii (radostným cvaknutím vypáli diery cez niekoľko vrstiev), potom zo skrýše vyberieme niklovú pásku na pripojenie batériových zostáv. Krátko stlačíme tlačidlo, zaznie hlasný záblesk a preskúmame vypálenú dieru. Poškodený bol aj zápisník - prepálený bol nielen nikel, ale aj pár listov pod ním :)

Dokonca ani páska zvarená v dvoch bodoch sa nedá oddeliť rukou.

Je zrejmé, že schéma funguje, ide o jemné doladenie „rýchlosti uzávierky a expozície“. Ak veríte pokusom s osciloskopom toho istého kamaráta z YouTube, od ktorého som zachytil nápad so štartovacím relé, tak prerušenie armatúry trvá asi 21 ms - od tohto času budeme tancovať.

Používateľ YouTube AvE testuje rýchlosť spúšťania relé štartéra v porovnaní s SSR Fotek na osciloskope

• Samotné Arduino - Nano, ProMini alebo Pro Micro bude stačiť,
• Optočlen Sharp PC817 s odporom obmedzujúcim prúd 220 Ohm - na galvanické oddelenie Arduina a relé,
• Modul zníženia napätia, napríklad XM1584, na premenu 12 voltov z batérie na 5 voltov bezpečných pre Arduino
• Ďalej budeme potrebovať 1K a 10K odpory, 10K potenciometer, nejakú tú diódu a akýkoľvek bzučiak.
• A nakoniec budeme potrebovať niklovú pásku, ktorá sa používa na zváranie batérií.

Nahrávame jednoduchý kód do Arduina:

Const int buttonPin = 11; // Tlačidlo spúšte const int ledPin = 12; // Pin so signálnou LED const int triggerPin = 10; // MOSFET s relé const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Variabilný 10K odpor pre nastavenie dĺžky impulzu // Deklarujte premenné: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimálny čas v ms, ktorý sa musí čakať pred spustením. Vyrobené tak, aby sa zabránilo falošným poplachom pri odskočení kontaktov uvoľňovacieho tlačidla int sensorValue = 0; // do tejto premennej načítaj hodnotu nastavenú na potenciometri... int zváranieTime = 0; // ...a na základe toho nastavíme delay void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // prečítanie nastavenej hodnoty na potenciometri zváranieTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // prevod na milisekúnd v rozsahu od 15 do 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t takže budeme zvárať pre = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Aby ste predišli falošným pozitívam tlačidla, najprv sa uistite, že je stlačené aspoň 50 ms pred začatím zvárania: int reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState ) ( buttonState = čítanie; if (buttonState == VYSOKÝ) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ak je príkaz prijatý, potom začneme: if (WeldingNow == VYSOKÝ) ( Serial.println("== Zváranie začína teraz! ==" ); oneskorenie (1000); // Vydáme tri krátke a jedno dlhé pípnutie do reproduktora: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Potom sa pomocou Serial monitora pripojíme k Arduinu a otočením potenciometra nastavíme dĺžku zváracieho impulzu. Empiricky som zvolil dĺžku 25 milisekúnd, no vo vašom prípade môže byť oneskorenie iné.

Keď stlačíte uvoľňovacie tlačidlo, Arduino niekoľkokrát pípne a potom na chvíľu zapne relé. Pred výberom optimálnej dĺžky impulzu budete musieť nalepiť malé množstvo pásky - aby sa zvarila a neprepálila otvory.

Výsledkom je jednoduchá, nenáročná zváracia inštalácia, ktorú je možné ľahko rozobrať:

Pár dôležitých slov o bezpečnostných opatreniach:

• Pri zváraní môžu mikroskopické striekance kovu lietať do strán. Nepredvádzajte sa, noste ochranné okuliare, stoja tri kopejky.
• Napriek napájaniu môže relé teoreticky „vyhorieť“ - kotva relé sa roztaví do bodu kontaktu a nebude sa môcť vrátiť späť. Dostanete skrat a rýchle zahriatie drôtov. Vopred si premyslite, ako v takejto situácii stiahnete koncovku z batérie.
• V závislosti od nabitia batérie môžete dosiahnuť rôzne stupne zvárania. Aby ste sa vyhli prekvapeniam, nastavte dĺžku zváracieho impulzu na plne nabitú batériu.
• Vopred si premyslite, čo urobíte, ak urobíte dieru do lítiovej batérie 18650 – ako chytíte horúci prvok a kam ho hodíte, aby vyhorel. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to nestane vám, ale s video Je lepšie sa vopred oboznámiť s dôsledkami samovznietenia 18650. Pripravte si minimálne kovové vedro s vekom.
• Sledujte nabitie autobatérie, nedovoľte, aby bola silne vybitá (pod 11 voltov). To nie je dobré pre batériu a nepomôže to ani vášmu susedovi, ktorý si v zime potrebuje súrne „rozsvietiť“ auto.

Pri práci s mobilnými domácimi zariadeniami alebo špeciálnym náradím so vstavaným zdrojom energie je často potrebné prispájkovať drôt k batérii.

Pred začatím tohto zdanlivo jednoduchého postupu by ste sa mali starostlivo pripraviť, čo zaručí, že na konci práce dostanete spoľahlivé a kvalitné pripojenie.

Ako samotná alkalická alebo lítiová batéria, tak aj na ňu priletovaný spojovací vodič potrebujú prípravu.

Tieto postupy zahŕňajú aj prípravu potrebného spotrebného materiálu, vrátane takých dôležitých komponentov, ako je spájka, kolofónia a zmes taviva.

Najťažším a najdôležitejším momentom nadchádzajúcej práce je odizolovanie svorky batérie, ku ktorej sa má pripájať spojovací vodič. Tento postup sa môže zdať jednoduchý len tým, ktorí sa o to nikdy nepokúsili.

Problémom v tomto prípade je, že hliníkové kontakty napájacích zdrojov (prst alebo iný typ - na tom nezáleží) sú náchylné na oxidáciu a sú neustále pokryté povlakom, ktorý narúša spájkovanie.

Na ich čistenie a následnú izoláciu od vzduchu budete potrebovať:

• brúsny papier;
• lekársky skalpel alebo dobre nabrúsený nôž;
• spájka s nízkou teplotou topenia a prísada neutrálneho taviva;
• nie veľmi „výkonná“ spájkovačka (nie viac ako 25 wattov).

Po príprave všetkých špecifikovaných komponentov je potrebné vykonať nasledujúce operácie. Najprv je potrebné starostlivo vyčistiť oblasť zamýšľaného spájkovania, najskôr pomocou skalpelu alebo noža a potom jemnou šmirgľovou handričkou (zabezpečí sa tým lepšie odstránenie oxidového filmu z kontaktnej plochy).

Súčasne by sa holá časť spájkovaného drôtu mala podrobiť rovnakému odizolovaniu.

Ihneď po príprave by ste mali pristúpiť k ochrannému ošetreniu svoriek prstovej alebo akejkoľvek inej batérie.

Liečba tokom

Aby sa zabránilo následnej oxidácii kontaktu, povrch batérie očistený od plaku by mal byť okamžite ošetrený zmesou taviva z obyčajnej kolofónie.

Ak sa napríklad na kontaktoch batérie telefónu nenachádzajú mastné škvrny od olejov, jednoducho ich utrite jemným flanelom namočeným v čpavku.

Potom budete musieť spájkovačku dobre zahriať a pomocou niekoľkých rýchlych dotykov prispájkovať kontaktnú plochu. V tomto bode možno prípravu na spájkovanie považovať za dokončenú.

Proces spájkovania

Potom, čo bola každá z pripojených častí vyčistená a ošetrená tavivom, pristúpia k priamemu spájkovaniu vodičov na kontaktnú plochu batérie.

Na vykonanie tohto posledného postupu môžete použiť rovnakú 25-wattovú spájkovačku, ktorá bola použitá na prípravu svoriek batérie z NI alebo CD.

Ako spájku by ste si mali zvoliť kompozíciu s nízkou teplotou topenia a pre dobré roztieranie použite tavidlo na báze kolofónie.

Konečný postup spájkovania by nemal trvať dlhšie ako 3 sekundy. To platí pre akýkoľvek typ batérie (NI aj CD).

Najdôležitejšie je zabrániť prehriatiu koncovej časti prvku, v dôsledku čoho môže dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu. Nie je možné vylúčiť možnosť jeho úplného zničenia (prasknutia) počas procesu spájkovania.

Pri zvažovaní, ako spájkovať drôt a batériu, treba poznamenať, že táto situácia sa vyskytuje oveľa častejšie, ako sa zdá. V prvom rade sa to týka špeciálneho stavebného náradia (ak je napríklad potrebné spájkovať batérie skrutkovačov).

Často sa vyskytujú prípady, keď sa vstavaný zdroj použitého náradia z nejakého dôvodu úplne zničí a tento skrutkovač nie je čím nahradiť. V tejto situácii sú vodiče napájajúce zariadenie prispájkované k náhradnej batérii určenej na rovnaké napätie.

Uvažovanú techniku ​​je možné použiť, keď potrebujete spojiť dve batérie dohromady.

Treba poznamenať, že namiesto spájkovania sa pri výrobe batérií používa bodové zváranie. Ale nie každý má zariadenie na tento typ pripojenia, zatiaľ čo spájkovačka je bežnejším zariadením. Preto spájkovanie prichádza na záchranu doma.

Batérie a akumulátory

Pri napájaní rádiových zariadení z batérií a akumulátorov je užitočné poznať bežné schémy zapojenia batérií a akumulátorov. Faktom je, že každý typ batérie má povolený vybíjací prúd.

Vybíjací prúd je najoptimálnejšia hodnota prúdu spotrebovaného z batérie. Ak spotrebujete prúd z batérie, ktorý presahuje vybíjací prúd, potom táto batéria nevydrží dlho, nebude schopná plne dodať svoj vypočítaný výkon.

Pravdepodobne ste si všimli, že elektromechanické hodinky používajú „prstové“ (formát AA) alebo „malíčky“ (formát AAA) a pre baterku prenosnej lampy väčšie batérie (formát R14 alebo R20), ktoré sú schopné dodávať významný prúd a majú veľkú kapacitu. Na veľkosti batérie záleží!

Niekedy je potrebné napájať z batérie zariadenie, ktoré spotrebúva značný prúd, ale štandardné batérie (napr R20, R14) nemôžu poskytnúť požadovaný prúd, pre nich je vyšší ako vybíjací prúd. Čo robiť v tomto prípade?

Odpoveď je jednoduchá!

Musíte vziať niekoľko batérií rovnakého typu a spojiť ich do batérie.

Takže napríklad, ak je potrebné zabezpečiť pre zariadenie významný prúd, používa sa paralelné pripojenie batérií. V tomto prípade sa celkové napätie kompozitnej batérie bude rovnať napätiu jednej batérie a vybíjací prúd bude toľkokrát väčší ako počet použitých batérií.

Na obrázku je znázornená zložená batéria troch 1,5 V batérií G1, G2, G3. Ak vezmeme do úvahy, že priemerná hodnota vybíjacieho prúdu pre 1 AA batériu je 7-7,5 mA (s odporom záťaže 200 Ohmov), potom bude vybíjací prúd kompozitnej batérie 3 * 7,5 = 22,5 mA. Takže musíte prijať množstvo.

Stáva sa, že je potrebné zabezpečiť napätie 4,5 - 6 voltov pomocou 1,5 voltových batérií. V tomto prípade musíte batérie zapojiť do série, ako na obrázku.

Vybíjací prúd takejto kompozitnej batérie bude mať hodnotu pre jeden článok a celkové napätie sa bude rovnať súčtu napätí troch batérií. Pre tri prvky formátu AA („prst“) bude vybíjací prúd 7-7,5 mA (s odporom záťaže 200 ohmov) a celkové napätie bude 4,5 voltov.