Projekty domů ze škvárobetonových tvárnic a ceny. Stavba domu ze škvárových bloků vlastníma rukama: rychlé, ekonomické a zábavné! Dvoupatrové zahradní domky ze škvárového bloku

Cinder block je hovorový název pro umělý kámen, vyrobený ve speciální formě vibračním lisováním nebo litím betonové malty. Stěnové bloky jsou vynikající alternativou k cihlám, lepší než ve výkonnostních charakteristikách a výrazně nižší v ceně. Jejich použití umožňuje zjednodušit technologii výstavby budov, odlehčit nosné konstrukce a zkrátit dobu výstavby.

Něco málo k historii problému

Dříve se bloky vyráběly z vysokopecní strusky, vedlejšího produktu hutního průmyslu. Navzdory popularitě materiálu byla mezi spotřebiteli jedna významná nevýhoda - průmyslový odpad se nemohl pochlubit šetrností k životnímu prostředí. Hotové bloky byly proto asi rok ponechány pod širým nebem a teprve poté byly uvedeny do stavby.

Dnes, díky vývoji technologií, škvárové bloky splňují všechny bezpečnostní požadavky a nadále přitahují jak jednotlivé developery, tak velké stavební firmy.

Stavba škvárového domu

Je těžké si představit nízkopodlažní výstavbu bez použití škvárových tvárnic. Soukromé domy, chaty, garáže a technické místnosti vyrobené z tohoto materiálu se vyznačují rychlostí výstavby a atraktivní cena. A výroba škvárových bloků vlastníma rukama doma snižuje náklady na stavbu ještě více.

Typy bloků, jejich plniva a vazebné prvky

Plné nebo duté stěnové bloky vyrobeno vlastníma rukama v jakémkoli vhodném tvaru a téměř z jakéhokoli dostupného materiálu:

• keramzit,
• rozbitý kámen,
• piliny,
• úlomky cihel,
• písek jako plnivo,
• cement a sádra jako pojiva.

Složení škvárového bloku i pěnového bloku je skutečně jedinečné.

K výrobě materiálu budete potřebovat speciální vybavení - vibrační stůl a formy na odlévání bloků. Můžete se také pokusit vyrobit zařízení sami, podle rad a pokynů mistrů.

Na co se zaměřit při nákupu škvárových bloků

Než postavíte škvárový blok, zvažte klady a zápory.

Pokud se rozhodnete postavit škvárový blok vlastníma rukama, ale nechcete se zapojit do výroby, několik tipů vám pomůže neudělat chybu při výběru materiálu:

• Při nákupu bloků je třeba věnovat pozornost výrobci - továrně nebo soukromému vlastníkovi (předpokládá se, že v továrních podmínkách se technologie výroby lépe udržuje a používají se kvalitnější suroviny) a jaký druh plniva je v blocích . Nejbezpečnějšími plnidly pro zdraví jsou: skořápka, drcený kámen, piliny a expandovaná hlína;
• Neváhejte se zeptat prodejce na vlastnosti materiálu - tepelná vodivost, mrazuvzdornost, pevnost a hustota škvárového bloku přímo závisí na vlastnostech plniva.

Při výrobě pevných bloků se tedy používá písek, oblázky nebo drcený kámen. Vyznačují se vysokou tepelnou vodivostí, hustotou a pevnou hmotností. Perlit a expandovaná hlína naopak „zesvětlují“ hotový produkt a mírně snížit jeho tepelně izolační vlastnosti;

• Pro kontrolu pevnosti musí být hotový výrobek zvednut o jeden a půl metru a uvolněn. Několik malých třísek je důkazem pevnosti bloku, praskliny a zlomy jsou nepřijatelné.

Související články:

Vlastnosti konstrukce ze škvárových bloků

Stavba domu z škvárových bloků vlastníma rukama se příliš neliší od zdivo, ale zabere méně času, nevyžaduje speciální dovednosti a schopnosti, má však řadu funkcí:

• Cinder block se bojí vody, takže stavba domu ze škvárového bloku vlastníma rukama by měla začít v suchém počasí a pokusit se jej dokončit před obdobím dešťů;
• „Hydrofobie“ stavebního materiálu diktuje potřebu postavit vysoký základ a jeho dobrou hydroizolaci;
• Odborníci doporučují důkladně omítnout hotové stěny z obou stran (vnitřní i vnější) a vrstva omítky může dosáhnout 2 cm.

Etapy stavby stěn z bloků

• Příprava nástroje.

Budete potřebovat: pilu na železo nebo kotoučovou pilu, respirátor (potřebný při řezání), stavební vodováhu, palici, hladítko, přímku a olovnici, desky na sběr lešení.

• Přípravné práce s nadací.

Jak již bylo zmíněno, pro stavbu škvárového domu potřebujete vysoký a dobře izolovaný základ, nejlépe se soklem.

• Stěnové zdivo.

K dosažení správného obdélníku a následně hladké stěny, nejprve se nastaví úhly. Čtyři bloky jsou umístěny v horní části rohů a vyrovnány pomocí úrovně. Dále se natáhne rybářská šňůra, podél které budou stěny rozloženy.

Na základ se nanese malta a položí se první řady tvárnic. První 3-4 řady je třeba kontrolovat častěji s úrovní, a to jak ve vertikální, tak v horizontální rovině - se zaměřením na ně je položen rovný povrch stěn.

Cementová malta se nanáší v tloušťce 1-1,5 cm, silnější vrstva vytváří dodatečné tepelné mosty a snižuje tepelnou izolaci budovy jako celku. Tvárnice se k sobě postupně pevně přitisknou a poklepou gumovým kladívkem a přebytečná malta se odstraní zednickou lžící. Chcete-li zlepšit viskozitu roztoku, odborníci doporučují přidávat do něj červenou hlínu v požadovaném množství 1/3 kbelíku hlíny na 4 kbelíky roztoku.

Poznámka! Pokud jste již přemýšleli o tom, jak postavit dům vlastníma rukama z tvárnic, nezapomeňte ve svých plánech vzít v úvahu stavbu lešení. I jednopatrové nízké budovy se stěnovými bloky se staví pomocí lešení, protože štafle jsou nestabilní, je třeba je neustále přemisťovat a kbelík malty a konstrukční materiál držet baldachýn. To vše nemůže ovlivnit kvalitu zdiva.

• Dokončení stavby.

Po úplném zaschnutí konstrukce začíná výstavba druhého patra nebo střechy. Pokud má být váš dům dvoupatrový, pak by měla být horní řada bloků vyztužena železným pásem. Při stavbě střechy je vhodné použít dřevo na podlahy a krokve.

Developeři často dávají přednost blokovým stavebním materiálům, které urychlují stavbu budovy, odlehčují konstrukci a snižují zatížení základů. Než však postavíte dům ze škvárového bloku, měli byste si prostudovat vlastnosti tohoto typu betonu, porovnat jeho klady a zápory a naučit se z něj základní pravidla pro stavbu budov. Je vhodné zvážit standardní projektyškvárové blokové chaty nebo venkovské domy.

K výrobě lehkých bloků se do betonového roztoku zavádí plnivo ve formě keramzitu, popela, vysokopecní a sopečné strusky, skořápky, písku, pilin, cihlářského odpadu a drceného kameniva. Po nalití do forem se směs lisuje, bloky se vyjmou z forem a suší se měsíc.

Hotový materiál má řadu pozitivní vlastnosti: nízká hmotnost, nízký koeficient prostupu tepla. Optimální tloušťka stěny ze škvárových tvárnic pro vestavěný dům střední pruh Rusko, je 0,6 - 0,9 m, v klimatickém pásmu s mrazy až - 20 ° C - 0,45 m.

Výhody staveb ze škvárových bloků:

• odmítnutí masivního základu - obvykle se volí mělký mělký základ ze suťového betonu;
• nejsou potřeba žádné zvláštní podmínky pro přepravu a skladování bloků;
• snadná instalace - není vyžadováno zapojení specialistů na zdivo, což vám umožňuje postavit dům na vlastní pěst;
• vysoká úroveň spolehlivosti a trvanlivosti za předpokladu vhodné hydroizolace;
• požární odolnost - stěny snadno odolávají otevřenému ohni a po požáru se nezhroutí;
• ziskovost - to vyplývá z nízkých nákladů na výchozí materiál a pracnosti práce.

Nevýhody domů postavených ze škvárových bloků:

• nestabilita technická charakteristika stavební materiály - spojené s použitím různých přísad; hustota se pohybuje od 500 do 2 000 kg/m3, mrazuvzdornost - od 15 do 30 cyklů, tepelná vodivost - od 0,3 do 0,65 W/m;
• nízká odolnost proti vlhkosti;
• pravděpodobnost použití toxického odpadu při výrobě.

Aby nedocházelo k rychlé destrukci budov, při nákupu materiálu se testuje na radioaktivitu a pevnost (blok jednoduše shodí z výšky 1,5 m – a měl by zůstat nedotčený). Jako plnivo se upřednostňuje expandovaná hlína, drcený kámen, piliny nebo cihlové třísky.

Vnější povrchová úprava budovy ze škvárových tvárnic je vybrána ze speciální vysokopevnostní omítky, lícové cihly, vlečka nebo podšívka. Pod obkladem jsou instalovány následující tepelné izolátory: minerální vlna, expandovaný polystyren a extrudovaná polystyrenová pěna. Tento obklad také zvyšuje zvukovou izolaci stěn.

Projekty domů ze škvárových bloků na klíč

Abychom neztráceli čas a peníze na individuální design, vychází se z vývoje profesionálních architektů a designérů. Jak vybrat projekt? Jsou prezentovány v katalozích, jejichž části obsahují fotografie a popisy domů s uvedením jejich celkové rozměry a oblast, seznam materiálů a odhadované náklady. Po výběru přijatelné možnosti si prostudujte sadu výkresů sestávající z:

• architektonický - obsahuje dispoziční řešení budovy, každé patro a střechu;
• konstruktivní - obsahuje schéma základů, krokvového systému, schodů, detailů součástí;
• komunikace – skládá se z elektrické, kanalizační a vodovodní části.

Dům s půdním prostorem

Někdy mají developeři otázku: je možné postavit dům s podkrovím ze škvárového bloku? Nosnost materiál vám to umožňuje a zároveň šetří prvky stěn. Na půdu není potřeba vnější dekorace- nahrazuje to konstrukce krovu, střešní materiál a izolace střechy. Místnost se šikmými stěnami umožňuje využití pro tělocvičnu, kancelář, dílnu.

Projekty domů ekonomické třídy ze škvárových bloků s podkrovím a garáží mají své klady i zápory. Při plánování výstavby je třeba vyřešit dvě hlavní otázky: jaká bude výška podlahy horní patro a jaká místnost bude umístěna pod střechou. Výhody domů s podkrovím:

• získání dalších obytných nebo obchodních prostor;
• úspora stavebních materiálů;
• originál vzhled.

Nevýhody domu ekonomické třídy s podkrovím:

• dodatečné náklady na vytápění;
• náklady na instalaci ventilačního systému;
• montáž šikmých oken s dvojitým zasklením;
• s nízkými stropy je problém s vnitřním vybavením.

Společnost Dream House nabízí projekty podkrovní domy z komůrkových autoklávových bloků YTONG o tloušťce 50 až 500 mm.

1. Míšeňská chata. Rozměry objektu jsou 18,4x12,85 m, celková plocha je 270 m2, z toho 116,7 m2 zabírá podkroví. V přízemí se nachází obývací pokoj, pracovna, kuchyně a sklad. Druhé patro je vyhrazeno pro tři ložnice, oddělené předsíní. Garáž je určena pro dvě auta, její plocha je 35 m2, nad ní je půdní prostor. Dle projektu je plánováno použití stěnových tvárnic tloušťky 500 mm.

Dvoupatrový dům

Před zahájením výstavby dvoupodlažního domu ze škvárového bloku se navrhuje zvážit projekty společnosti Dream House.

1. "Kapitán". Rozměry chaty jsou 14,3 x 10,7 m, celková plocha je 154,8 m 2. Pro první patro je přiděleno 94,5 m2: je zde terasa, kuchyně, obývací pokoj, kotelna a chodba. Druhé patro zaujímá 60,3 m2, jsou zde dvě ložnice a šatna. Sklon asymetrické sedlové střechy na jedné straně spočívá na sloupech a vytváří tak krytou parkovací plochu pro osobní automobil. Součástí projektu jsou tvárnice YTONG o tloušťce 500 mm.

2. Bielefeld. Rekreační dům se zaskleným balkonem-jídelnou a velkou terasou. Rozměry objektu jsou 10,2 x 9,8 m Celková plocha je 157 m2, z toho: první patro - 87,3 m2, podkroví - 69,8 m2. V přízemí jsou dva obývací pokoje, dvě terasy a kuchyně, ve druhém patře je jídelna a dvě ložnice. Dům je určen k sezónnímu bydlení, proto jsou na jeho stavbu použity tvárnice tloušťky 300 mm.

Když se pustíte do stavby, chcete, aby bylo vše hotovo co nejrychleji, nejlevněji a spolehlivě. Všechny tyto faktory může škvárový dům splnit svépomocí. Tento stavební materiál lze vyrobit nezávisle. Zvážíme jak technologii její výroby, tak i postup výstavby od označení až po montáž střechy.

Výhody a nevýhody

V určitém okamžiku se škvárový blok stal velmi populárním. Vysvětluje se to tím, že odpadní materiál, který zůstal po tavení kovu, se musel někde použít. Rozhodli se ho použít jako výplň stavebních dílů. Tak vznikl tenhle falešný diamant. Tehdy se ale nijak zvlášť nevyznačoval dobré kvality, protože z hlediska životního prostředí měla určité nedostatky. Muselo být asi rok venku a teprve potom zprovozněno. Dnes je situace trochu jiná a zdá se, že jde o nejoblíbenější materiál pro stavbu nízkopodlažních budov. Jeho silné stránky jsou:

• Dlouhá životnost. Při správném přístupu kámen vydrží cca 100 let.
• Dobrá tepelná izolace. Díky výrobní metodě se vzduchovými komorami materiál dokonale udržuje teplo.
• Vysoká rychlost výstavby. Díky velkým rozměrům lze stěny postavit mnohem rychleji než s klasickou cihlou.
• Odolnost vůči rozvoji hub a plísní.
• Možnost individuálního přístupu k velikostem.
• Hlodavci a další škůdci nemají materiál v lásce.
• Dům z takového materiálu se snadno opravuje.

nedostatky:

• Dobře absorbuje vlhkost, což vede ke ztrátě tepelné kapacity.
• Špatná přilnavost omítky k tomuto stavebnímu bloku.
• Nemožnost postavit budovu o více než 2 podlažích.
• Potřeba rychle postavit střechu. Odkryté stěny totiž nelze nechat dlouho odkryté, protože to povede k jejich rychlé destrukci.
• Důležitost přísného dodržování technologie zdění.
• Potřeba vysokého základu.
• Zprávy konstrukční práce důležité v suchém počasí.
• Špatná tolerance ke smršťování budovy. V tomto případě je dělení možné ne na švech, ale na samotných blocích.

Pokud se rozhodnete koupit škvárové bloky, existuje několik nuancí, které stojí za to věnovat pozornost. Je dobré, když je možné provádět měření dozimetrem. Díky tomu můžete určit, jak je materiál šetrný k životnímu prostředí. Podívejte se, v jakých podmínkách byl skladován. Je důležité, aby se nejednalo o otevřený prostor, kde je vystaven srážkám. Neměly by na něm být žádné třísky nebo praskliny. Pomocí metru je třeba zkontrolovat jeho rozměry. Rovnoběžné strany se musí shodovat.

Technologie výroby je poměrně jednoduchá. K úspěšnému postupu v tomto směru bude nutné pořídit si nějaké vybavení a také přesně sledovat proporce. Takže prvním krokem je navrhnout vibrační pěchovadlo. K tomu budete potřebovat:

• plech tloušťky 3 mm;
• trubka o průměru 75–80 mm;
• Bulharský;
• svářečka;
• ruleta;
• elektromotor k vytváření vibrací.

Motor lze použít ze starého pračka nebo od bruska. Není potřeba více energie. Hlavní je správně umístit závaží, které posune těžiště.

Pořadí práce bude následující:

• Přířezy jsou vyřezány z kovu. Dva z nich mají rozměry 200x400 mm, další dva mají rozměry 200x200 mm.
• Je třeba je svařit, aby vytvořily malou krabici.
• Jsou odříznuty tři části potrubí po 170 mm. Délka je menší, aby tloušťka spodní stěny byla alespoň 30 mm.
• Řezy se provádějí podél konce rukávů do hloubky 50 mm. Jedna ze stran má vzhled komolého kužele.
• Na druhém konci jsou provedeny řezy do hloubky 50 mm. Obsahují pás kovu o délce 400 mm. Spojuje všechny tři prvky navzájem.
• Konce trubek jsou uzavřeny zátkami.
• Tato konstrukce je umístěna v krabici a připevněna ke stěnám.
• K hornímu konci nádoby je přivařena strana, aby bylo pohodlnější plnit a zhutňovat roztok.
• Kromě toho můžete vytvořit mechanismus, pomocí kterého se krabice zvedne. K tomu můžete použít profilovou čtvercovou trubku. Pokud nechcete věci komplikovat, postačí přivařit dvě madla po stranách krabice.
• Motor je připevněn k větší straně. K tomu jsou ke stěně přivařeny čtyři šrouby tak, aby se jejich umístění shodovalo s otvory na těle zařízení. Lisuje se pomocí podložek a matic vhodného průměru.
• Navíc je vyrobeno víko, které zlepšuje zhutnění. Bude to vyžadovat plech 195×395 mm. Je nutné do ní udělat otvory pro trubky (měly by být o 5 mm větší než průměr objímek) a podélně rozřezat na dvě části. To musí být provedeno tak, aby klesalo tiše a neopíralo se o přepážku, která zajišťuje prohlubně. Díly jsou navzájem spojeny pomocí konzol vyrobených z výztuže. Dále je nutné vyrobit omezovač hloubky, který zabrání ponoření hlouběji než 5 cm.
• Pro urychlení práce můžete kombinovat několik těchto nádob mezi sebou.
• Na hřídeli motoru jsou na obou stranách přivařeny dva šrouby. To musí být provedeno symetricky. V budoucnu bude pro nastavení frekvence a síly vibrací stačit dotáhnout požadovaný počet matic.
• Konečným dotekem bude pečlivé leštění a lakování. To musí být provedeno tak, aby řešení následně lépe zaostávalo.

Dnes existuje mnoho možností pro hotové stroje v prodeji. Pokud nechcete ztrácet čas a energii, můžete si jej jednoduše koupit nebo pronajmout.

Klíčem k trvanlivosti a odolnosti vůči různým vlivům je správně připravené řešení. Pokud používáte pěchovací stroj, musí být dostatečně suchý. Pokud nesprávně vypočítáte poměry vody, pak se po zvednutí nádoby jednoduše rozpadne. Jako plnivo můžete použít popel z páleného uhlí, rozbité cihly, drobný drcený kámen, strusku atd. Plastifikátory se používají k zajištění dodatečné odolnosti proti vlhkosti. První verze směsi bude vypadat takto:

• 9:1 ​​​​ - cement a struska, která je dobře prosévána, takže nejsou žádné zbytečné inkluze;
• voda by měla tvořit asi polovinu cementu.

Druhý způsob vaření:

• 4:4:1 - průmyslová granulovaná struska, drobná drť, cement;
• voda ve stejném poměru jako u první možnosti.

Nejlepší konzistenci lze zhruba určit takto: musíte vzít hotové řešení a zmáčkněte ho v ruce. Musí držet tvar. Když to pak hodíte na zem, mělo by se to rozšířit. Jakmile jej znovu zmáčknete, mělo by znovu držet svůj tvar.

Nejlepším místem pro práci bude open air. Za takových podmínek roztok rychleji vyschne a tuhne, což zvýší produktivitu. Je vhodné, aby místo bylo rovné. Může to být betonová cesta nebo obložení z plechu, desky sražené do panelů atd. Proces přípravy bloku bude následující:

• Jednotka se instaluje v místě, odkud bude pokládka začínat.
• Připravená směs se nalije dovnitř. Jeho množství by mělo být větší než skutečná kapacita.
• Motor vibrátoru se na několik sekund zapne. Část roztoku se zmenšuje, takže je třeba přidat další.
• Vibrátor se na několik sekund znovu spustí. Je vyrobena dokončovací podestýlka a horní konec je uzavřen víkem.
• Provádí se zhutnění. Pokud víko dosáhlo na doraz, můžete nádobu zvednout.
• Kompletní nastavení trvá 4 až 9 dní.
• Hotové výrobky lze skladovat uvnitř. Po celodenním sušení venku je tam musíte přesunout. Pokud kompozice obsahuje změkčovadlo, pak po 6 hodinách.
• Pro větší pohodlí je lze stohovat na sebe.
• Ke stavebnímu řízení budou připraveny za 1–2 měsíce.

Dělicí stěny jsou často položeny z bloků, které jsou menší. K jejich výrobě bude nutné vyrobit formu podle podobného principu, jak je popsáno výše, ale její rozměry budou 120x400x200 mm. Jako tvarovače dutin je lepší použít obdélníkové vložky. Měly by mít takovou velikost, aby stěny byly alespoň 3 cm.

Výpočet počtu bloků

K projektům je třeba přistupovat racionálně. Nemá smysl být přehnaně hospodárný, protože to ovlivní kvalitu budoucí stavby. Není také důvod k nadměrnému plýtvání. To platí zejména pro počet bloků. Výpočty byste měli začít rozhodnutím o tloušťce stěny. Tato velikost je určena několika faktory, jako jsou klimatické podmínky a půdní podmínky. Pokud v zimní období když teplota klesne příliš nízko, může být nutné vytvořit zeď 40-60 cm. V jiných oblastech bude stačit 20 cm, která bude také izolována pěnovým polystyrenem nebo penoplexem. Pokládku lze provést několika způsoby:

• Půlka kamene. To neznamená, že blok bude nutné rozřezat na dvě části. To znamená, že leží podélně. To znamená, že v popsaném případě se jedná o tloušťku 20 cm.
• Celý kámen. To je ta, která leží napříč a stěna má 40 cm.
• Jeden a půl kamene. Jednoduchým sečtením zjistíme, že je to 60 cm.
• Dva kameny - 80 cm.

Předpokládejme, že byl vybrán projekt pro budoucí dům o rozměrech 10x12 m, jednopodlažní s výškou stěny 3 m. Prvním krokem je výpočet celkové plochy stěn. Chcete-li to provést, vynásobte délku šířkou. 3×10=30 m2, 12×3=36 m2, nyní tyto výsledky zdvojnásobíme a sečteme, protože existují dvě stejné roviny. 30×2+36×2=132 m2. Takže konečný výsledek je 132 m 2. Určíme plochu jednoho bloku - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. Vydělme celkovou plochu stěn plochou bloku - 132:0,08=1650. Ale toto číslo platí, pokud se plánuje zeď z jednoho kamene. Pokud jsou dva, pak konečný výsledek bude 3300 bloků.

Tyto výpočty záměrně neberou v úvahu otvory, které budou provedeny pro okna a dveře. To se děje tak, že existuje malá rezerva. Při práci s materiálem může dojít k odmítnutí a náš přebytek to kompenzuje.

Stejným způsobem se vypočítá množství kamene pro dělicí stěny. Ve skutečnosti bude konečný údaj součtem bloků pro hlavní stěny a vnitřní stěny.

Položení základu

Jak bylo uvedeno výše, konstrukce tohoto typu vyžaduje vysokou. Navíc musí být velmi odolný, aby se nezačaly tvořit praskliny, které jistě projdou celou stěnou. Práce budou provedeny v následujícím pořadí:

• Oblast vybraná pro stavbu je pečlivě zkontrolována. Je lepší si předem zjistit, která část webu podzemní vody jsou na nižší úrovni. To je přesně to, co udělá.
• Vše, co ji zaneřádí, je uklizeno, tráva je posekána na minimální možnou míru. To je nutné pro posouzení celkového sklonu a provedení značení.
• Podle výkresu jsou do plochy přeneseny směrnice pro velikost budoucí budovy.

• Do každého rohu je zaražen jeden kolík.
• Kontrolují se správné rozměry. Kromě délky a šířky se měří i úhlopříčky - musí se shodovat, aby tvar byl pravidelný a ne lichoběžníkový (pokud to projekt nepočítá).
• Držáky pro vodicí čáru jsou vyrobeny. K tomu budete potřebovat 16 dřevěných bloků libovolné velikosti, ale o délce nejméně 90-100 cm budete potřebovat dalších 8 malých desek. Jejich délka by měla být o 10–15 cm větší než šířka základu. Příčka pro dvě tyče je vyrobena z desek. Výsledkem by měl být design ve tvaru písmene P.
• Na každou příčku jsou přišroubovány dva samořezné šrouby. Vzdálenost mezi nimi by se měla rovnat šířce základu.
• Všechny prvky musí být zaraženy do země. Je důležité to udělat na takové úrovni, aby šrouby byly ve výšce 70 cm nad povrchem. Pořadí stojanů je dva pro každý roh tak, aby byly ve dvojicích naproti sobě.
• Mezi prvky je natažen vlasec nebo motouz. Je výhodnější použít vlasec, který má Světlá barva. Neztratí se na pozadí okolních objektů.
• V této fázi je nutné ještě jednou zkontrolovat úhlopříčky mezi rohy tvořenými nataženou nití.
• Je vykopán příkop. Jeho hloubka by měla být 50 cm pod zamrznutím půdy.
• Písek se nalije do výšky 25 cm. Dobře se srovná a zhutní. Poté jej musíte navlhčit vodou a nechat uschnout. V případě potřeby je třeba doplnit úroveň.
• Dalších 25 cm je vyplněno drceným kamenem. Tato vrstva se také dobře zhutňuje. Pěchování se nejlépe provádí pomocí speciálního elektrického nebo benzínového nástroje.

• Dále se vyrábí kovový rošt. Pro založení plánované výšky budou zapotřebí dva nebo tři prvky. K práci budete potřebovat žebrovanou výztuž o průměru 10–12 mm. Je lepší sestavit strukturu na povrchu. Jeho rozměry by měly být takové, aby byl ponořen do betonu o 5 cm na každé straně. To znamená, že celková délka a výška musí být alespoň o 10 cm menší než délka a výška základu. Po celé délce je rozmístěno několik tyčí. Vzdálenost mezi vodorovnými součástmi by neměla přesáhnout 30 cm Pokud neexistují žádné proužky požadované délky, můžete získat z několika. V tomto případě musí být vazba mezi nimi alespoň 1 m Sponky jsou vyrobeny z menších tyčí. Jejich výška by se měla rovnat velikosti plánovaného opláštění a složené prvky by měly mít šířku konstrukce. Jsou připevněny k rozloženým prvkům každých 30-40 cm Místo držáků můžete vyrobit běžné vertikální propojky. Jsou k sobě připevněny pletacím drátem. Zevnitř je shora připevněn stejný počet podélných tyčí jako zespodu.
• Výška jedné takové konstrukce je obvykle 40–50 cm.
• Na dně jámy jsou položeny stojany, které umožní betonu zakrýt zesílenou základnu zespodu. Pro tyto účely můžete použít cihly nebo jiné homogenní prvky. Minimální výška- 5 cm.
• Z hraněné desky Bednění se vyrábí z desek, překližky nebo jiného odolného materiálu. Musí být dostatečně pevný, aby vydržel tlak, který beton vyvine. Je bezpodmínečně nutné instalovat výložníky, se kterými budou zarážky mimo. Vzdálenost mezi panely musí být stejná, aby se základ vytvořil bez prohýbání.
• Po přípravných pracích musíte připravit roztok pro nalévání. Musíte se předem ujistit, že máte asistenta a produktivní míchačku betonu, kterou můžete použít několik. To je velmi důležité, protože je nutné zajistit dobrý objem. Díky tomu se struktura ukáže jako monolitická a ne vrstvená, což sníží pevnost. Složení směsi bude 3: 1: 3 - drcený kámen, portlandský cement, písek. Portlandský cement je pro takové účely ideální. Faktem je, že obsahuje přísady křemičitanu vápenatého a sádry. Díky tomu dochází k rychlému tuhnutí a je zajištěna pevnost. Nezapomeňte přidat změkčovadlo, zlepší se tekutost a vyplnění dutin, zvýší se mrazuvzdornost a také odolnost proti vlhkosti.

• Během lití je nutné pravidelně provádět ošetření vibrátorem. Beton se tak lépe zhutní a konstrukce následně získá maximální pevnost.
• Během nalévání se také musíte pokusit distribuovat veškerou betonovou úroveň. Následně vám to pomůže rychleji se vyrovnat se stěnami.
• Pokud je počasí dostatečně horké, je nutné povrch hojně navlhčit vodou, bylo by také dobré pokrýt základ stavební fólií nebo kousky střešní lepenky.
• Při vysoké rychlosti tvrdnutí lze bednění odstranit během týdne.
• Po měsíci je lepší pokračovat v další práci. To je přesně doba potřebná k tomu, aby směs cementu a písku získala veškerou svou pevnost.

Pokud se rozhodnete nenalít tak vysoký základ, jak bylo popsáno výše, musíte se postarat o stavbu základny. Toto je pokračování základu, který vyčnívá nad povrchem země. Je důležité si uvědomit, že než začnete s pokládkou, je nutné zajistit hydroizolaci. K tomu se na základ položí střešní krytina nebo bicrost. Výška takové konstrukce by měla dosáhnout 70 cm nebo více. Dále se na něj znovu položí vrstva hydroizolace a teprve poté začne stavba stěn.

Při stavbě stěn je hlavním úkolem zajistit, aby byly hladké, bez výčnělků. Prvním krokem k tomuto výsledku je určení nejvyššího rohu základu. Faktem je, že během lití je obtížné odvodit ideální hodnotu. Toto měření se provádí pomocí vodní hladiny. Musíte se předem ujistit, že jeho délka je dostatečná k pokrytí délky základu.

• Je vybrán libovolný úhel. Na něm je instalována jedna baňka zařízení. Druhá část se přesune do jiných konců. Díky rozdílu v poloze vody můžete určit, kde je nejvyšší bod. Zde by mělo začít pokládání a vyrovnávání. Je to velmi důležité, protože pokud začnete stavět od nejnižšího bodu, budete muset kameny následně ořezat. Pokud to uděláte s tím nejvyšším, bude stačit jednoduše šev trochu zvětšit.
• Po nastavení počátečního bodu můžete udělat totéž pro zbývající rohy. K tomu budete potřebovat stejnou hydraulickou úroveň. Úkolem bude položit 4 další kameny tak, aby se ve všech rovinách shodovaly s referenční. Kromě toho můžete zkontrolovat úhlopříčky.

• Po vnějším okraji stěny je natažen rybářský vlasec nebo motouz. Pomůže to vyrovnat stěnu v horizontální rovině. Musí být zvednut do výšky jedné řady a po každé nové přeskupit na stejnou úroveň. Během práce musíte zajistit, aby orientační bod nebyl stlačen ani se ho nic nedotklo, jinak bude k ničemu.
• Chcete-li zachovat svislost stěny, můžete použít několik nástrojů. Například po položení každé řady zkontrolujte rovinu pomocí úroveň budovy. Jako vodítko poslouží i obyčejná olovnice. Pokud si s takovými zařízeními nechcete pohrávat, můžete si postavit stacionární opěrné body. K tomu se zaryjí do země kovové trubky které přiléhají těsně ke zdi. Jsou zarovnané v rovinách a pevné. Díky nim bude možné řídit proces.
• Roztok má dobrou tepelnou vodivost, takže může způsobit značné tepelné ztráty. Ke snížení této hodnoty bude stačit ovládat její vrstvu. Je lepší, když nepřesahuje 1,5 cm.

• Nemáte-li se zděním mnoho zkušeností, pak do cementově-pískové směsi přidejte speciální změkčovadlo, které zpomalí její tuhnutí. To vám pomůže v klidu zobrazit každý prvek, aniž byste jej museli později opakovat.
• Nesnažte se vyplnit dutiny v kameni maltou, tím se jen zhorší jeho vlastnosti. V případě potřeby je lze vyplnit volnou izolací.
• Každých 3-5 řad je nutné vložit kovovou síť. Zvýší tuhost celé konstrukce.

Při pokládání posledních řad musíte pamatovat na zazdění trnů. Bude dobré, když je můžete ohnout a svázat švem jedné z řad. Měly by vyčnívat nad povrch do vzdálenosti přesahující 4 cm výšky mauerlatového nosníku. Krok může být udržován na 1 m nebo méně. Místo kolíků lze použít válcovaný drát. Další možností by bylo naplnit pancéřový pás a nainstalovat do něj kolíky.

Střecha

Instalace systému krokví a pokládka podlahy by měla být zahájena co nejdříve po dokončení stěn. Před výběrem požadovaného tvaru budoucí střechy je nutné analyzovat, jaké maximální množství srážek může spadnout a jaké jsou poryvy větru. Musíte také vzít v úvahu, jaké budovy nebo stromy jsou poblíž. Obvykle lze všechna data získat z příslušných služeb. Tyto informace ovlivní, jaký úhel musíte zachovat.

Pokud je oblast známá přítomností silných poryvů větru, musí být sklon střechy udržován v oblasti 15–20 °. I při poměrně silných závějích vrstva nezůstane, jednoduše vyfoukne. V případě, že je oblast klidná, ale je zde hodně srážek, pak by optimálním řešením byl rozptyl 35–40°. Při takovém sklonu se sníh ve velkých vrstvách neudrží.

Vypadá skvěle na soukromých domech sedlová střecha nebo všemožné variace více svahů. Podíváme se na příklad konstrukce první možnosti. Pokud je princip dobře pochopen, můžete přejít ke složitějším návrhům.

• Instalace začíná instalací základny - Mauerlat. Lze jimi svázat podélné stěny, na kterých budou spočívat krokve. Nebo jej nainstalujte po celém obvodu, což usnadní stavbu štítu, pokud je dřevěný a ne zděný. K tomu budete potřebovat nosník o průřezu od 50×150 mm do 200×200 mm. Měl by být umístěn uprostřed nebo ne blíže než 5 cm od okraje. Pod něj je třeba položit vrstvu hydroizolace, která zabrání hromadění vlhkosti a hnilobě dřeva. V místech svorníků jsou vyvrtány otvory. Desky jsou zajištěny maticemi a podložkami nebo uzly pomocí drátu.
• Ve svém jádru krokvový systém je konstruktor, který obsahuje velké množství dílů. Tvarem připomíná písmeno A. V tomto případě trámy působí v tahu, to znamená, že síla působí tak, že stěny jsou pod stálým napětím. Tato možnost není pro škvárový blok příliš dobrá, proto je vhodné použít další spojovací prvky. Jsou to regály a postele.
• Prvním krokem je instalace stropních trámů. Poté může být celá oblast pokryta fólií, takže dešťová voda se nedostal do budovy.
• Dále položte postele, na kterých budou spočívat stojany. Musí běžet paralelně s Mauerlatem. Vzdálenost mezi nimi bude záviset na tom, jak bude půdní prostor využíván. Mohou být vyrobeny ze stejného dřeva jako základ.

• Nohy krokví jsou navzájem spojeny pomocí hřebíků nebo nehtových desek. V některých případech se navíc používají kovové sponky. Pokud je třeba je prodloužit, je lepší to udělat s přesahem, měl by být asi 1 m.
• Mohou být dvě nebo více příček. Je důležité si uvědomit, že vzdálenost mezi nimi by neměla být větší než 50 cm.
• Vazníky musí mít stejnou velikost, aby podpíraly střešní rovinu. Můžete je sbírat jak na budově, tak pod ní. Ve většině případů se druhá možnost ukazuje jako bezpečnější a spolehlivější.
• Dva hotové prvky stoupají nahoru. Jsou instalovány podél konců střechy a zajištěny dočasnými distančními vložkami.
• Mezi nimi jsou nataženy tři rybářské vlasce. Jeden jde podél horního rohu, další dva - od středu každé strany. Ty budou sloužit jako vodítko pro to, jak budou instalovány další vazníky. Místo vlasce můžete použít hřebenovou desku. Je důležité jej umístit na dočasné podpěry a zkontrolovat, zda je v rovině vodorovný.
• Všechny ostatní vazníky jsou nainstalovány. Aby se zabránilo jejich pohybu, jsou instalovány propojky, které budou následně odstraněny. Krok mezi nohama krokve musí být takový, aby podporoval lehká instalace izolace.
• Celá oblast nahoře je pokryta hydrobariérovou membránou.
• Jaký materiál by měl být použit pro opláštění, je obvykle uvedeno v doporučeních pro podlahu, kterou plánujete použít.
• Posledním krokem bude zateplení střechy. To se obvykle provádí pomocí minerální vlny. Toto je velmi důležitá fáze, protože sníží tepelné ztráty a sníží náklady různé druhy palivo.

Štíty je lepší uzavřít co nejrychleji. To musí být provedeno, aby se zabránilo větru foukat srážky dovnitř. Vlhkost se tak nebude hromadit a ničit stavební materiál.

Dokončení interiéru a exteriéru

Je vhodné nenechávat stěny holé po dlouhou dobu. Jejich konečnou úpravu lze provádět souběžně se pokrývačskými pracemi. Pro ven ideální řešení Bude provedena izolace pomocí pěnového polystyrenu. Připevňuje se pomocí speciálních deštníkových hmoždinek. Je lepší začít odspodu. Prvním krokem je instalace kovové startovací lišty. Jeho role může být profil pro sádrokarton. Je potřeba jej nastavit podle úrovně, což v budoucnu zjednoduší úkol. Pomocí příklepové vrtačky se do stěny vyvrtá otvor skrz izolační desku. Na zadní stranu izolace se nanese lepidlo; Každý prvek by měl těsně přiléhat k předchozímu. Při instalaci je vhodné zkontrolovat rovinnost povrchu pomocí vodováhy. Poté se celý povrch pokryje lepidlem určeným k tomuto účelu. Spolu s jeho aplikací je položena výztužná síť, která zabrání vzniku promáčklin od nárazů. Poslední vrstva bude dekorativní povrchová úprava. Může to být kůrovec nebo reliéfní omítka.

Dům lze obložit obkladem. V tomto případě lze k izolaci použít i minerální vlnu. Vhodný je výrobek s vysokou hustotou, jako je pěnový polystyren. Nejprve se opláštění instaluje pod obklad. Poté se do prostoru mezi nosníky umístí izolace. Můžete jej připevnit na stěnu stejným způsobem jako pěnový polystyren.

Jak je uvedeno výše, pro vnitřní dekorace Použít omítku bude téměř nemožné. Ale to není problém, protože Místnosti můžete opláštit sádrokartonem. To vám umožní vyrovnat případné nerovnosti a také na ni nanést požadovaný finiš. Je důležité pečovat o parozábranu, aby vlhkost neprosakovala do škvárového bloku.

Dokončení všech těchto prací bude vyžadovat dostatečné množství času. Ale s dobrou organizací a plánováním můžete dodržet rozumný termín. Vždy je zajímavé podívat se na hotové projekty. Podělte se o své postřehy a návrhy v komentářích k tomuto článku.

Video

V tomto videu uvidíte, jak si můžete vyrobit škvárový blok doma:

Podívejte se na proces pokládání škvárových bloků:

Fotografie

Vynalezen na počátku 20. století Bloky škváry pevně usazený v moderní konstrukce jako nejuniverzálnější, cenově dostupný a nenáročný materiál stěn. Pro stavbu se používá škvárový blok nosné stěny domy vysoké maximálně 3 podlaží, montáž příček, pokládka pásu popř sloupový základ pod garáže, kiosky, šatny, pro výstavbu podzemních a nadzemních kancelářských prostor, uspořádání podkroví ve vícepodlažních budovách.

Než začnete navrhovat dům ze škvárového bloku, musíte vzít v úvahu vlastnosti, výhody a nevýhody tohoto materiálu:

1. Tvárnice betonové tvárnice jsou vyráběny vibračním hutněním směsi cementu M500 s vodou a plnivem ve speciálních formách. Nejtypičtějším seznamem plniv je granulovaná struska a žulové/štěrkové prosévky. Tato technologie zajišťuje maximální snížení nákladů a spotřeby pojiva bez výrazné ztráty pevnosti. Cinder block je nejlevnější druh nástěnného kamene.

2. Pevnost v tlaku škvárového bloku je zcela v souladu s cihlami - M50 - M100, plnými bloky - až M150. Materiál absolutně nepodléhá smršťování a časem získává pevnost. Křehkost a slabá pevnost v tahu však neumožňují použití škvárových bloků při konstrukci stěn se značným bočním zatížením.

3. Během vytvrzování získává materiál znatelnou pórovitost - to usnadňuje montážní práce, snižuje požadavky na základ, snižuje tepelnou vodivost a zvyšuje zvukově izolační vlastnosti.

4. K položení škvárového bloku není absolutně nutné zapojovat profesionální stavitelé. Objem, trvání a složitost pokládky a měření jsou 3-4krát nižší než při stavbě cihlové zdi.

5. Blok škváry se do něj nehodí chemické reakce s atmosférou, nehoří, nežijí v něm hlodavci ani hmyz. Garantovaná životnost škvárového bloku při udělat správnou volbu materiál - 15 let pro neomítnuté stěny, 50 - s oboustrannou ochranou, 100 nebo více, pokud se provádí periodická obnova omítky.

6. Hlavní nevýhodou je vysoká hygroskopičnost a nízká třída mrazuvzdornosti (F15 – F50). Všude tam, kde není možné uchránit zdi ze škvárových tvárnic domu před dlouhodobým stykem s vodou, rychle ztrácejí všechny své izolační vlastnosti a po zmrznutí praskají. Proto je oboustranné omítání téměř povinné a vnější izolace škvárového bloku je žádoucí. Použití tohoto materiálu ve stěnách vystavených periodickým záplavám je nepřijatelné.

7. Plán výstavby škvárových bloků musí být přísně vázán na období počasí, optimální doba pro pokládku je konec jara - začátek podzimu. Při odjezdu na noc nebo víkend chrání naskládané bloky před případným deštěm. Před zimou musíte mít čas na instalaci střechy na škvárové bloky.

8. Švápací blok, zejména dutý, značně snižuje svou pevnost, když se štípne rázovými nástroji, a při pokusu o provrtání kulatého otvoru se může zbortit celý segment. Je nutné předem promyslet uspořádání inženýrských systémů a provést pečlivé řezy bruskou.

9. Přítomnost hutního odpadu ve složení činí materiál neekologickým. Vydáno v malém množství škodlivé látky do roka od výroby zvětralý, proto se doporučuje do konce první zimy po postavení boxu nenastěhovat a neomítat stěny.

Přehled rozvržení

1. Projekt domu 1 je skutečný jednopatrový zámeček 15x10 o celkové ploše 220 m2 s vysokým, prostorným podkrovím. Značnou část 1.NP zabírá garáž a obslužné místnosti na protější straně je výstup na velkou terasu. V obývacím pokoji a kuchyni umístěné vedle sebe o ploše 23 m2 můžete přijmout dvě desítky hostů najednou. Pro větší pohodlí je zde koupelna.

Výstupem do druhého patra se ocitneme v prostorné hale s velkým vyhlídkovým oknem pokrývajícím celou stěnu. Podlahové řešení počítá se dvěma dětskými pokoji o velikosti 12 m2 a ložnicí o velikosti 22 m2. Dále jsou zde 2 koupelny a pracovna. Vstup do každého pokoje je z centrální haly. 1 dětský pokoj a kancelář mají přilehlé balkony.

2. Projekt domu 2 - nejvýhodnější cenová varianta pro dům 10x10 s podkrovím pouze nad obytnou částí 1.NP o celkové ploše 120 m2. Projekt počítá s garáží 20 m2, malou předsíňkou, 1 koupelnou pro celý dům, obývacím pokojem 22 m2 s rohovým schodištěm, kamny a vstupem na terasu. Kuchyně je poměrně malá, pouze 12 m2. Ve druhém patře je koupelna a 2 spíše menší ložnice - 17 a 9 m2. Tato oblast zjevně nestačí velká rodina.

3. Projekt domu 3 je nejlepší pro velkou rodinu, ale nemá garáž. Tohle je skutečné dvoupatrový dům 10x10 o rozloze 180 m2, s mnoha místnostmi, ve kterých najdou v případě potřeby soukromí členové rodiny. V přízemí je koupelna, kotelna, kuchyňka, samostatný pokoj k volnému užívání, prostorná chodba 11 m2, obývací pokoj 18 m2. Návrh 2. patra zahrnuje 3 ložnice 12, 12 a 19 m2 a 2 prostorné koupelny. Jedna z koupelen je přístupná pouze přes velkou ložnici.

Jak vypočítat náklady?

Náklady na stavbu škvárového bloku budou zahrnovat:

1. Design podrobné schéma domy s ohledem na inženýrské systémy. Objednávka projektu bude stát nejméně 25 000 rublů.

2. Výkop půdy do hloubky 0,5-1 m pod domem - asi 400 rublů na m3.

3. Vyztužení a nalití monolitického pásového základu o šířce 0,5 m pro stěnu 40 cm - asi 8 000 rublů na 1 m3 pouze za materiály a jejich dodávku.

4. Zasypání podzemí drtí a pískem - cca 600 za 1 m3 včetně dopravy. V této fázi můžete do projektu zahrnout suterén.

5. Objednejte kompletní aranžmá pásový základ na klíč bude stát přibližně 17 000 rublů/m3 betonářské práce.

6. Nákup škvárového bloku. Typický rozměr je 190x190x390 mm. Vzhledem k tloušťce roztoku 10 mm je velmi snadné vypočítat spotřebu materiálu metr čtvereční- 12,5 bloků pro stěnu o tloušťce 19 cm a 25 pro stěnu o tloušťce 39 cm Cena - přibližně 30-35 rublů za kus. Projekt musí zahrnovat 5-10 % poškození a defektů.

7. Nákup cementu a písku. Technologická norma spotřeby malty je 1 metr krychlový na 4,5 m3 stěny. K jeho výrobě budete potřebovat 6 pytlů cementu M400 a 1,1 kubických metrů písku (objemový poměr 1 až 4) za celkovou cenu 1800 rublů.

8. Cena podlah a střešní krytiny.

9. Nejvýznamnějším bodem projektu jsou náklady na vytápění, stočné, vodovod, elektřinu a plyn.

10. Okna, dveře, omítky, povrchové úpravy, izolace.

Kromě toho by měl projekt vzít v úvahu následující body:

• Betonovou podlahu nelze pokládat na škvárový blok. V případě potřeby je z podélných nosníků vyroben pancéřový pás.
• Ve stěnách musíte položit výztuž přes řadu. To povede k nákladům asi 300 rublů na m3 zdiva.
• Pro další odlehčení, izolaci a snížení nákladů na zeď můžete použít bloky s vysokou dutinou (až 40 %). Jsou ale křehčí a nehodí se na stavbu domu nad 2 patry.

Přibližná cena domu na klíč je 20 000 - 24 000 rublů za 1 metr čtvereční, bez podkroví. I když se tato možnost často ukazuje jako dražší etapová výstavba se zapojením různých interpretů nevyžaduje prakticky žádné investice vlastní sílu a nervy. Kromě toho jsou zde pěkné bonusy, jako je bezplatný design unikátních domů.

Metoda výstavby konstrukcí ze škvárových bloků, která se objevila před méně než 50 lety, si získala širokou popularitu. To vše díky jednoduchosti a vysoké rychlosti instalace. Aby byla stavba ještě ekonomičtější, mnozí se rozhodli postavit dům ze škvárového bloku vlastníma rukama. S minimem nástrojů a podle technologie můžete postavit teplou, spolehlivou a odolnou konstrukci.

Stavba bude vyžadovat určitý počet škvárových bloků. Můžete si je vyrobit sami. To bude vyžadovat speciální formy ve velkém množství, protože sušení bude probíhat přímo v nich. Pomocí plniva, vody a cementu se vytvoří směs, která se rozdělí do forem. K vytvoření dutin v blocích můžete použít skleněné lahve nebo kovové a dřevěné polotovary.

Celý proces výroby zabere zhruba měsíc. Pokud je tedy pro vás důležitá rychlost výstavby a máte také potřebné finanční prostředky, je lepší zakoupit hotový materiál. Musí být ověřený a mít příslušné dokumenty. Odborníci doporučují věnovat pozornost následujícím bodům:

1. Použití ekologických plniv při výrobě.
2. Patří mezi ně skořápka, hobliny a drcený kámen Všechny svazky se škvárovými bloky musí být stejné a bez vad.
3. Měli byste pečlivě prostudovat kvalitativní charakteristiky, jako je odolnost vůči nízkým teplotám, pevnost, tepelná vodivost, aby stavba domu z škvárového bloku vlastními rukama přinesla maximální výsledky.
4. Zajímejte se o technologii výroby. Při nákupu materiálu pro stavbu obytné stavby věnujte pozornost použití vibračního zhutňovacího stroje. Pokud byla při výrobě použita jiná zařízení, pak jsou takové škvárové bloky vhodné pouze pro hospodářské budovy.
5. Věnujte pozornost barvě bloků. Šedá označuje velké množství cementu. Pokud převládá jiný odstín, pak je to známka použití velkého množství plniva, což je pro takový stavební materiál nepřijatelné.

Stavební odborníci doporučují zkontrolovat kvalitu před stavbou škvárového bloku vlastníma rukama. To lze provést pomocí běžného hřebíku 1,5 cm Pokud jde do spodní části bloku, jeho kvalita je pochybná. Shodit ho můžete i z výšky 1,5 metru. Spolehlivý škvárový blok zůstane neporušený nebo jeho rohy budou mírně vyraženy. Pokud se materiál rozpadl nebo zlomil, neměl by být použit pro stavbu.

Výpočet počtu bloků

Výsledek stavby domu ze struskového betonu vlastníma rukama od nuly do značné míry závisí na správný výpočet stavební materiál. Je třeba mít na paměti, že zdění může probíhat pomocí různých technologií:

• na podlahu kamene (20 cm);
• v jednom (40 cm);
• ve dvou (80 cm);
• jeden a půl (60 cm).

Tato volba bude záviset na klimatické zóně. V mírném klimatu může stačit polovina kamene, ale v oblastech s tuhými zimami bude vyžadována tloušťka nejméně 60 cm.

Počet požadované množstvíškvárové bloky se vyrábějí podle následujícího algoritmu:

1. Nejprve je třeba vypočítat náklady na stavební materiály na metr stěny. Standardní plocha jednoho škvárového bloku je 0,08 m². To znamená, že na 1 m je zapotřebí 12,5 bloků. Pokud položíte škvárový blok vlastníma rukama ve dvou řadách, vynásobíme výsledné číslo na polovinu.
2. Dále musíte vypočítat plochu celé budovy. K tomu je třeba jeho obvod vynásobit jeho výškou.
3. Chcete-li zjistit konečný počet škvárových bloků, musíte počet na jeden metr vynásobit výslednou plochou.

Při výpočtech byste neměli brát v úvahu otvory pro okna a dveře. Bude to rezerva, protože je možné odmítnutí nebo poškození stavebních materiálů.

Položení základu

Při stavbě škvárového bloku vlastníma rukama stojí za to položit poměrně vysoký základ. To je způsobeno skutečností, že pod vlivem vlhkosti se bloky mohou zhroutit, což má za následek poškození celé konstrukce. Minimální výška musí být 70 cm. Nejlepší možnost Základ je považován za pásový typ.

Hlavní fáze položení základů:

1. Vykopává se jáma. V případech, kdy se plánuje suterén, by měl být hluboký.
2. Položí se polštář ze štěrku a písku o tloušťce půl metru.
3. Opláštění a kovový rám jsou instalovány.
4. Cementová malta se nalije.

Pokud plánujete postavit suterén, můžete to začít týden po nalití. Samotný dům je postaven po úplném vysušení. To může trvat asi měsíc. Důležité! Mezi soklem a škvárovými tvárnicemi je nutné dbát na hydroizolaci, aby nedošlo k jejich poškození vlhkostí.

Zdění

V této fázi je nejdůležitější nuance zarovnání. Po položení první řady je proto nutné tento bod pečlivě zkontrolovat pomocí vodováhy.

Pokud jde o pokládání škvárových bloků, je hotovo poměrně rychle. Po ruce byste měli mít paličku na pěchování, hladítko na odstranění přebytečné malty a špachtli.

Je nutné sledovat tloušťku nanášeného roztoku. Neměla by přesáhnout 1,5 cm V opačném případě se zhorší tepelné vlastnosti domu ze škvárového bloku postaveného vlastními rukama. Pro zvýšení pevnosti směsi se do ní přidává změkčovadlo. Pomůže také zpomalit schnutí, což má za následek, že novou maltu je třeba mísit méně často.

Tvárnice musí být pokládány při teplotě ne nižší než 15°C za suchého počasí.

Jak zateplit dům?

Vzhledem k tomu, že vnější izolace je mnohem účinnější než vnitřní izolace, vyplatí se o to postarat již ve fázi výstavby. Instalace izolace navíc vytvoří spolehlivou ochranu škvárových bloků. Nejúspornější a poměrně efektivní možností je pěnová izolace. Pokud provedete vnitřní izolaci pomocí tohoto materiálu, bude vyžadována parotěsná zábrana. Pro vnější tepelnou izolaci není potřeba.

Musíte provést následující:

1. Natmelte stěny.
2. Zajistěte izolaci. To lze provést na kovovém pásu, jehož roli mohou hrát sádrokartonové profily. Pěna by měla být položena těsně, aby mezi švy nebyly žádné mezery.
3. Aplikujte výztužnou síťovinu, abyste zabránili vzniku vad způsobených mechanickým namáháním.
4. Vyrovnejte povrch a dokončete. Dokončovací práce provádí se pomocí kůrovce nebo dekorativní omítky.
5. Vymalujte stěny.

Je také možné zateplit minerální vatou. V tomto případě můžete dům pokrýt vlečkou. Pokud to finanční možnosti dovolí, můžete si zakoupit polyuretanovou pěnu. Tato izolace se nanáší nástřikem, takže nevznikají žádné spoje tepelně izolační vlastnosti se zlepšují.

Střecha

Na hotový rám domu ze škvárového bloku musíte v krátké době nainstalovat střechu vlastníma rukama. To je nezbytné pro ochranu škvárových bloků před negativními atmosférickými jevy. Tento proces lze provádět současně s izolací.

Nejběžnější možností zastřešení je sedlová střecha. Proces instalace zahrnuje následující kroky:

1. Nejprve je namontován mauerlat, takzvaná základna, na které bude spočívat krokvový systém. Zde byste měli myslet na hydroizolaci, abyste zabránili hnilobě dřeva deštěm a sněhem.
2. Probíhá montáž krokvového systému. Tento proces je standardní. Krokve tvoří tvar písmene A. Ale v případě domů ze škvárových bloků je nutné použít další sloupky a trámy, aby stěny nebyly pod neustálým napětím.
3. Dále se instalují stropní trámy.
4. Poté jsou instalovány vazníky. Je důležité vybrat správnou velikost, aby vydržely střešní krytinu. Je také nutné zajistit, aby byly totožné.
5. Poté se hydraulická bariéra utáhne. K tomu se používá speciální membrána.
6. Opláštění je instalováno a pokryto střešním materiálem.
7. Poslední fází je izolace. Pomůže snížit tepelné ztráty o dalších 15-20%.

Výhody a nevýhody škvárových blokových domů

Pouzdro škvárového bloku je velmi atraktivní díky svým vlastnostem:

• Rychle se staví, přičemž náklady jsou v porovnání s jinými materiály minimální.
• Není třeba pokládat masivní základy.
• Materiál použitý na stavbu se snadno skladuje a přepravuje.
• Kvalita postaveného domu není v žádném případě horší než konstrukce vyrobené z jiných materiálů, pokud je technologie správně dodržována.

Ale se všemi výhodami existují také nevýhody:

• Vlhkost je škodlivá pro škvárové bloky.
• Tento materiál neposkytuje dostatečnou úroveň zvukové a tepelné izolace.
• Materiál není tak atraktivní jako například dřevo.

Stojí za zmínku, že tyto nevýhody lze snadno kompenzovat. Správné položení základů a konstrukce v suchém počasí pomůže vyřešit problém s vlhkostí. Ve fázi výstavby můžete použít minerální vlnu, polystyrenovou pěnu, polyuretanovou pěnu, která pomůže dosáhnout požadované úrovně tepelné a zvukové izolace. A moderní Dekorační materiály dodá vašemu domovu atraktivní vzhled.

Domek ze škváry pro kutily je výbornou alternativou k budovám z jiných materiálů, která vám pomůže ušetřit peníze a získat kvalitní bydlení v krátké době.