Alimentare de laborator de la AmpExpert. Alimentare simplă de laborator Interne ale unei surse de alimentare de laborator

Acest articol va analiza în detaliu și va arăta cu un exemplu cum și din ce părți puteți asambla o sursă simplă de alimentare de laborator. Destul de des, radioamatorii se confruntă cu problema obținerii unei anumite tensiuni pentru a alimenta diverse dispozitive de casă, autorul acestui produs de casă s-a confruntat cu aceeași problemă, ceea ce ne permite să rezolvăm probleme de acest gen.

Materiale și instrumente pe care autorul le-a folosit pentru a crea o sursă simplă de alimentare de laborator:

1) Pentru plăcile de alimentare este necesară o carcasă; aceasta poate fi achiziționată de la magazinele de electronice sau, ca și autorul, luată de la o sursă de alimentare inutilă a computerului.
2) De asemenea, aveți nevoie de un transformator cu o tensiune de ieșire de până la 30 V și un curent de 1,5 A. Puterea transformatorului trebuie calculată în funcție de exact limitele de tensiune pe care doriți să le faceți pentru o anumită sursă de alimentare.
3) 3 A punte de diode
4) condensator electrolitic 50 V 2200 uF
5) un condensator ceramic de 0,1 uF, va fi necesar pentru a netezi ondulațiile.
6) Cipul LM317 (autorul a folosit 2 dintre aceste cipuri în sursa de alimentare)
7) Rezistor variabil 4,7 kOhm.
8) Rezistor la 200 ohm 0,5 Watt.
9) 1 condensator ceramic microfarad.
10) Autorul a folosit un tester analog vechi pe care îl avea ca voltmetru.
11) Textolit și clorură ferică, care vor fi necesare pentru gravarea plăcii.
12) Terminale
13) Fire
14) Lampă de benzină si accesorii de lipit.
15) Fibră sau plastic
16) burghiu

Să luăm în considerare principalele etape ale creației și caracteristici de proiectare sursa de laborator asamblată de autor.

În primul rând, autorul a luat o carcasă dintr-o sursă de alimentare inutilă a computerului și a început să o pregătească pentru a fi folosită ca carcasă pentru produsul său de casă. Pentru a face acest lucru, corpul a fost dezasamblat și interiorul a fost scos din el. Apoi autorul a tăiat panoul frontal din care ies firele.
Toate acestea sunt prezentate în fotografiile de mai jos:

Acest articol este destinat persoanelor care pot distinge rapid un tranzistor de o diodă, știu pentru ce este un fier de lipit și de ce parte să-l țină și au ajuns în sfârșit să înțeleagă că fără o sursă de alimentare de laborator viața lor nu mai are sens. ...

Această diagramă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.

Toate imaginile sunt reduse în dimensiune, pentru a le vizualiza la dimensiune completă, faceți clic stânga pe imagine

Aici voi încerca să explic cât mai detaliat posibil - pas cu pas cum se face asta costuri minime. Cu siguranță toată lumea, după ce și-a actualizat hardware-ul de acasă, are cel puțin o sursă de alimentare sub picioare. Desigur, va trebui să cumpărați ceva în plus, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit 10$. Desigur, dacă asamblați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți pregătit să plătiți încă 10-15 USD pentru a cumpăra sursa de alimentare în sine, fire, potențiometre, butoane și alte articole libere. Dar, de obicei, toată lumea are o mulțime de astfel de gunoaie. Există, de asemenea, o nuanță - va trebui să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și ceva similar s-ar putea să vă iasă:

În primul rând, trebuie să obțineți o unitate de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere > 250 W prin orice mijloace necesare. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:

Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă trebuie să pregătiți o sursă de alimentare donatoare:

1. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
2. Scoateți jumperul J13, găsiți-l în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
3. Jumperul PS ON trebuie conectat la masă.
4. Pornim PB-ul doar pentru scurt timp, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V).De fapt, asta vrem să vedem...

Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Având în vedere că cel mai probabil sunt „umflați”, vor trebui în continuare trimiși în mlaștină, fără rușine. Scoateți firele, acestea ies în cale și vor fi folosite doar GND și +12V, apoi lipiți-le înapoi.

5. Îndepărtăm partea de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Îndepărtarea 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5
7. Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Le schimbăm pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, minim 2200uF x 35V este obligatoriu!) și rezistența R27, vă sfătuiesc să-l înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și o rezistență de 360-560 ohmi.

Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Scoatem totul din picioarele TL494 1,2,3 pentru asta scoatem rezistentele: R49-51 (liber primul picior), R52-54 (... al 2-lea picior), C26, J11 (... al 3-lea picior)
11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva și vă recomand să-l tăiați și dumneavoastră. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37. De fapt, R37 poate fi de asemenea tăiat.

12. separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „tot restul”: pentru aceasta facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea la al 14-lea picior cu un jumper negru, așa cum se arată în fotografia mea.

13. Acum lipim cablul pentru placa de reglare la punctele conform diagramei, am folosit orificiile de la rezistențele lipite, dar pe 14 și 15 a trebuit să dezlipesc lacul și să găurim, în fotografia de mai sus.
14. Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10. Faceți o gaură în potecă, curățați lacul și mergeți acolo! Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.

Asta a fost tot, după cum se spune: „modificare minimă” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:

De asemenea, aș sfătui schimbarea condensatoarelor de înaltă tensiune la intrare (C1, C2).Sunt de capacitate mică și probabil că sunt deja destul de uscate. Acolo va fi normal să fie 680uF x 200V. În plus, este o idee bună să refaceți puțin șocul de stabilizare a grupului L3, fie să utilizați înfășurări de 5 volți, conectându-le în serie, fie să eliminați totul și să înfășurați aproximativ 30 de spire de fir email nou cu o secțiune transversală totală de 3- 4 mm 2 .

Pentru a alimenta ventilatorul, trebuie să „pregătiți” 12V pentru el. Am ieșit astfel: acolo unde înainte exista un tranzistor cu efect de câmp pentru a genera 3,3 V, puteți „aranja” un KREN de 12 volți (KREN8B sau 7812 analog importat). Desigur, nu o puteți face fără să tăiați șine și să adăugați fire. În cele din urmă, rezultatul a fost practic „nimic”:

Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește bine și inductorul rebobinat s-a dovedit a fi destul de bun.

Acum regulatorul. Pentru a simplifica sarcina cu diferite șunturi acolo, facem acest lucru: cumpărăm un ampermetru și un voltmetru gata făcut în China sau pe piața locală (probabil le puteți găsi de la revânzători acolo). Puteți cumpăra combinate. Dar nu trebuie să uităm că plafonul lor actual este de 10A! Prin urmare, în circuitul regulatorului va fi necesar să se limiteze curentul maxim la acest marcaj. Aici voi descrie o opțiune pentru dispozitive individuale fără reglementări actuale cu o limitare maximă de 10A. Circuit regulator:

Pentru a ajusta limita de curent, trebuie să înlocuiți R7 și R8 cu un rezistor variabil de 10 kOhm, la fel ca R9. Apoi va fi posibil să utilizați toate măsurile. De asemenea, merită să acordați atenție lui R5. În acest caz, rezistența sa este de 5,6 kOhm, deoarece ampermetrul nostru are un șunt de 50mΩ. Pentru alte optiuni R5=280/R shunt. Deoarece am luat unul dintre cele mai ieftine voltmetre, acesta trebuie modificat puțin, astfel încât să poată măsura tensiuni de la 0V, și nu de la 4,5V, așa cum a făcut producătorul. Toată alterarea constă în separarea circuitelor de putere și de măsurare prin îndepărtarea diodei D1. Lipim un fir acolo - aceasta este sursa de alimentare +V. Partea măsurată a rămas neschimbată.

Placa de reglare cu dispunerea elementelor este prezentată mai jos. Imaginea pentru metoda de fabricare a fierului cu laser vine ca un fișier separat Regulator.bmp cu o rezoluție de 300 dpi. Arhiva conține și fișiere pentru editare în EAGLE. Ultimul off. Versiunea poate fi descărcată de aici: www.cadsoftusa.com. Există o mulțime de informații despre acest editor pe Internet.

Apoi înșurubăm placa finită pe tavanul carcasei prin distanțiere izolatoare, de exemplu, tăiate dintr-un bețișor de acadea folosit, de 5-6 mm înălțime. Ei bine, nu uitați să faceți mai întâi toate decupajele necesare pentru măsurare și alte instrumente.

Preasamblam și testăm sub sarcină:

Ne uităm doar la corespondența citirilor diferitelor dispozitive chinezești. Și mai jos este deja cu o sarcină „normală”. Acesta este un bec principal al mașinii. După cum puteți vedea, există aproape 75W. În același timp, nu uitați să puneți un osciloscop acolo și să vedeți ondulația de aproximativ 50 mV. Dacă există mai mulți, atunci ne amintim despre electroliții „mari” de pe partea înaltă, cu o capacitate de 220uF și uităm imediat după ce i-am înlocuit cu cei normali cu o capacitate de 680uF, de exemplu.

În principiu, ne putem opri aici, dar pentru a da un aspect mai plăcut aparatului, ei bine, ca să nu arate 100% făcut în casă, facem următoarele: ne lăsăm bârlogul, urcăm la podeaua de deasupra și scoateți semnul inutil de la prima ușă pe care o întâlnim.

După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.

În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.

Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi folosind hârtie șmirghel și o tăiem din cauciuc destul de moale de grosimea necesară și sculptăm picioarele cu superglue.

Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:

Sunt câteva lucruri de remarcat. Cel mai important lucru este să nu uitați că GND-ul sursei de alimentare și circuitul de ieșire nu trebuie conectate, deci este necesar să se elimine legătura dintre carcasă și GND-ul sursei de alimentare. Pentru comoditate, este indicat să scoateți siguranța, ca în fotografia mea. Ei bine, încercați să restaurați pe cât posibil elementele lipsă ale filtrului de intrare, cel mai probabil codul sursă nu le are deloc.

Iată mai multe opțiuni pentru dispozitive similare:

În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje cu hardware all-in-one, iar în dreapta este o carcasă veche a computerului AT, puternic transformată.

Cu diagrame sursa de laborator putere - acum corpul. În timpul procesului de asamblare a sursei de alimentare, am dat peste o placă de bază veche cu un conector dublu USB și am vrut să echipez unitatea cu o ieșire pentru conectarea gadgeturilor de cinci volți. Deocamdată am conectat conectorul direct la ieșirea sursei de alimentare și înainte de a conecta telefonul am setat mai întâi tensiunea la 5 Volți. În viitor plănuiesc să instalez un step-down Convertor DC-DC. Întreaga lume internă a sursei de alimentare se potrivește într-o cutie cu dimensiunea externă de 180*140*90. Placa de alimentare a trebuit să fie asigurată în unghi, deoarece înălțimea internă a cutiei era ușor dimensiuni mai mici Plăci PSU.

Mai întâi, am montat comenzile pe panoul frontal, priza cablului de alimentare și radiatorul cu răcitor pe panoul din spate. Răcitorul a fost întors astfel încât să fie suflat aer în carcasă - acum fluxuri de aer ies din orificiile perforate din carcasă, răcind toate componentele unității de alimentare.

Încă una trăsătură distinctivă Această sursă de alimentare este că la ieșirea circuitului este instalat un condensator electrolitic de capacitate mică, ceea ce nu va permite LED-urilor conectate să se ardă. Cu toate acestea, am decis să adaug un condensator neelectrolitic la ieșire, dar nu în scopul suprimării interferențelor RF, ci în scopul securizării lamelelor de contact într-o singură poziție, astfel încât să nu se poată întoarce și scurtcircuita.

Acest articol este destinat persoanelor care pot distinge rapid un tranzistor de o diodă, știu pentru ce este un fier de lipit și de ce parte să-l țină și au ajuns în sfârșit să înțeleagă că fără o sursă de alimentare de laborator viața lor nu mai are sens. ...

Această diagramă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.

Toate imaginile sunt reduse în dimensiune, pentru a le vizualiza la dimensiune completă, faceți clic stânga pe imagine

Aici voi încerca să explic cât mai detaliat posibil - pas cu pas cum să faci asta cu costuri minime. Cu siguranță toată lumea, după ce și-a actualizat hardware-ul de acasă, are cel puțin o sursă de alimentare sub picioare. Desigur, va trebui să cumpărați ceva în plus, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit 10$. Desigur, dacă asamblați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți pregătit să plătiți aproximativ 10-15 USD pentru a cumpăra sursa de alimentare în sine, fire, potențiometre, butoane și alte articole libere. Dar, de obicei, toată lumea are o mulțime de astfel de gunoaie. Există, de asemenea, o nuanță - va trebui să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și ceva similar s-ar putea să vă iasă:

În primul rând, trebuie să obțineți o unitate de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere > 250 W prin orice mijloace necesare. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:

Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă trebuie să pregătiți o sursă de alimentare donatoare:

1. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
2. Scoateți jumperul J13, găsiți-l în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
3. Jumperul PS ON trebuie conectat la masă.
4. Pornim PB-ul doar pentru scurt timp, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V).De fapt, asta vrem să vedem...

Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Având în vedere că cel mai probabil sunt „umflați”, vor trebui în continuare trimiși în mlaștină, fără rușine. Scoateți firele, acestea ies în cale și vor fi folosite doar GND și +12V, apoi lipiți-le înapoi.

5. Îndepărtăm partea de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Îndepărtarea 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5
7. Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Le schimbăm pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, minim 2200uF x 35V este obligatoriu!) și rezistența R27, vă sfătuiesc să-l înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și o rezistență de 360-560 ohmi.

Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Scoatem totul din picioarele TL494 1,2,3 pentru asta scoatem rezistentele: R49-51 (liber primul picior), R52-54 (... al 2-lea picior), C26, J11 (... al 3-lea picior)
11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva și vă recomand să-l tăiați și dumneavoastră. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37. De fapt, R37 poate fi de asemenea tăiat.

12. separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „tot restul”: pentru aceasta facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea la al 14-lea picior cu un jumper negru, așa cum se arată în fotografia mea.

13. Acum lipim cablul pentru placa de reglare la punctele conform diagramei, am folosit orificiile de la rezistențele lipite, dar pe 14 și 15 a trebuit să dezlipesc lacul și să găurim, în fotografia de mai sus.
14. Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10. Faceți o gaură în potecă, curățați lacul și mergeți acolo! Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.

Asta a fost tot, după cum se spune: „modificare minimă” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:

De asemenea, aș sfătui schimbarea condensatoarelor de înaltă tensiune la intrare (C1, C2).Sunt de capacitate mică și probabil că sunt deja destul de uscate. Acolo va fi normal să fie 680uF x 200V. În plus, este o idee bună să refaceți puțin șocul de stabilizare a grupului L3, fie să utilizați înfășurări de 5 volți, conectându-le în serie, fie să eliminați totul și să înfășurați aproximativ 30 de spire de fir email nou cu o secțiune transversală totală de 3- 4 mm 2 .

Pentru a alimenta ventilatorul, trebuie să „pregătiți” 12V pentru el. Am ieșit astfel: acolo unde înainte exista un tranzistor cu efect de câmp pentru a genera 3,3 V, puteți „aranja” un KREN de 12 volți (KREN8B sau 7812 analog importat). Desigur, nu o puteți face fără să tăiați șine și să adăugați fire. În cele din urmă, rezultatul a fost practic „nimic”:

Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește bine și inductorul rebobinat s-a dovedit a fi destul de bun.

Acum regulatorul. Pentru a simplifica sarcina cu diferite șunturi acolo, facem acest lucru: cumpărăm un ampermetru și un voltmetru gata făcut în China sau pe piața locală (probabil le puteți găsi de la revânzători acolo). Puteți cumpăra combinate. Dar nu trebuie să uităm că plafonul lor actual este de 10A! Prin urmare, în circuitul regulatorului va fi necesar să se limiteze curentul maxim la acest marcaj. Aici voi descrie o opțiune pentru dispozitive individuale fără reglementări actuale cu o limitare maximă de 10A. Circuit regulator:

Pentru a ajusta limita de curent, trebuie să înlocuiți R7 și R8 cu un rezistor variabil de 10 kOhm, la fel ca R9. Apoi va fi posibil să utilizați toate măsurile. De asemenea, merită să acordați atenție lui R5. În acest caz, rezistența sa este de 5,6 kOhm, deoarece ampermetrul nostru are un șunt de 50mΩ. Pentru alte optiuni R5=280/R shunt. Deoarece am luat unul dintre cele mai ieftine voltmetre, acesta trebuie modificat puțin, astfel încât să poată măsura tensiuni de la 0V, și nu de la 4,5V, așa cum a făcut producătorul. Toată alterarea constă în separarea circuitelor de putere și de măsurare prin îndepărtarea diodei D1. Lipim un fir acolo - aceasta este sursa de alimentare +V. Partea măsurată a rămas neschimbată.

Placa de reglare cu dispunerea elementelor este prezentată mai jos. Imaginea pentru metoda de fabricare a fierului cu laser vine ca un fișier separat Regulator.bmp cu o rezoluție de 300 dpi. Arhiva conține și fișiere pentru editare în EAGLE. Ultimul off. Versiunea poate fi descărcată de aici: www.cadsoftusa.com. Există o mulțime de informații despre acest editor pe Internet.

Apoi înșurubăm placa finită pe tavanul carcasei prin distanțiere izolatoare, de exemplu, tăiate dintr-un bețișor de acadea folosit, de 5-6 mm înălțime. Ei bine, nu uitați să faceți mai întâi toate decupajele necesare pentru măsurare și alte instrumente.

Preasamblam și testăm sub sarcină:

Ne uităm doar la corespondența citirilor diferitelor dispozitive chinezești. Și mai jos este deja cu o sarcină „normală”. Acesta este un bec principal al mașinii. După cum puteți vedea, există aproape 75W. În același timp, nu uitați să puneți un osciloscop acolo și să vedeți ondulația de aproximativ 50 mV. Dacă există mai mulți, atunci ne amintim despre electroliții „mari” de pe partea înaltă, cu o capacitate de 220uF și uităm imediat după ce i-am înlocuit cu cei normali cu o capacitate de 680uF, de exemplu.

În principiu, ne putem opri aici, dar pentru a da un aspect mai plăcut aparatului, ei bine, ca să nu arate 100% făcut în casă, facem următoarele: ne lăsăm bârlogul, urcăm la podeaua de deasupra și scoateți semnul inutil de la prima ușă pe care o întâlnim.

După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.

În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.

Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi folosind hârtie șmirghel și o tăiem din cauciuc destul de moale de grosimea necesară și sculptăm picioarele cu superglue.

Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:

Sunt câteva lucruri de remarcat. Cel mai important lucru este să nu uitați că GND-ul sursei de alimentare și circuitul de ieșire nu trebuie conectate, deci este necesar să se elimine legătura dintre carcasă și GND-ul sursei de alimentare. Pentru comoditate, este indicat să scoateți siguranța, ca în fotografia mea. Ei bine, încercați să restaurați pe cât posibil elementele lipsă ale filtrului de intrare, cel mai probabil codul sursă nu le are deloc.

Iată mai multe opțiuni pentru dispozitive similare:

În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje cu hardware all-in-one, iar în dreapta este o carcasă veche a computerului AT, puternic transformată.

O scurtă prezentare generală a carcasei dispozitivului pentru modulele de alimentare programabile tip RD DPS5005/DPS5015
Va fi adunare, câteva fotografii cu cele întâmplate.

Am primit în sfârșit pachetul mult așteptat cu o carcasă metalică pentru modulul meu de alimentare DPH3205 (sau DPS5015).

Aceasta este o husă comandată de la Ruideng Technologies (RD) (cu o reducere pe care vânzătorul o oferă la următorul produs pentru revizuirea achiziției pe YouTube).


Dimensiuni carcasa aproximativ 130x120x50 mm.


Carcasa este potrivită atât pentru module unice de afișare, cât și pentru module cu o placă de alimentare. Acordați atenție la acest lucru atunci când comandați (diferite configurații, vânzătorul adaugă elemente de fixare pentru placa în interior și găuri. Puteți cumpăra o versiune economică și puteți face totul singur, dar diferența de 1 USD nu merită)


Carcasa este universală, poate fi folosită pentru DPS5005 împreună cu o baterie Lipo puternică

De altfel, inițial l-am ales în magazine chipidip și similare. Acesta este un caz standard, pentru care fie va trebui să tăiați un panou complet în funcție de dimensiunile modulului, fie să îl faceți singur.

Prețul este de aproximativ 600 de ruble plus livrare pentru o carcasă standard din plastic. Și ținând cont de reducerea pentru comanda anterioară, costul meu nu a fost mult mai scump. Până la urmă l-am ales.

Așadar, carcasa a venit într-o cutie de spumă, ambalată într-un ambalaj moale.




Înăuntru este o carcasă de instrumente de la RD (plată, gri) ambalată frumos, cu crocodili gratuite (CADOU este scris pe pachet)


Carcasa este grea, plus un kit destul de mare conceput pentru montarea modulelor programabile DPS/DPH/DP. Setul cântărește puțin sub 450 de grame.


Dar profilul corpului în sine fără panouri cântărește 290 de grame. Luați în considerare acest lucru. Adică varianta de alimentare fără baterie, fără sursă externă sursa de alimentare și pe module precum DPS5005 va cântări aproximativ 300g, dar versiunea cu DPS5015 se apropie deja de 400g plus o sursă externă.


Corpul este format din jumătăți profilate de metal (extrudat de aluminiu), care sunt introduse una în alta de-a lungul unei caneluri speciale. Unele carcase de instrumente pentru electronica de putere (de exemplu, invertoare auto) sunt realizate conform acestei scheme, unde este necesară răcirea, iar carcasa joacă simultan rolul unui radiator.
Există o aripioară de profil pentru disiparea căldurii.


Și asta se afla în interiorul carcasei. Acestea sunt două panouri, crocodili, montaj placă de circuit imprimat, ventilator, comutator basculant, prize și alte terminale (fișe de 4 mm, 5 buc).


Set de livrare locuinte. Există chiar și fire de lungimea necesară (2,5 mm pătrați), picioare din silicon și un întrerupător de alimentare.


Si aici aspect panouri metalice. Toate găurile necesare sunt prezente și nimic nu trebuie modificat


Încerc pe panoul DPS5005


Placă convertor de putere de până la 5V pentru ventilator. Este, de asemenea, o placă de circuit pentru conectarea prizelor de alimentare și a firelor de la comutatorul On-Off.


Ventilator complet 40x40, atentie, 5V. Cablul este destul de lung, nici nu știu pentru ce este. Posibil pentru un al doilea corp (versatilitate). În teorie, trebuie fie să-l tăiați la dimensiune, în funcție de locație, fie să lipiți o priză similară pe placă.


Asamblarea ambelor panouri de caroserie




Lipiți picioarele din silicon pe jumătatea inferioară a corpului


Tăiem, decupăm și sertizează firele. Îmi cer scuze anticipat pentru fundalul plin de farmec al fotografiei.


Instalăm modulul de alimentare (placă mare cu controler) pentru DPS5015 sau DPH3205.
Imaginea este DPH3205


Această fotografie arată „încercarea” DPS5015


Asamblam corpul sau, mai degrabă, glisăm jumătățile una în alta de-a lungul toboganului


Apoi, trebuie să instalați ambele panouri


Iată o fotografie a carcasei cu modulul asamblat




Iată o fotografie a modulului inclus


Prim-plan panou

Mai multe poze cu cazul

Fotografie completa


Vedere din față


Alta poza


Arată foarte bine


Nu se potrivește pe peretele din spate, deoarece bornele din spate stau în cale.

Pentru a conecta o sursă de alimentare externă, precum și o sarcină, folosesc un set de fire cu terminale banane.

În loc de concluzii.
Carcasa este de înaltă calitate, deși puțin scumpă. Dacă îl comparăm cu același, acesta din urmă costă aproximativ 50 de dolari, are o capacitate mai mică de V și A bit și nu are presetări sau memorie programabile. Dar GOPHERT este aproape de două ori mai compact.
Nu este necesară o sursă de alimentare DC externă GOPHERT, aceasta este alimentată la 220V.

Ca un plus al designului meu: Aceasta este versatilitate, deoarece pot conecta orice sursă de alimentare disponibilă și, după utilizare, o opresc și o pot întoarce la locul său. În cazul DPH3205, pot folosi o sursă de alimentare de 6V pentru a obține până la 32V. Un alt beneficiu al versatilității: pentru 50 USD pot folosi modulul DPS5015 și obține niveluri de performanță