Rybinové značení čepového spoje. DIY rybinové spojení. Zvažte zařízení pro frézování drážek

Dřevěný a dýhovaný nábytek, stejně jako další nábytek sestavený z jednotlivých konstrukčních prvků z masivního dřeva, bohužel nevydrží nekonečně dlouho. A to je celkem pochopitelné. Kromě přirozeného stárnutí a různých „nemocí“ dřeva se objevují uvolněné lepicí spoje, stopy nešetrného skladování, neodborné opravy, restaurování a další. Nejčastěji se k restaurování dostává nábytek s oslabenou pevností konstrukčních spojů jednotlivých prvků, zejména čepových spojů.

1.1. Posílení spojení soket-tenon, " rybina»

Je třeba poznamenat, že během posledních dvou století byl nábytek sestavován pomocí různých čepových spojů. Nejčastěji používané spoje byly spoje hrdlo-čep nebo podobné skryté spoje, které využívaly dřevěné hmoždinky (tyče). Takové spoje drží základnu rámu mnoha stolů, křesel, židlí, pohovek a dalších nábytkových výrobků. Toto postavení se v praxi restaurování konstrukčních prvků z masivního dřeva nemění dodnes.

Spojení zásuvka-čep je obdélníkové verze konstrukční montáž nábytek a má dva hlavní způsoby připojení. První je objímka lišty a čepu - jeden konec dřevěného kusu je odříznut a upraven tak, aby zapadl do objímky vyříznuté do druhého kusu. V jiném způsobu je čep umístěn ve stejné úrovni na jedné straně plochého rámu nábytkového dílu, například zásuvky stolu.

Rybinové spojení (obr. 1) je komplikovanou verzí spojení zásuvka-čep. Hroty by měly těsně zapadnout do objímek ve tvaru vlaštovky, což zvyšuje pevnost spojení; Jsou odděleny pouze jedním směrem.

„Rybinový“ a „čep“ se používají ke spojení dvou dřevěných plochých prvků, které se stýkají v pravém úhlu, například v zásuvkách stolů, skříní a dalších výrobků.

U tyčového (počátečního) spojení se jeden konstrukční prvek (díl) nábytku s hmoždinkou vlepenou do hrdla vloží do hrdla na druhém prvku s předem naneseným lepidlem na dřevo.

Zesílení rybinového a hrdlového spoje je znázorněno na Obr. 2 respektive 3.

V dřevěné židle, křesla, pohovky mají mnoho spojů, více než u jiných typů nábytku. Výše uvedené spoje musí vydržet značná zatížení, i když dříve nebo později v jakémkoli nábytku zeslábnou nebo úplně zničí. Jedno oslabené spojení vede ke zvýšení zátěže zdravých spojení, proto je třeba oslabené posílit – a čím dříve, tím lépe.

V případech, kdy je demontáž nábytku nežádoucí a jeho čepové spoje jsou značně oslabené, lepicí spoje se zpevní vstříknutím tekutého čerstvého lepidla na dřevo pomocí lékařské injekční stříkačky a ponechá se až do úplného zaschnutí lepidla. Oblast lepení je upevněna svorkami.

Pokud je nutné zajistit zvýšenou pevnost spojů, pak se konstrukce nábytkového rámu zpevní dalšími díly: řezané desky z běžné vícevrstvé březové překližky, přilepené horkým lepidlem na dřevo uvnitř rámu a zajištěné šrouby; dřevěné bosáže, lepené také ve vnitřních rozích zásuvkového pásu židlí, křesel, stolů; dřevěné hmoždinky, které se zatloukají tahem a lepidlem do otvorů vyvrtaných v čepových spojích.

Při restaurátorských pracích, kdy jsou čepové spoje rozebrány, jsou čepy očištěny od starého lepidla. K odstranění lepidla z povrchu čepu použijte nůž, škrabku nebo hrubý brusný papír. Nůž musíte držet téměř kolmo ke dřevu čepu a působit silou na čepel, abyste odstranili zaschlé lepidlo, aniž byste nůž zatlačili do dřeva. Objímka se dlátem zbaví starého lepidla seškrábáním, přičemž se díky dodatečnému obložení tenkým dýhovým plátem mírně roztáhne, aby se vytvořil prostor pro rozšířený čep. To zajistí zvýšenou pevnost spoje při novém lepení. Kromě toho, pokud je ve spoji zásuvka-čep mezera, pak se někdy přidává klín pro těsné usazení a v některých případech se pro větší upevnění do okraje spoje vrazí zkosený klíč.

Pokud má čep trhlinu, pak se prořízne čepovou pilou a do řezu se vloží mírně zkosený klín.

Pokud je hrot zničen, je nahrazen novým. K tomu místo starého čepu udělejte dlátem 2-3 cm hluboké hnízdo, do kterého se nalepí nový čep.

Po odstranění všech vad na dílech a kontrole lícování čepů a objímek se čepové spoje opět slepí lepidlem na dřevo. K tomu se na čepy, hmoždinky a rozpěrky a také do objímek nanese lepidlo. Po montáži, vložení čepu do objímky, utáhněte čepové spoje svěrkou a držte je, dokud lepidlo úplně nezaschne.

1.2. Posílení jazyka a jazykových kloubů

Spojení „pero a pero“ (obr. 4) se používá, když místa spojování konstrukčních prvků mají obdélníkový tvar, např. dvě skládané desky.

Toto spojení je oslabeno v důsledku současného smrštění pera nábytkového prvku a pera v tloušťce. Tloušťka hřebene je na obou stranách obnovena tenkými dýhovými distančními podložkami. Pokud má hřeben praskliny nebo je zlomený, je odříznut rovinou. Na jeho místě je vytvořeno vybrání, to znamená pero stejné šířky a hloubky, jakou má přikládaná deska. Desky jsou drženy pohromadě na čepu. Čep vložky je vlepen do drážky a směr jeho vláken by měl být kolmý na směr vláken spojovaných dílů. Pero-drážka může být vyrobena z hladké březové překližky o tloušťce minimálně 5 mm, pokud jsou spojovací žebra pera dostatečně silná.

1.3. Zesílení spojů na hmoždinkách

Pro spojování jednotlivých prvků se hojně používají kulaté hmoždinky (obr. 5). Například hmoždinka se používá ke spojení dvou zlomených částí nohy židle nebo křesla. Zásuvky pro hmoždinku se vyvrtají vrtákem požadovaného průměru. Hmoždinka nemusí být nutně vyrobena ze stejného materiálu jako nábytek. Nejlepší hmoždinky jsou vyrobeny z buku, který je méně křehký než dub. Hmoždinka by měla proniknout hluboko (až 5-6 cm) do spojovaných dílů.

1.4. Posílení kloubů na „hladké fuge“

Napojení desek na hladkou ostění (obr. 6), oslabené v důsledku zkroucení desek a smrštění, se zpevní příčnými hmoždinkami lichoběžníkového nebo obdélníkového průřezu.

Vkládají se do drážek vytvořených na vnitřní (neobličejové) straně dílu. Rozměry drážky pro hmoždinky pro tenké desky by měly být alespoň poloviční jejich tloušťky. Přilepte desky podél okrajů a zároveň přilepte hmoždinky. K tomu se po nanesení lepidla lepené desky položí lícem dolů na hustou a rovnoměrnou nosnou desku, vloží se hmoždinky a umístí se pod lis. Současně použijte svorku ke stlačení desek od okrajů. To eliminuje drobné deformace celkového povrchu.

Zpevnění spojů na hladké fuge lze provést vložkami ve formě rybinového čepu (obr. 7) - jde o tradiční metodu.

„Vlaštovičník“, někdy restaurátory nazývaný „motýlci“, je vložka ve tvaru dvojitých hrotů. Po spojení dílů prken se do dřeva vyříznou asi do třetiny jeho tloušťky podle tvaru vložky drážky, do kterých by měly těsně zapadnout. Vložky jsou vyrobeny ze stejného druhu dřeva jako exponát, nebo z odolného dřeva (dub, buk); jejich vlákna musí být kolmá ke směru vláken spojovaných hran. Rybina by měla být u můstku (uprostřed) dostatečně široká. Tato vložka svým tvarem poskytuje pevné spojení, ale někteří restaurátoři jej považují za nedostatečné.

1.5. Posílení spojení „knír“.

Restaurátoři se poměrně často setkávají s pokosovými spoji nábytkových prvků (obr. 8), které spočívají v překládání jednoho prvku na druhý v šikmém řezu. Spojované díly by měly mít pokud možno maximální kontaktní plochu, pak bude spolehlivost lepení největší. Lepené místo je vyztuženo hmoždinkami nebo vkládacími čepy.

1.6. Posílení kloubů pomocí „krekry“

Tento způsob zesílení nábytkových konstrukčních prvků a jejich spojů se používá v případech, kdy nábytek nelze demontovat. Zpevnění lze provést pomocí spojovacích podložek libovolného tvaru (obr. 9).

Chcete-li trhlinu zevnitř utěsnit a zabránit jejímu šíření, můžete použít podložku k zajištění spojované oblasti svisle a vodorovně. Překryvy jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu jako samotný exponát. Při lepení na trhlinu je nutné, aby vlákna podložek byla kolmá k vláknům spojovaných dílů. Často nejsou lepené trhliny rovné, pak je vhodnější vytvořit ne jeden překryv, ale několik menších vedle sebe. Po jejich pokrytí dobrým lepidlem na dřevo se pokud možno utáhnou šrouby. Výhodou tohoto zesílení spojů je, že podložky lze v případě potřeby vyjmout.

Jedním z typů překryvů jsou „krakery“, které zpevňují spojení mezi zásuvkou a nohou. Někteří restaurátoři mají námitky proti používání „krekerů“ a považují je za iracionální. Raději nábytek rozeberou a zásuvku předělají s novým vnitřním zapojením. V tomto případě je porušena zásada maximálního zachování originálu. Někdy je navíc na škodu sundat čalounění a následně exponát demontovat. „Sady“ kompenzují „únavu“ dřeva zásuvky, způsobenou četným přečalouněním. „Samáky“ jsou zvláště užitečné, když jsou tyče rámu sedadla zakřivené a mají podélné praskliny.

„Crusky“ jsou vyrobeny z měkkého, dobře přilnavého dřeva (lípa, topol). Jejich výška by se měla rovnat výšce krále. Zevnitř jsou opatřeny konkávní linií, protože tento tvar usnadňuje čalounění a konečné upevnění v rozích spojení zásuvka-noha. „Sušenky“ se instalují po zajištění nohy. Pokud dobře pasují a jsou přilepené, není potřeba je zvlášť šroubovat šrouby. Někteří restaurátoři však při lepení „skřípky“ lisují svorkami a po nalepení zašroubují šrouby. Je nepřijatelné používat nehty.

Nyní nejste omezeni šířkou šablony routeru.

Otevřený rybinový frézovací přípravek se obvykle používá pro desky do šířky 305 mm. To ale neznamená, že taková spojení nemůžete udělat na deskách jakékoliv šířky. Jednoduše uvolněte hřebenovou šablonu ze základny, která omezuje šířku obrobků, a připevněte ji přímo na desku. Zde je návod, jak se to dělá.

Nastavení

Budete potřebovat dvě frézy najednou: jednu pro kuželovou rybinovou frézu a jednu pro přímý bit, který tvoří čepy. Tím odpadá nutnost vyměňovat frézy a upravovat hloubku. Připravte si také pár zkušebních kusů, jejichž šířka a tloušťka přesně odpovídá detailům vašeho projektu. Na jedné desce (deska s ocasy) musíte udělat rybiny a na druhé (deska s hroty) čepy.

Odstraňte hřebenovou šablonu z přípravku a uvolněte ji ze všech zarážek a držáků. Pomocí odřezků vytvořte dvě 76 mm široké rozpěrky po délce šablony. Jejich tloušťka by měla být taková, aby se vešly 13 mm do výřezů na obou okrajích šablony. Jednu distanční podložku připevněte šrouby na spodní stranu šablony a druhou odložte stranou. Nakreslete základní čáru na vnitřní stranu desky s ocasy. Chcete-li to provést, položte na konec desku s čepy a zarovnejte ji s koncem a okraji desky pomocí „ocasů“. Pomocí značkovacího nože označte tloušťku čepové desky na desce s perem.

Pomocí svorek upevněte zkušební kusy na protilehlé strany rozpěrky, umístěte je vnitřní stranou ven a pevně je přitlačte ke spodní straně hřebenu. (foto A). Otočte tuto sestavu tak, aby šablona směřovala nahoru, umístěte druhou distanční vložku mezi díly a poté celou věc zajistěte ve svěráku nebo v přední části pracovního stolu s deskou s ocasy směrem k vám. (foto B).

Okraj desky s „ocasy“ by měl být umístěn přesně ve středu výřezu. Čtvercem zarovnejte okraje obou kusů tak, aby se v hotovém spoji shodovaly.

Připevněte polotovary pomocí šablony k silnému nosníku zajištěnému svorkami na pracovním stole. Brusný papír na přední hraně nosníku zabraňuje pohybu dílů.

Nyní označte křížky oblasti materiálu, které se chystáte odstranit. U čepových spojů s proměnnou roztečí (jako např. v projektu Bed Chest) neprovádějte frézu skrz všechny hřebenové řezy. Například pro stěny truhly o šířce 400 mm jsme označili první dva výřezy, pak jeden přeskočili a dali značku pod čtvrtý výřez (foto C). Po přeskočení dalších dvou řezů jsme označili sedmý, poté tři přeskočili a označili jedenáctý řez.

Nakonec upravte odsazení frézy na každé frézce na 0,5–0,8 mm pod základní čáru označenou na lesku „ocasy“ (foto C).

Mezi ocasy označte materiál, který má být odstraněn. Poté upravte odsazení obou fréz tak, aby hroty a „ocasy“ mírně vyčnívaly nad povrch štítu. Po sestavení je zarovnejte obrousit.

Řezák veďte pouze do hřebenových výřezů umístěných nad značkami. Mlette pomalu, abyste omezili třísky, ale ne příliš pomalu, abyste se vyhnuli spáleninám.

Vytvořte spojení

Nejprve vyfrézujte ocasy (fotografieD). Potom vezměte další frézku a pomocí rovného vrtáku proveďte průchod v každém výřezu čepového hřebene. Musíte pracovat opatrně, protože při frézování čepů je obzvláště důležité, aby podrážka frézky těsně přiléhala k šabloně. Úhel frézy způsobuje nerovnosti na hranách čepů.

Uvolněte horní svorky a posuňte šablonu tak, aby se vytvořené čepy nacházely uprostřed výřezů (foto E).(Možná budete muset použít paličku k lehkému poklepání na distanční vložku.) Označte všechny čepy proti ocasům. Znovu utáhněte svorky a ujistěte se, že jsou obrobky pevně přitlačeny k šabloně a jejich okraje jsou zarovnány. Poté odstraňte označené čepy pomocí řezáku. V závislosti na použité šabloně může na obrobku zůstat malý otřep ve formě tenkých třísek, které lze odlomit, nebo můžete hřebenem opět trochu pohnout, abyste znovu vyčistili mezeru mezi zbývajícími čepy pomocí frézy.

Označte hroty, které mají být odstraněny, umístěním křížků na ty umístěné naproti „ocasům“. Ponechte pouze hroty umístěné naproti očím.

Po posunutí šablony a opětovném upevnění polotovarů označte zbývající „ocasy“.

Po odizolování čepů opět uvolněte horní svorku a posuňte šablonu tak, aby nedotčená hrana desky s „ocásky“ byla uprostřed hřebenového výřezu (fotografieF). Umístěte značky k dokončení ocasů. (Na našich štítech zbývá vytvořit pouze jedno oko.) Poté celý proces opakujte, abyste vytvořili celé spojení.

Nyní k jemnému doladění

Pokuste se navázat spojení. Snadné montáže a ideální hustoty lze dosáhnout posunutím hřebenové šablony dopředu nebo dozadu vzhledem k distanční vložce. Pokud je spojení příliš těsné, posuňte šablonu směrem k ocasům. Pokud je příliš volná, posuňte ji směrem k hrotům. Odřízněte okraje zkušebních kusů a zkuste to znovu, dokud nedosáhnete optimálního výsledku.

Až budete schopni přesně spojit zkušební kusy, vyfrézujte spoje na částech projektu. Pamatujte, že protilehlé rohy krabice jsou zpracovány na každém konci hřebenové šablony. S zadní deskou směrem k vám by spoje pro přední levý a zadní pravý roh měly začínat od levého konce šablony. Spoje pro přední pravý a zadní levý roh jsou provedeny na pravém konci šablony. Poté budou „ocasy“ umístěny na přední a zadní stěně hrudníku. Než začnete směrovat kusy projektu, dočasně je držte pohromadě pomocí svorek a označte každý kus a každý roh, abyste předešli záměně.

Z odlišné typy spojení dvou odnímatelných dílů mezi sebou v mechanice a dřevařském průmyslu, rybinové upevnění je nejpevnější a nejspolehlivější. Při zpracování dřeva se tento typ spoje, neboli zámku, používá ve všech formách výroby.

Způsoby použití rybinového upevnění:

1. výroba nábytku;
2. spojování obrobků navzájem;
3. připojení tyčí;
4. upevnění dřeva při stavbě domu.

Ve velkosériové výrobě je konstrukce tohoto zámku rychle a úspěšně dokončena rybinovou frézou. Doma, při absenci frézovacího zařízení, je snadné vyrobit rybinu vlastníma rukama. Schopnost vyrobit tuto konstrukci ve vysoké kvalitě je přitom považována za vysoce kvalitní řemeslo.

Tento článek poskytuje Detailní popis výrobní proces s podrobným seznamem všech technik, takže mistr jakékoli úrovně může pochopit, jak vyrobit rybinu.

Příprava na práci

Než začnete, měli byste si připravit následující materiály a nástroje.

Materiály

Nástroje

Seznam nástrojů používaných při výrobě:

• kotoučová pila;
• pásová bruska;
• ruční excentrická bruska;
• Pokosová pila;
• pásová pila;
• ruční mrazák;
• pracovní stůl s upínacím svěrákem;
• rovné dláto;
• ruční skládačka;
• prstový řezák 10 mm;
• svorka;
• tesařský čtverec;
• pravítko:
• tužka;
• soubor;
• brusný papír zrnitost 100.

Popis výrobního procesu

Konstrukce tohoto tesařského zámku je těsným spojením dvou dílů. Na konci jednoho bloku je proveden výstupek ve tvaru V připomínající rybinu (odtud název). Na druhém bloku se provede řez podle tvaru tohoto výstupku. Tloušťka tohoto hrotu může být celá šířka nebo polovina stromu. Čep a řez jsou provedeny pod úhlem 10-12 stupňů.

Tento článek popisuje výrobní proces tohoto tesařské spojení do podlahy stromu. Typ produktu, který by měl být nakonec vyroben, je znázorněn na obrázku.

1. Používáním kotoučová pila vystřihněte 2 stejné tyče.
2. Zpracovávají se pomocí brusky.
3. Konce tyčí jsou oříznuty pomocí pokosové pily.

Rada! Pokud potřebujete provést několik spojení, doporučuje se vyrobit rybinovou šablonu z tenkého, hustého materiálu, což zvyšuje produktivitu. Popsaný příklad ukazuje jedinou výrobu tohoto provedení.

Když je výstupek připraven, musí být pod ním vytvořena štěrbina na druhém obrobku. K tomu se na druhém obrobku vytvoří značky pomocí prvního obrobku jako šablony. Je nutné provést značení co nejpřesněji, protože jakákoli vůle mezi díly není povolena. Design bude nespolehlivý. Z tohoto důvodu se horní linie kreslí řezným nožem. Střed je označen tužkou.

Dále musíte vybrat drážku pro čep v bloku podle značek vytvořených skládačkou. To lze provést dvěma způsoby. V prvním případě je štěrbina vybrána pomocí dláta, fréz, pilníku a brusného papíru. Zde musíte být velmi opatrní, protože... Pro spojování a lepení dílů je nutné udržovat dokonale rovný povrch.

Pokud máte ruční frézku, je mnohem snazší vytvořit rybinu s frézkou, protože v tomto případě je mnohem snazší dosáhnout dokonalého výsledku než ručně.

Chcete-li dokončit rybinové spojení a zajistit pevné a spolehlivé spojení dílů, opatrně ořízněte okraje stran na obrobku 2 pomocí dláta, pravidelně zkoušejte čep a snažte se jej zasunout do drážky. Čep by měl být zasunut pevně, ale bez nadměrné síly.

Důležité! Poté, co bodec vstoupil na zamýšlené místo, měly by být části odděleny. Chcete-li to provést, musíte upnout obrobek 2 do svěráku a pomocí dřevěného kladiva opatrně vyrazit tyč čepem ze štěrbiny, jak je znázorněno na obrázku. Pokud se o to pokusíte ručně, můžete zlomit čep.

Nakonec se na povrch obou spojovaných dílů nanese lepidlo na dřevo. Díly jsou navzájem spojeny a pevně přitlačeny pomocí svorky.

Po určité době potřebné k vytvrzení lepidla se díl očistí od zbytků lepidla pomocí dláta. Manuální excentr mlýnek uvést povrch hotové konstrukce do ideálního stavu. Konstrukce je připravena.

Závěr

Praxe ukazuje, že rybinové spojení je nejběžnějším spolehlivým spojením dřevěné zámky v truhlářské výrobě. Když je správně vyroben a spolehlivě přilepen, vydrží těžkých břemen proti roztržení, otřesům a vibracím. Používá se od stavby dřevěné domy. Za starých časů se tomuto zámku, běžnému v truhlářství a truhlářství, s názvem rybina, říkalo pánev.

V současné době je tento typ dřevěného zámku rozšířen ve všech zemích, ve všech typech dřevěných spojů.

Video

Odnímatelné upevnění dílů pomocí rybinové metody se provádí instalací lichoběžníkového čepu do drážky na jedné straně obrobku, vyříznutého do okrajů jiného prvku. Typ spojení dílů se používá v mnoha konstrukcích, které vyžadují vytvoření tuhého jednodílného rámu: ruční palné zbraně, výroba nábytku, strojírenství, dřevostavba investiční.

Po nakreslení výkresu se rozměry rybiny volí individuálně. Mistr začíná provádět přípravné operace, během kterých se účastní lůžko a skluzavka. Materiál použitý v procesu řešení problému se zatíženými uzly může být ocel, litina, bronz. V ostatních případech mohou být typy připojení vyrobeny z lehkých neželezných kovů a plastů. Povrch výrobku je opracován profilovou frézou a dočištěn škrabkou nebo leštícím kotoučem.

Než si uděláte rybinu vlastníma rukama, měli byste vytvořit výkres, jehož rozměry musí odolat přípustnému provoznímu zatížení. Při provádění řezu je nutné správně zvolit úhel sklonu stran lichoběžníku, jehož standardní hodnota je 45 0, 55 0 a 60 0. V systému je použito připojení podle zvolené metody:

1. vrchlík ručních palných zbraní;
2. kovoobráběcí stroj;
3. optické zařízení;
4. „v tlapce“ a „kňučení“ v dřevěné bytové výstavbě.

Mezi pozitivní vlastnosti technologie patří vysoká strukturální pevnost. Použití metody umožňuje upevnit prvky bez hřebíků, šroubů, samořezných šroubů a kotlet.

Aplikace metody se dřevem

Dřevěný čep a upevňovací drážka musí mít stejný tvar a musí být spojeny do těsného, ​​utěsněného celku. Rybinový spoj, jehož výkres je určen pro různé výrobky, napomáhá k tvarování T a rohových upevnění desek, trámů nebo kulatiny bez přesahů v místech, kde jsou instalovány vnitřní příčky. Technologie montáže dřevěných konstrukcí umožňuje použití vnitřní příčky konstrukční materiál menší průměr. Pokud je nutná ochrana před větrem a průvanem, jsou rohové spoje konstrukce kapitálové konstrukce utěsněny jutovými vlákny.

Klasickým příkladem použití spojovacích prvků je zásuvka nábytkové sestavy. Elektrické tesařské zařízení používané při konstrukci čepového a dlabacího systému pro ruční router, umožňuje proplétat čepové prvky pomocí přirozeného odporu spoje vůči síle působící na přední část výrobku při prodlužování.

Spojení, jehož výkres je vypracován pro každou položku samostatně, může být provedeno různými způsoby.

Většina řemeslníků pracujících ve výrobě nábytku a stavbě domů dává přednost metodě průchozích spojů kvůli dekorativní povaze opakujícího se vzoru. Prvky se připravují na frézce pomocí speciálního zařízení.

Označení spojovacích čepů

Příprava materiálu pro spojení čepu a drážky vlastníma rukama podle šablony se provádí po označení „ocasů“ tloušťkou, tužkou nebo značkou podél stran a okrajů dílu s hnízdy nebo přepážkami. Rozměry a počet prvků závisí na typu materiálu, šířce desky a způsobu umístění čepů. Dát dekorativní vzhled spojovacích vedení, hroty musí mít stejné rozměry a být umístěny ve stejné vzdálenosti od sebe.

Před zahájením práce na stroji je materiál opatřen značkami napříč obrobku s odchylkou 6 mm od okrajů. Zbývající část desky musí být rozdělena na sudý počet čepů, měřit 3 mm na každé straně značek a nakreslit značkovací čáru kolmou ke konci. Pomocí šablony nebo tabule nakreslete obrysy sklonu čepů pro rybinové spoje.

Řezání trapézových čepů

Formovat spojovací prvky Polotovar krabice je umístěn ve svěráku tak, aby jedna strana čepů byla svislá. Na boční straně každého čepu jsou provedeny řezy, které nedosahují linie ramene, obrobek je znovu instalován a ostatní boční plochy jsou zpracovány podobným způsobem. Poté je díl fixován vodorovně, boční odpad je odříznut na úrovni ramenních vycpávek. Přebytečné dřevo mezi čepy musí být odstraněno prolamovanou pilou.

Označení a vyřezání přistávacího hnízda

Pro přesné označení sedla se obrobek položí na tesařský stůl ve svěráku ve svislé poloze, konec desky se potře křídou, aby se získal otisk na dílech s již vyříznutými čepy. S pomocí speciální zařízení okraje, linie bočních ramenních vycpávek ve tvaru čepů a konce obrobků s objímkami jsou zarovnány.

Po dokončení přípravných prací můžete začít tvořit drážky v rozích obrobku vedle linie ramen v souladu se značením čepu. Řez, pro který se u ruční frézky používá čep a drážkovací fréza, by měl být proveden v odpadní části desky tak, aby drážka byla rovnoběžná s ryskou. Přebytečné dřevo mezi přepážkami hnízda se odstraní prolamovanou pilou a začistí dlátem nebo dlátem se zkosenou hranou. Pohyb nástroje by měl směřovat od okrajů ke středu.

Montáž spojovacích spojů

Pro výrobu výrobků, jejichž díly jsou spojovány rybinovým způsobem, se používají téměř všechny druhy dřeva, překližky a plastu. Zvláštností metody je její neoddělitelná technologie pomocí spojovacích prostředků (lepidlo na dřevo). Kontrola přesnosti a montáž dílů se provádí po:

1. předběžná „suchá“ montáž konečného výrobku;
2. odstranění přebytečného materiálu;
3. odizolování nebo broušení těsných míst.

Lepidlo se nanáší na kontaktní strany dvou kusů dřeva. K těsnému spojení částí konstrukce se používá kladivo a dřevěná rozpěrka, která chrání výrobek před náhodným poškozením.

Po vyklepání spáry po celé linii je nutné odstranit přebytečné lepidlo, výrobek je odeslán k zaschnutí, následuje začištění spárovačkou ve směru od okraje ke středu.

Tvar a úhel řezu

Standardní úhly spojování by neměly být ostré ani tupé. Velký sklon frézovacího řezu podporuje tvorbu krátkých vláken v rohové části. Nedostatečný sklon drážky snižuje pevnost spojení mezi prvky. K vyřešení problému odborníci doporučují používat značení úkosů, šablony nebo šablony. U tvrdého dřeva je nutné zvolit optimální sklon řezu, který by měl být 1/8, u měkkého dřeva se sklon frézuje na 1/6.

Dekorativní spojení prvků

Pečlivě provedená rybinová drážka může sloužit jako doplňková dekorace pro bytový a kancelářský nábytek. Designové možnosti pro návrhy nábytku vám umožní zvýraznit krásu dřeva a ocenit dovednost specialisty. Zvolený typ montáže výrobku odpovídá standardním konstrukčním proporcím.

Charakteristickým rysem „rybinového ocasu“ je možnost rozřezání kmene nebo trámu na polovinu stromu ve tvaru lichoběžníku při rohová montáž podrobnosti. V dřevostavbě se často používá metoda spojování trámů metodou „kořenového čepu“, kdy jsou dva prvky spojeny pravoúhlým čepem a drážkou podobného tvaru. Vyříznutí dílů pro spojení se provádí pomocí frézy podle výkresů, schémat a rozměrů.

Spolehlivost a estetika složité struktury ze dřeva do značné míry závisí na správná volba způsob připojení jeho součástí. To platí zejména pro rámové výrobky a nosné konstrukce, kde se do popředí dostávají bezpečnostní parametry.

Vysoce kvalitní připojení dřevěné části- záruka trvanlivosti, základ pro atraktivní vzhled výrobku, ukazatel zručnosti a profesionality tesaře a truhláře.

Výběr typu připojení

Obecně existuje obrovské množství typů spojů dřevěných přířezů, takže můžeme mluvit pouze o některých z nich, nejběžnějších.

Jeden z nejvíce jednoduchými způsoby k sestavení dřevěné části (řezivo, kulatina, deska), ke zvětšení její šířky je koncový spoj. Existuje několik možností pro jeho implementaci. Často se používá jednoduchá a funkční metoda poloviční tloušťky (půlstromu). V závislosti na očekávaném zatížení součásti může být řez rovný nebo šikmý. V některých případech je spoj zpevněn pomocí tvarových výřezů - zámků. Tento typ spojení zabraňuje natahování, kroucení a ohýbání. Takto jsou paprsky spojeny za účelem prodloužení.

Vytváření objemových rámů popř dřevěné rámy vyžaduje spolehlivé připojení pod různé úhly. V tomto případě je racionální použít spojení čep-drážka nebo čep-očko. Uzly na spoji dílů mohou odolat zatížení posunutím, ohybem a tlakem. Pokud konstrukce vyžaduje vysokou pevnost v tahu, jsou výřezy provedeny lichoběžníkové.

Dodatečné spoje rámových výrobků, které dodávají konstrukci tuhost, se realizují pomocí spojů ve tvaru T nebo kříže. Hlavním zatížením kloubů je stlačení, posunutí a prasknutí. Ve speciálních případech je konstrukce dodatečně vyztužena kovovými rohy, šrouby nebo hřebíky.

Pro spojování desek do krabicových konstrukcí v pravém úhlu je vhodné použít speciální krabicovou drážku. Jak název napovídá, tato metoda se často používá k vytváření trojrozměrných struktur, včetně nábytkových krabic. Vysoce kvalitní krabicový spoj vypadá monoliticky, má atraktivní vzhled a vydrží působivé zatížení. Při tvorbě dřevěný nábytek spoj se často používá na hmoždinky, hmoždinky a domino (když má drážka podlouhlý tvar, na rozdíl od kulaté hmoždinky).

Čepový spoj (čep a drážka)

Nejjednodušší a jedno z nejspolehlivějších je spojení pero-drážka. Je široce používán v truhlářství. Podobným způsobem se spojují dřevěné části okenních rámů do jednoho celku, vyrábí se široká škála dílů skříňového nábytku a překližkových desek. Podstata této metody spočívá v tom, že na konci jednoho spojovaného dílu se udělá čep, který se zasune do drážky druhého dílu a upevní se v něm.

Pro práci je vhodné použít speciální lamelovou frézku, při její absenci si vystačíte s jednoduchým ručním nástrojem. Budete potřebovat:

• ruční pila s jemnými zuby;
• elektrická nebo ruční vrtačka;
• několik dlát různých šířek;
• smirkový papír;
• měřicí nástroj, čtverec a tužka.

Nejprve se označí polotovary. Parametry čepu a drážky závisí na parametrech dřevěných dílů a konfiguraci výrobku, je však vhodné zvážit několik obecných doporučení.

Důležité! Tloušťka čepu by měla být přibližně třetina tloušťky součásti, šířka by měla být 70-80% šířky, délka by měla být rovna tloušťce spojovaného obrobku.

Parametry drážky musí také splňovat tato kritéria. V každém případě je důležité zajistit, aby se rozměry čepu a drážky shodovaly. Díly by se měly spojovat snadno, bez tlaku, ale neměly by vypadnout vlastní vahou. Nemělo by docházet k žádné vůli, prasklinám nebo zkreslení.

Drážka se vyřízne jako první, tato sekvence je způsobena tím, že čep mnohem snáze zapadne do drážky než naopak. Řezy se provádějí pomocí pily, přebytečné dřevo se odstraní pomocí vrtačky, dno drážky a stěny se vyrovnají dláty.

K upevnění dílů většinou stačí pouze lepidlo na dřevo, maximální pevnost pomohou zajistit šrouby nebo hřebíky.

Spojení půlstromu

Docela často se používá v truhlářství různé možnosti polodřevěné spoje (jednoduchý nebo rovný zámek). Tento typ montáže dřevěné konstrukce vyznačuje se snadnou výrobou a vysokou spolehlivostí. Rozlišují se tyto odrůdy:

• křížové spojení;
• polostrom - rybina;
• klínek;
• na knír;
• sestřih půlstromu.

První dva způsoby se používají ke spojení dílů, které se protínají v pravém úhlu. Obzvláště oblíbený je rybinový ocas, u kterého je výstřih lichoběžníkový a boky nejsou v pravém úhlu. Drážka zámku se od konce mírně rozšiřuje a poskytuje spolehlivější fixaci. Je třeba poznamenat, že čepový spoj může být také nazýván rybinou, pokud jsou čepy řezány ve formě lichoběžníků.

Druhá a třetí metoda tvoří dokončený úhel. Spojování se používá, pokud je nutné zvětšit délku obrobku.

Jak vytvořit křížové spojení

Jedním z nejjednodušších je křížové spojení. Jeho výroba je snadná, jeho složitosti zvládne i začínající tesař. Práce se provádí v následujícím pořadí:

• jsou vyrobeny značky. Spojované díly jsou umístěny na sobě. Pomocí pravítka nakreslete čáru řezu. Značení tloušťky se aplikuje pomocí tloušťkoměru;
• první díl je upnut ve svěráku. Ruční pila, opatrně se provede řez podél čar ke značce, kterou zanechal tloušťkovač. Obrobek se otáčí. Je proveden druhý řez;
• obrobek se vyjme ze svěráku. Pomocí ostrého dláta a dřevěné paličky odstraňte část dřeva mezi řezy;
• druhá část je zpracována;
• Roviny se vyrovnávají brusným papírem nebo brusným kamenem.

Nyní můžete spojovat dřevěné polotovary. Spojení musí být těsné, bez vůle nebo mezer. Pokud je výrobek jednodílný, jsou spoje potaženy lepidlem na dřevo a konstrukce je navíc vyztužena šrouby.

Tvarování pokosových úhlů

Jeden z nejlepší způsoby vytváření různých úhlů objemové produkty je pokosový spoj. Umožňuje vám vytvořit monolitickou strukturu, skrýt vlákna konce, a tím poskytnout atraktivní vzhled. Tato metoda je vhodná pro širokou škálu výrobků, ale nejčastěji se používá pro výrobu rámů a dílů skříňového nábytku.

Pro vytvoření spoje se v každém z dřevěných dílů provedou řezy pod úhlem rovným polovině úhlu, pod kterým se obrobky setkávají. Nejčastěji je tento úhel pravý, proto se řezy provádějí pod úhlem 45 stupňů, avšak úhel se může značně lišit. Práce se provádí podle následujícího algoritmu.

Nejprve si označte detaily. Je důležité nezapomenout, že značky jsou vyrobeny podél dlouhé strany, jinak nemusíte uhodnout s rozměry.

Na okrajích, které budou spojeny, nakreslete čáru v požadovaném úhlu. Pomocí kombinovaného čtverce se značky přenesou na každou stranu obrobku. Poté se provede řez, ke kterému je lepší použít elektrickou pokosovou pilu, ale lze pracovat i s ručním nářadím. Při práci s pilou na železo je důležité řídit úhel řezu, jako vodítko by bylo vhodné použít špalík.

Hotové díly jsou umístěny vedle sebe, přičemž se kontroluje přesnost lícování. Nerovnosti budou muset být vyrovnány ručním hoblíkem a úhel bude muset být upraven brusným papírem. Na oba povrchy se nanese lepidlo na dřevo a výrobek se upevní pomocí svorek. Další pevnosti lze dosáhnout pomocí hřebíků. Při práci s kladivem je důležité kontrolovat sílu úderu, aby se obrobky nepohybovaly.

Zvláště důležité spoje jsou zpevněny pomocí tyčí, které jsou vlepeny vnitřní roh. Spoj, který nebude vidět, lze dodatečně vyztužit kovovým čtvercem.

Výsledkem kvalitní práce bude dokonalý šev. Pokud se vytvořila malá mezera, lze ji skrýt narovnáním sousedních dřevěných vláken pomocí hladkého válcového povrchu. K tomu je vhodná hřídel běžného šroubováku.

Hrot v oku

Úhelník a T-spoj (příklad: T-spoj okenní rám) průniky se pohodlně provádějí metodou jazyk-hřeben. V tomto případě je oko vytvořeno na konci svislé části a řezy pro čep jsou provedeny v jeho vodorovné části.

Práce začíná označením očka. Tloušťka obrobku je dělena třemi. S tenkou pilkou se řezy provádějí do hloubky rovné šířce druhého obrobku. Přebytečné dřevo se odstraní pomocí dlát a stěny oka se vyhlazují brusným papírem.

Označte druhý obrobek. Šířka čepu by se měla rovnat šířce prvního obrobku, tloušťka by se měla rovnat tloušťce čepu. Řezy jsou provedeny ruční pila na železo, pečlivě kontrolujte hloubku a úhel sklonu. Přebytek odstraňte dlátem.

Konečná úprava tloušťky se provádí brusným papírem. Díly by se měly spojit lehkou silou a neměly by se rozpadat vlastní vahou.

Thorn in socket

Složitějším spojením je metoda čep na patici. Vyžaduje více zručnosti, ale je mnohem spolehlivější a odolnější. Rozsah použití je stejný jako v předchozím případě, a to spoje tvaru T. Rozdíl tato metoda spočívá v tom, že na konci vertikální části je vytvořen čep a v těle horizontální části je vyříznuto hnízdo.

Jedná se o jedno z nejčastějších spojení nábytku. Existují spojení s průchozím čepem a se slepým. Rozdíl je v tom, že v prvním případě je vyříznut průchozí hrdlo, ve druhém je drážka vytvořena do určité hloubky.

Vlastnosti japonského truhlářství

Japonští mistři dosáhli nebývalých výšin tesařského umění. Použití tradičních technik, kombinování Různé typy spoje, vytvářejí přesné a spolehlivé spoje bez použití hřebíků nebo jiných spojovacích prostředků. Spojování různých dřevěných dílů se provádí výhradně silou tření.

Spolehlivost těchto spojů je založena na přesném řezání. Dokonale sladěné uzamykací linie na obou protilehlých částech umožňují vytvořit spojení s dokonalou přesností. Složité konfigurace zámků vyžadují mnoho zkušeností, znalostí a schopností nástroj používat, ale pokud chcete, toto vše se lze naučit.

Skládání desek k sobě

Kvalitní dřevo je drahé, kupujte dobrá deska s potřebnými parametry to není vždy možné a ne vždy nutné. K výrobě například stolové desky není vůbec nutné shánět desku na celý stůl, s truhlářským uměním vytvoříte ideální dřevěný plech s potřebnými parametry.

Existuje mnoho možností pro lepení. Hojně se používá deska s perem a drážkou, tzv. podšívka. Umožňuje vytvářet hladké dřevěné povrchy velká oblast. Často se používá jeho zjednodušená verze - deska se čtvrtinovým spojem.

Spojení na hladkou fugu (zadek)

Nejjednodušší způsob, který nevyžaduje doplňkové prvky. Boční hrany desek se spojí, je lepší to udělat ve dvojicích, obě sousední desky sevřít do svěráku a zpracovat je současně. Touto úpravou vznikne přesný povrch, na kterém budou nerovnosti jedné desky vyrovnány nerovností druhé. Obě desky se natírají lepidlem a fixují až do úplného vytvrzení.

Lepení nosných prvků

Existuje několik způsobů, jak prodloužit (postavit) desku, která je součástí nosné konstrukce. Nejjednodušší a nejspolehlivější je polodřevěný spoj s následným překrytím výztužných pásů na křižovatce. Nekritické oblasti lze vyztužit překližkou.

Stejná metoda se také používá pro spojování desek pod různými úhly. Precizně provedené řezy spojovaných dílů se obejdou bez výztužných obkladů, desky stačí ve spoji zajistit šrouby.

Řezání beze zbytku znamená, že naskládané kmeny budou tvořit rovnoměrný úhel, jejich konce nebudou vyčnívat za stavbu, samostatným typem je teplý úhel. Řezání se zbytkem zase znamená, že se v rozích budovy vytvoří vazba vyčnívajících konců. Druhý způsob je sice nákladnější na množství materiálu, ale budova lépe drží teplo a je stabilnější.

Existovat různé cesty spojování dřevěných dílů, schopnost určit optimální pro konkrétní typ práce výrazně rozšíří sortiment výrobků, které může mistr vyrobit. Správná metoda poskytne atraktivní vzhled produkt a zaručuje spolehlivost trojrozměrné struktury.