Echipamente

Cum să faci singur un caz pentru sursa de alimentare. Carcasă pentru alimentare de laborator de la Ruideng Technologies. Orificiu dreptunghiular din plexiglas

În sfârșit, construcție pe termen lung! Și acum puteți vedea o sursă de alimentare de laborator cu mai multe canale.

Carcasă de alimentare de laborator

Prima sarcină a fost fabricarea carcasei. Ideea de a achiziționa o carcasă din plastic pentru REA a dispărut rapid din cauza costului ridicat al acesteia cu asemenea dimensiuni. Ei bine, broasca se sugrumă pentru a da mai mult de o mie pentru o bucată de plastic. Prin urmare, s-a decis să se utilizeze spumă PVC de 6 mm.

Tăiem PVC cu dimensiunile necesare:

Estimăm cum va arăta și îl marcam:

Pe partea din față, marchem și facem găuri pentru elementele de afișare, reglarea tensiunii și bornele.

Lipim carcasa și încercăm transformatorul.

Transformator TSA-70-6, dar rebobinat pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră

Pe de o parte, emite 25 volți 0,6 A, pe de altă parte, o alimentare bipolară de +15 volți 0 - 15 volți 0,6 A. Nu-mi amintesc datele de înfășurare, dar nu este dificil de calculat aici.

Interiorul unei surse de alimentare de laborator

Poate cineva a înțeles deja din ce părți este asamblată sursa de alimentare, care nu a înțeles sau nu știe - acestea sunt plăci deja asamblate de surse de alimentare unipolare și bipolare din articolele anterioare:

Placa sursă se bazează pe KR142EN12 și KR142EN18.

Placă a unei surse unipolare pe KR142EN12

Consultați articolele separate pentru asamblarea și configurarea acestor blocuri cu circuite și plăci de circuite imprimate.

Continuăm asamblarea. Așa cum este folosit DSN-DVM-368. Am scris deja despre ele. Indicatoare miniaturale și destul de funcționale.

Prima includere.

Apoi conectăm totul. Și avem haos din fire.

În vederea de sus, puteți vedea că este instalată o altă sursă de alimentare pentru indicatoarele digitale ale voltmetrelor. Nu a fost posibil să-l alimentați de la surse de alimentare gata făcute, astfel încât indicatorii au aceleași măsurători comune minus și minus, care nu vă vor permite să luați citirile corecte.

Totul a căzut la loc.

Faceți ordine puțin și tăiați excesul.

Pentru a fi mai comod de utilizat, am decis să proiectez panoul frontal. Fabricat în CDR și laminat

Acest lucru completează asamblarea și puteți utiliza

Cu ce ajungem:

2 canale reglabile independente

Posibilitatea de conectare în paralel sau în serie a canalelor

1 canal bipolar:

15 V pe polaritate

curent 0,6 A

2 canale unipolare

Indicație: LCD cu 3 cifre afișează simultan pentru curent și tensiune

Vizualizări postare: 396

O mică prezentare generală a carcasei instrumentului pentru modulele de alimentare programabile tip RD DPS5005/DPS5015
Va fi adunare, câteva fotografii cu cele întâmplate.

În sfârșit am primit pachetul mult așteptat cu o carcasă metalică pentru modulul meu de alimentare DPH3205 (sau DPS5015).

Aceasta este o carcasă comandată de la Ruideng Technologies (RD) (cu o reducere pe care vânzătorul o oferă la următorul produs pentru o revizuire a achiziției pe YouTube).

Dimensiunile carcasei sunt de aproximativ 130x120x50 mm.

Carcasa este potrivită atât pentru module sub forma unui singur display, cât și pentru module cu o placă de alimentare. Acordați atenție acestui lucru atunci când comandați (diferite configurații, vânzătorul raportează în interiorul elementelor de fixare pentru placă și găuriți. Puteți cumpăra o opțiune economică și puteți face totul singur, dar diferența de 1 USD nu merită)

Carcasa este universală, poate fi folosită pentru DPS5005 împreună cu o baterie Lipo puternică

De altfel, inițial am ales în magazine chipidip și similare. Acesta este un caz standard, pentru care fie va trebui să decupați un panou complet în funcție de dimensiunile modulului, fie să îl faceți singur.

Prețul de emisiune este de aproximativ 600 de ruble plus livrarea pentru o carcasă standard din plastic. Și ținând cont de reducerea la ultima comandă, costul meu nu a fost mult mai scump. Până la urmă, l-am ales pe el.

Așadar, carcasa a venit într-o cutie de spumă, ambalată într-un ambalaj moale.

În interior se află o cutie de instrumente de la RD (plată, gri) ambalată frumos, cu crocodili din partea casei (pe pachet scrie CADOU)

Carcasa este grea, plus un kit destul de mare conceput pentru montarea modulelor programabile DPS / DPH / DP. Setul cântărește puțin sub 450 de grame.

Dar profilul corpului în sine fără panouri cântărește 290 de grame. Gandeste-te la asta. Adică varianta de alimentare fără baterie, fără sursă externă sursa de alimentare și pe module precum DPS5005 va cântări aproximativ 300g, dar versiunea cu DPS5015 se apropie deja de 400g plus o sursă externă.

Corpul este format din jumătăți profilate de metal (extrudat de aluminiu), care sunt introduse una în alta de-a lungul unei caneluri speciale. Conform acestei scheme, sunt realizate unele carcase de instrumente pentru electronica de putere (de exemplu, invertoare auto), unde este necesară răcirea și carcasa joacă simultan rolul unui radiator.
Există o aripioară de profil pentru disiparea căldurii.

Iată ce era în cutie. Acestea sunt două panouri, crocodili, o placă de circuit imprimat, un ventilator, un comutator basculant, prize și alte terminale (furcă de 4 mm, 5 buc).

Set de livrare a carcasei. Există chiar și fire de lungimea necesară (2,5 mm pătrați), picioare din silicon, un întrerupător de alimentare.

Dar aspect panouri metalice. Toate găurile necesare sunt prezente și nimic nu trebuie modificat

Montare panou DPS5005

Placă convertor de putere de până la 5V pentru ventilator. Este, de asemenea, o placă de circuit pentru conectarea prizelor de alimentare și a firelor de la comutatorul On-Off.

Ventilator complet 40x40, atentie, 5V. Snur suficient de lung, nici nu știu de ce. Posibil pentru al doilea corp (versatilitate). În teorie, trebuie fie să-l tăiați la dimensiune, pe loc, fie să lipiți o priză similară pe placă.

Asamblarea ambelor panouri de caroserie

Lipiți picioarele din silicon pe jumătatea inferioară a carcasei

Tăiați, decupați și sertizati firele. Îmi cer scuze anticipat pentru fundalul plin de farmec pentru fotografie.

Instalăm un modul de alimentare (o placă mare cu un controler) pentru DPS5015 sau DPH3205.
Poza DPH3205

În această fotografie, „potrivit” DPS5015

Asamblam corpul sau, mai degrabă, glisăm jumătățile una în alta de-a lungul săniii

Apoi, trebuie să instalați ambele panouri

Iată o fotografie a carcasei cu modulul asamblat

Iată o fotografie a modulului inclus

Prim-plan panou

Mai multe fotografii cu carena

Poza de asamblare

Vedere din față

Alta poza

Arată foarte bine

Nu stă pe peretele din spate, deoarece bornele din spate interferează.

Vânzătorul are un videoclip detaliat despre procesul de instalare a modulelor în carcasă

Pentru a conecta un alimentator extern, precum și o sarcină, folosesc un set de fire cu terminale banane.

în loc de concluzii.
Carcasa este de buna calitate, desi cam scumpa. În comparație cu același, acesta din urmă costă aproximativ 50 de dolari, are mai puțină adâncime de biți V și A, fără presetări programabile și memorie. Dar GOPHERT este aproape de două ori mai compact.
Nu este necesară o sursă de alimentare DC externă GOPHERT, aceasta este alimentată la 220V.

Ca un plus al designului meu: aceasta este versatilitatea, deoarece pot conecta orice sursă de alimentare în general din prezență și, după utilizare, o opresc și o pot întoarce la locul ei. În cazul DPH3205, pot folosi o sursă de alimentare de 6V pentru a obține o tensiune de până la 32V. Tot în favoarea versatilității: pentru 50 USD pot folosi modulul DPS5015 și obține nivelul de performanță

Acest articol este destinat persoanelor care pot distinge rapid un tranzistor de o diodă, știu pentru ce este un fier de lipit și de ce parte să-l țină și, în cele din urmă, au ajuns să înțeleagă că fără o sursă de alimentare de laborator viața lor nu mai are sens . ..

Această schemă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.

Toate imaginile sunt reduse în dimensiune, pentru a le vizualiza la dimensiune completă, faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului pe imagine

Aici voi încerca să fiu cât mai detaliat posibil - pas cu pas pentru a spune cum să o fac cost minim. Cu siguranță toată lumea are cel puțin o unitate de alimentare întinsă sub picioare după upgrade-uri hardware de acasă. Desigur, va trebui să cumpărați ceva, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit în 10$. Desigur, dacă colectați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți gata să plătiți aproximativ 10-15 USD pentru a cumpăra alimentatorul în sine, fire, potențiometre, butoane și alte lucruri libere. Dar, de obicei, toată lumea are astfel de gunoi în vrac. Există o altă nuanță - trebuie să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și puteți obține ceva similar:

Mai întâi trebuie să obțineți prin orice mijloace o sursă de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere de> 250 W. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:

Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă, trebuie să pregătiți un donator BP:

Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
Scoatem jumperul J13, îl găsim în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
Jumperul PS ON la masă trebuie să fie pe loc.
Pornim PB doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V) De fapt, asta vrem să vedem...

Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. Poate se încălzesc puțin. Avand in vedere ca sunt cel mai probabil „umflate”, mai trebuie sa fie trimise in mlastina, nu este pacat. Scoateți firele, acestea interferează și vor fi folosite doar GND și + 12V, apoi lipiți-le înapoi.

5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Scoateți 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28, puteți, de asemenea, să „tastați șoc” L5
7. Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Le schimbăm pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil la 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, măcar 2200uF x 35V este obligatoriu!) și vă sfătuiesc să înlocuiți rezistența R27 cu una mai puternică, de exemplu 2W și să luați rezistența. 360-560 ohmi.

Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Scoatem totul din picioare TL494 1,2,3 pentru aceasta scoatem rezistentele: R49-51 (eliberam primul picior), R52-54 (... al 2-lea picior), C26, J11 (... al 3-lea picior). )
11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva J Vă recomand să-l tăiați și dvs. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37. De fapt, R37 poate fi și tăiat.

12. separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „toți ceilalți”: pentru aceasta facem 3 tăieturi în șinele existente, iar la al 14-lea picior restabilim legătura cu un jumper negru, așa cum se arată în fotografia mea.

13. Acum lipim cablul pentru placa de reglare la punctele conform schemei, am folosit orificiile de la rezistentele lipite, dar pe 14 si 15 a trebuit sa smulg lacul si sa foram gauri, in fotografia de mai sus.
14. Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a controlerului) poate fi preluat de la sursa + 17V TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10. Faceți o gaură în șină, curățați lacul și acolo! Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.

A fost totul, după cum se spune: „rafinament minim” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:

De asemenea, v-aș sfătui să schimbați conductele de înaltă tensiune la intrare (C1, C2) Sunt de capacitate mică și probabil sunt deja destul de uscate. În mod normal, va fi 680uF x 200V. În plus, este plăcut să refaceți puțin șocul de stabilizare a grupului L3, fie folosiți înfășurări de 5 volți conectându-le în serie, fie îndepărtați totul cu totul și înfășurați aproximativ 30 de spire cu un fir email nou cu o secțiune transversală totală de 3-4mm2. .

Pentru a alimenta ventilatorul, trebuie să-l „pregătiți” cu 12V. Am ieșit în felul acesta: acolo unde înainte exista un tranzistor cu efect de câmp pentru a forma 3,3V, puteți „aranja” un KREN-ku de 12 volți (KREN8B sau 7812 analog importat). Desigur, nu există nicio modalitate de a face fără să tăiați șine și să adăugați fire. În cele din urmă, sa dovedit, în general, chiar „nimic”:

Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește destul de bine, iar accelerația rebobinată s-a dovedit a fi destul de bună.

Acum regulatorul. Pentru a simplifica sarcina cu diferite șunturi acolo, facem acest lucru: cumpărăm ampermetru și voltmetru gata făcut în China sau pe piața locală (probabil le puteți găsi acolo de la revânzători). Puteți cumpăra combinate. Dar, nu trebuie să uităm că au un plafon curent de 10A! Prin urmare, în circuitul regulatorului, va fi necesar să se limiteze limita de curent la acest marcaj. Aici voi descrie opțiunea pentru dispozitive individuale fără reglementare curentă cu o limită maximă de 10A. Circuit regulator:

Pentru a face ajustarea limitei de curent, în loc de R7 și R8, trebuie să puneți un rezistor variabil de 10kΩ, la fel ca R9. Apoi va fi posibil să se utilizeze toate măsurile. De asemenea, merită să acordați atenție R5. În acest caz, rezistența sa este de 5,6 kΩ, deoarece ampermetrul nostru are un șunt de 50 mΩ. Pentru alte optiuni R5=280/R shunt. Deoarece am luat unul dintre cele mai ieftine voltmetre, trebuie să fie ușor modificat, astfel încât să poată măsura tensiuni de la 0V, și nu de la 4,5V, așa cum a făcut producătorul. Toată alterarea constă în separarea circuitelor de alimentare și de măsurare prin scoaterea diodei D1. Lipim firul acolo - aceasta este sursa de alimentare + V. Partea măsurată a rămas neschimbată.

Placa de reglare cu locația elementelor este prezentată mai jos. Imaginea pentru metoda de fabricație cu călcarea cu laser vine într-un fișier separat Regulator.bmp cu o rezoluție de 300 dpi. Tot in arhiva sunt fisiere pentru editare in EAGLE. Ultima parte. versiunea poate fi descărcată de aici: www.cadsoftusa.com. Există o mulțime de informații despre acest editor pe Internet.

Apoi fixăm placa finită la tavanul carcasei prin distanțiere izolatoare, de exemplu, tăiate dintr-un băț de acadea folosit de 5-6 mm înălțime. Ei bine, nu uitați să faceți în prealabil toate decupajele necesare pentru măsurare și alte dispozitive.

Preasamblam și testăm sub sarcină:

Ne uităm doar la corespondența citirilor diferitelor dispozitive chinezești. Și mai jos deja cu o sarcină „normală”. Acesta este un bec pentru farurile auto. După cum puteți vedea, există aproape 75W. În același timp, nu uitați să puneți un osciloscop acolo și să vedeți ondulații de aproximativ 50 mV. Dacă există mai mulți, atunci ne amintim despre electroliții „mari” de pe partea înaltă, cu o capacitate de 220uF și uităm imediat după ce i-am înlocuit cu cei normali cu o capacitate de 680uF, de exemplu.

În principiu, ne putem opri la asta, dar pentru a da un aspect mai plăcut dispozitivului, ei bine, ca să nu arate 100% de casă, facem următoarele: ne părăsim bârlogul, urcăm la etajul de deasupra. și scoateți semnul inutil de la prima ușă care se întâlnește.

După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.

În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.

Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi pe șmirghel și o tăiem dintr-un cauciuc destul de moale de grosimea dorită și sculptăm picioarele cu superglue.

Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:

Trebuie remarcate câteva puncte. Cel mai important lucru este să nu uitați că GND-ul sursei de alimentare și circuitul de ieșire nu trebuie conectate., deci trebuie să excludeți conexiunea dintre carcasă și GND-ul PSU. Pentru comoditate, este de dorit să scoateți siguranța, ca în fotografia mea. Ei bine, încercați să restaurați cât mai mult posibil elementele lipsă ale filtrului de intrare, cel mai probabil nu există deloc în sursă.

Iată încă câteva opțiuni pentru astfel de dispozitive:

În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje, cu o cutie pentru toate măsurile, iar în dreapta este o carcasă AT veche, puternic modificată, de la un computer.

Când sunt disponibile o mașină CNC și unelte electrice moderne, nu este atât de dificil să faci o carcasă transparentă din lemn și plexiglas pentru o sursă de alimentare (și alte produse) cu propriile mâini. Dar cum să ieși din situație dacă nu există un astfel de echipament, dar există dorința de a lucra cu aceste materiale.

Procesul de realizare a unei carcase transparente de casă pentru sursa de alimentare folosind doar instrumente simple și accesibile este descris mai jos. Exista si multe recomandari utile in ceea ce priveste prelucrarea Plexiglasului. Veți învăța cum să o tăiați, să potriviți piesele la dimensiune, să găuriți în ele, inclusiv pe cele dreptunghiulare. Demonstrează una dintre cele mai multe moduri simple combinații de lemn și plexiglas. În plus, există informații despre cum altfel puteți fixa aceste materiale împreună.

Instrumente și materiale

Pentru a face o carcasă transparentă de casă, veți avea nevoie de următoarele consumabile:

plexiglas transparent de aproximativ 5 mm grosime;
placă de lemn sau placaj cu o grosime de cel puțin 10 mm;
şuruburi autofiletante cu cap înfundat- 12 buc;
șuruburi mici cu piulițe - 4 buc;
buton dreptunghiular pentru 250 V și minim 2 A;
șmirghel granulație P100 și P240;
ulei de motor mineral sau sintetic;
PCB asamblat cu orificii de montare.

Pentru a obține un produs finit din toate cele de mai sus, ar trebui să pregătiți astfel de instrumente și accesorii (au fost luate special doar cele accesibile și ieftine):

Bormasina electrica;
burghie pentru lemn cu diametrul de 3 mm și 10 mm;
scufundare;
ferăstrău pentru lemn;
clemă;
ferăstrău cu lamă;
șurubelniță cu cruce;
rigla;
marker negru.

Dacă aveți un ferăstrău electric, router, șurubelniță și Sander– atunci toate acestea vor accelera semnificativ procesul de fabricație. Cu toate acestea, este destul de ușor să faci fără aceste instrumente destul de scumpe. La urma urmei, una dintre sarcinile cheie ale materialului este să arate cum să faci o carcasă transparentă folosind doar instrumente bugetare.

Producția de pereți din lemn a carcasei

Să începem cu cea mai simplă operațiune, adică cu fabricarea părților corpului din lemn, adică a acestuia pereții de capăt. În aceste scopuri, puteți lua fie scânduri de lemn cu o grosime de cel puțin 10 mm, fie placaj de aceeași dimensiune. Chiar și rămășițele oricărei benzi sau garnituri de căptușeală vor fi potrivite. Nu este recomandat să folosiți PAL sau OSB, deoarece aceste materiale nu sunt foarte potrivite pentru fabricarea obiectelor mici.
Dimensiunile pieselor din exemplul prezentat sunt 70x50x10 mm. Desigur, dacă faceți o carcasă pentru oricare dintre produsele dvs., atunci lățimea și înălțimea pereților de capăt sunt selectate individual. Este recomandabil să lăsați neschimbată doar grosimea lemnului, deoarece în semifabricate mai subțiri va fi dificil să faceți manual găurile corecte.
Tăiați așa detalii simple Cel mai ieftin mod este cu un ferăstrău obișnuit pentru lemn. Pentru un rezultat mai precis, este recomandat să folosiți o cutie de onglet și un ferăstrău pentru spate. De fapt, astfel de semifabricate mici pot fi făcute chiar și cu un ferăstrău. Din nou, dacă aveți un puzzle electric, sarcina este doar simplificată.
Mult mai important decât tăierea semifabricatelor din lemn este potrivirea lor. Ele trebuie să fie exact la fel și, în același timp, să aibă forma unui paralelipiped dreptunghiular. Fără unelte profesionale de tâmplărie, această sarcină poate fi rezolvată cu o singură clemă și șmirghel P100. Abrazivul este fixat pe o suprafață plană, iar piesele sunt conectate între ele și lustruite până când fețele sunt complet împerecheate.

Fabricarea părților corpului din plexiglas

Lucrul cu plexiglas fără mașini CNC este puțin mai dificil decât cu lemnul. Deși este destul de flexibil, la prima vedere, materialul, dar cu prelucrare necorespunzătoare, se topește constant, bule, crăpă și zgârie. Cu toate acestea, este destul de posibil să facem față acestor dificultăți, înarmat cu informațiile prezentate mai jos.
În primul rând, determinăm dimensiunile pieselor. Acestea sunt selectate în funcție de lungimea și lățimea pereților de capăt din lemn. Mai întâi, sunt făcute oricare două laturi opuse, apoi câteva dintre cele rămase. Daca este cineva interesat, in exemplu, dimensiunile peretilor laterali sunt de 140x70 mm, iar partea de sus si de jos sunt de 140x50 mm.
Acum despre tăierea plexiglasului. Cel mai ieftin și mai fiabil mod de a tăia acest material este folosirea unui ferăstrău convențional. Puteți tăia și cu un cuțit special, dispozitive de casă, gravoare, puzzle electrice, routere și așa mai departe.
Dacă, totuși, se decide să se folosească un ferăstrău pentru metal, atunci înainte de a lucra, trebuie să înveți doar câteva trucuri pentru a evita problemele cunoscute. În primul rând, cu o astfel de tăiere, plexiglasul se poate topi din cauza frecării. În al doilea rând, marcajul realizat de marker poate fi dificil de spălat, mai ales dacă este permanent. În al treilea rând, plexiglasul este foarte ușor de zgâriat, ceea ce strică destul de mult aspectul. produs finit(ca in fotografiile din exemplu).
Deci, să luăm în considerare metodele de rezolvare a problemelor de mai sus. Pentru a preveni topirea plexiglasului la tăierea cu o lamă pentru metal, acesta trebuie mai întâi tratat cu ulei de motor obișnuit. Mai mult, puteți lubrifia atât lama în sine, cât și linia de tăiere. Dacă aplicați ulei pe plexiglas, atunci va fi posibil să îl tăiați fără probleme chiar și cu un ferăstrău electric, iar materialul, în același timp, nu se va topi.
Primul lucru care îmi vine în minte despre îndepărtarea unui marker permanent este alcoolul obișnuit. Da. Face o treabă excelentă cu semnele de marcare, dar există o pacoste. Faptul este că atunci când alcoolul ajunge pe marginea sticlei organice, dă fisuri vizibile. Pentru a evita astfel de probleme, este mai bine să folosiți un pix obișnuit pentru marcare. Mai mult cea mai bună opțiune va exista un cui cu care este ușor să zgârieți linia tăiată pe plexiglas.
Și ultimul moment. Pentru a proteja sticla acrilică de zgârieturile accidentale, trebuie sigilată cu bandă de mascare obișnuită înainte de tăiere și prelucrare. În exemplul prezentat în fotografie, acest lucru nu a fost făcut, iar rezultatul poate fi văzut clar. Deși toată lucrarea a fost efectuată cu foarte multă atenție. Banda de mascare nu va interfera cu tăierea, șlefuirea, găurirea sau asamblarea. Iar problema cu urmele de la marker dispare automat.
După tăierea pieselor din plexiglas, acestea trebuie ajustate la dimensiune. Puteți face acest lucru și pe șmirghel fixat pe o bază plată. Materialul, în același timp, se va topi și el, dar în acest caz este mai bine să nu folosiți ulei. Mult mai eficient de utilizat apă plată- va raci perfect plexiglasul in timpul macinarii, impiedicandu-l sa se topeasca.

Orificiu dreptunghiular din plexiglas

Dacă totul este mai mult sau mai puțin clar cu găuri rotunde, atunci fără unelte speciale nu este atât de ușor să faci un scaun dreptunghiular pentru același comutator. Există două moduri de a rezolva această problemă. Ambele sunt simple.
Dacă există același ferăstrău electric (sau manual), atunci pur și simplu facem găuri mici în colțurile viitorului cuib, introducem o pilă de unghii într-una dintre ele și lucrăm în jurul perimetrului. Nu uitați de lubrifiere. Dacă nu există puzzle, atunci luăm un burghiu obișnuit, al cărui diametru este cât mai aproape de lățimea scaunului de pe corp. Gărăm una sau două găuri și apoi le terminăm într-o formă dreptunghiulară folosind o pilă obișnuită cu ac ieftină.

În acest din urmă caz, prelucrarea va fi mult mai rapidă și mai ușoară dacă plexiglasul este fixat în prealabil. De asemenea, merită să lucrați mai întâi cu un fișier la un unghi de 45 de grade pe ambele părți ale piesei de prelucrat și abia apoi să aliniați marginea într-un unghi drept.

Asamblarea carcasei din lemn și plexiglas

Când toate semifabricatele sunt realizate, rămâne doar să le asamblați într-un singur produs. Pentru început, vom analiza opțiunile privind modul de atașare a plexiglasului la un copac. Adezivul în acest caz nu este pe deplin potrivit, deoarece urmele sale vor fi vizibile printr-un material transparent. Uite, până la urmă, toate acestea nu vor fi prea bune.

Cea mai ușoară abordare este șuruburile autofiletante cu cap înecat. Dacă sunt distribuite simetric, atunci nu vor strica aspectul produsului. Pentru a asambla în acest fel, veți avea nevoie de un burghiu, un burghiu cu un diametru mai mic decât feroneria în sine, precum și o freză.

Două semifabricate adiacente sunt împerecheate și fixate unul de celălalt cu o clemă. Este mai bine să folosiți două mici, deoarece forța de compresie joacă un rol important aici. Faptul este că, atunci când burghiul trece prin plexiglas într-un copac cu o fixare slabă a părților, acestea se vor schimba în mod necesar, ceea ce este inacceptabil. Când găurile sunt gata, facem un loc pentru cap și înșurubăm șuruburile. Facem același lucru cu toți pereții carcasei.

De asemenea, merită remarcat faptul că utilizarea șuruburilor autofiletante nu este întotdeauna cea mai bună abordare pentru a rezolva astfel de probleme. O astfel de conexiune după mai multe asamblari și dezasamblari își va pierde puterea. Prin urmare, ar trebui să fie utilizat numai în cazurile în care dispozitivul dvs. nu va fi deschis frecvent.

Dacă aveți nevoie de o carcasă transparentă cu posibilitate de dezasamblare fără sfârșit, atunci utilizați bucșe filetate speciale și șuruburi înecate în loc de șuruburi autofiletante. În acest caz, bucșele sunt mai întâi înșurubate în copac, iar șuruburile sunt deja înșurubate în ele. O astfel de conexiune nu este absolut inferioară șuruburilor autofiletante în ceea ce privește rezistența, dar în ceea ce privește funcționalitatea câștigă uneori.
După asamblarea de probă a carcasei, rămâne doar să integrăm umplutura în acesta. Pentru prindere placă de circuit imprimat se fac găuri în partea de jos, iar pentru fixarea acestuia se folosesc șuruburi cu piulițe. Dacă există rafturi radio speciale cu filete adecvate, atunci este de preferat să le folosiți. Butonul prezentat în exemplu este fixat de la sine. În plus, oferim prize pentru fire sau orificii pentru conectori și asamblam totul conform diagramei. Dacă doriți, adăugați picioare de cauciuc sau plastic.
Ca rezultat, obținem o husă transparentă excelentă pentru meșteșugurile noastre. În ciuda aspectului destul de fragil, este destul de durabil. În plus, plexiglasul nu conduce curentul, deci carcasa este sigură din acest punct de vedere. Dacă nu vă place prezența lemnului în produs, atunci poate fi folosit plexiglas gros. Totuși, spre deosebire de lemn, acesta va trebui să fie filetat pentru șuruburi sau bucșe.

Această schemă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.

Toate imaginile sunt reduse în dimensiune, pentru a le vizualiza la dimensiune completă, faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului pe imagine

Aici voi încerca cât mai multe în detaliu - pas cu pas să spun cum să o fac cu costuri minime. Cu siguranță toată lumea are cel puțin o unitate de alimentare întinsă sub picioare după upgrade-uri hardware de acasă. Desigur, va trebui să cumpărați ceva, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit în 10$. Desigur, dacă colectați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți gata să plătiți aproximativ 10-15 USD pentru a cumpăra alimentatorul în sine, fire, potențiometre, butoane și alte lucruri libere. Dar, de obicei, toată lumea are astfel de gunoi în vrac. Există o altă nuanță - trebuie să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și puteți obține ceva similar:

Mai întâi trebuie să obțineți prin orice mijloace o sursă de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere de> 250 W. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:

Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă, trebuie să pregătiți un donator BP:

Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
Scoatem jumperul J13, îl găsim în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
Jumperul PS ON la masă trebuie să fie pe loc.
Pornim PB doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V) De fapt, asta vrem să vedem...

5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Scoateți 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28, puteți, de asemenea, să „tastați șoc” L5
7. Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

Ne uităm la tabla mea și repetăm:

A fost totul, după cum se spune: „rafinament minim” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:

Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește destul de bine, iar accelerația rebobinată s-a dovedit a fi destul de bună.

Preasamblam și testăm sub sarcină:

După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.

În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.

Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi pe șmirghel și o tăiem dintr-un cauciuc destul de moale de grosimea dorită și sculptăm picioarele cu superglue.

Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:

Iată încă câteva opțiuni pentru astfel de dispozitive:

În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje, cu o cutie pentru toate măsurile, iar în dreapta este o carcasă AT veche, puternic modificată, de la un computer.