Udělej si sám lázeň: projekty, fotografie, fáze výstavby. Domácí mini sauna v koupelně bytu nebo domu Udělej si sám malé kresby lázeňského domu

Téměř každý má rád saunu – s jejím silným teplem, které nutí tělo k větší námaze, kyselou vůní borovice nebo břízy a úžasným léčivým účinkem.

Relax, který po její návštěvě přichází, se dá přirovnat k pořádnému odpočinku. Bohužel v metropoli je jen velmi málo příležitostí k návštěvě lázní nebo sauny - překáží nedostatek volného času a velké vzdálenosti do nejbližší veřejné instituce.

Pokusme se zjistit, zda je taková možnost, jako je sauna doma v koupelně, možná, jaké právní dokumenty jsou vyžadovány a zda je možné vyrobit domácí parní lázeň vlastníma rukama.

Budeme mluvit o městském bytě, protože s příměstským bydlením je vše trochu jednodušší. Na Letní chata Obvykle staví lázeňský dům - samostatný dům s několika odděleními, z nichž jeden je obsazen saunou nebo parní lázní.

Městské bydlení velmi zřídka zahrnuje vlastní pozemek (pokud nejste majitelem chaty v soukromém sektoru), takže jediným místem, kde můžete umístit saunu nebo páru, je váš vlastní byt.

Typické bydlení je zpravidla vybaveno koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou. Obvykle to stačí ke sledování vaší vlastní hygieny: ti, kteří se rádi namáčejí ve vodě, volí vanu a ti, kteří neustále spěchají, volí sprchu.

Všechno se zdá být v pořádku, tak proč potřebujete saunu? Proč má téměř každý druhý finský byt samostatnou místnost s teplotami dosahujícími 100ºC?

Ve skutečnosti je sauna místem, kde si můžete dát do pořádku své tělo, myšlenky a emoce. Relaxaci, která přichází po návštěvě parní lázně, lze přirovnat k profesionální masáži: uvolní se všechny svaly a orgány.

Je vědecky dokázáno, že štamgasti v parních lázních mají silnější imunitní systém, pozitivní přístup, vynikající fyzickou kondici a mnohem méně často onemocní. I výše uvedené stačí k pochopení, proč si mnozí nedokážou představit život bez „žhavé“ dovolené.

Návštěva sauny je skvělou příležitostí k setkání s přítelem nebo příbuzným, kterého jste dlouho neviděli, nebo naopak skvělým místem pro samotu.

Výběr místa: koupelna, kuchyň nebo balkon?

Když žijete v soukromém domě, nestojí to za to přísná volba– se stejným úspěchem můžete využít suterén, půdu, přístavbu a jeden z volných pokojů.

V městském bytě je vše jinak: podkroví a suterén jsou veřejné (ačkoli například ve Finsku jsou tyto místnosti vybaveny jako sauna pro celý dům), je zakázáno je používat pro vlastní potřebu (pouze pro skladování věci, a dokonce ani ne ve všech domech).

Můžete postavit přístavbu - to se ale týká výhradně obyvatel 1. patra a výstavba na centrálních ulicích je zakázána a pro okrajové domy bude potřeba spousta souhlasů a tedy peněz.

Zbývají prostory, které jsou součástí bytu, tzv. „obytná“ část. Balkony, lodžie a zasklené verandy se v poslední době také začínají klasifikovat jako „obytné“ měřiče

Podívejme se na právní dokumenty a podívejme se, co zákon umožňuje. Ukazuje se, že umístění saun v obývacích pokojích a kuchyních je přísně zakázáno (mimochodem, zákaz se vztahuje i na suterény výškových budov). Zůstává balkon (lodžie), chodba nebo koupelna.

Pokud bydlíte na severu, bude váš balkon vyžadovat kvalitní tepelnou izolaci, protože vnější stěna domu obvykle namrzá. Chodba potřebuje přestavbu, a to pouze v případě, že má dostatečnou plochu. Spíž se obvykle používá jako šatna - to osvobozuje obytný prostor od objemných skříní.

Proto je třeba se saunou v koupelně více uvažovat racionální rozhodnutí, pokud to stopáž a zákonné normy dovolí, se kterými se budete muset blíže seznámit.

Potřebujete povolení?

Když se plánují rekonstrukční práce v městské obytné budově, musíte si pamatovat regulační dokumenty diktující zvláštní podmínky. To platí i pro saunu – její stavba je povolena, existuje však řada regulačních norem a omezení.

Můžete se obrátit na dokumenty jako „Obytné domy s více byty“ nebo „Architektonická a plánovací řešení pro obytné domy s více byty“, kde naleznete seznam pravidel a doporučení pro navrhování a výstavbu saun

Je toho docela hodně užitečné informace, bez jehož znalosti můžete v budoucnu obdržet správní trest.

V dřevěném bytové domy(1-2-patrová) výstavba sauny je přísně zakázána, ale v monolitické nebo cihlové s železobetonovými podlahami, bez ohledu na počet pater a počet vchodů, je povolena.

Zvláštní pozornost je věnována typu kamen - nezbytného zařízení pro vybavení sauny. Doporučuje se použít továrně vyrobenou jednotku s pasem a technická charakteristika, včetně automatického vypnutí po 8 hodinách provozu a při zahřátí na 130ºС

Kamna by neměla být plynová nebo na dřevo, ale musí být elektrická - to také je nutná podmínka. V souladu s tím je nutné do místnosti nainstalovat třífázový napájecí kabel.

Jakékoli porušení (spalování dřevem, chybějící ochranná odstávka) se trestá pokutou s následnou nápravou závad.

Řada požadavků se týká samotných prostor. Pokud máte například garsonku o rozloze menší než 38 m², můžete se rozloučit s myšlenkou domácí sauny.

Oblastní předpisy platí pro „dvoupokojové byty“ a „třípokojové byty“: dvoupokojový byt je minimálně 54 m², třípokojový je 68 m². Samotná plocha parní místnosti je malá.

Například moskevská legislativa reguluje „záplatu“ do 2 m³, určenou pro maximálně 2 osoby. Takové přísné omezení bylo zavedeno kvůli slabému ventilačnímu systému, který je dostatečný pro obytné prostory, ale nestačí k udržení parní místnosti

Jeden z požadavků se týká materiálů, ze kterých je plášť sauny vyroben. Mělo by se jednat o dřevo šetrné k životnímu prostředí, ošetřené proti houbám a plísním.

Přednost má osika, lípa, dub, to znamená opadavé druhy. Dřevěný rám musí být vybaveno protipožárním zařízením. Obvykle se jedná o trubku s mnoha otvory, upevněnou jako římsa (po obvodu stropu).

Předpokládá se, že v případě požáru by rozstřikující se voda z otvorů měla požár uhasit a zabránit požáru v bytě.

Kromě toho je nutné na strop připevnit požární čidlo, které v případě zásahu vyšší moci předá signál na ministerstvo pro mimořádné situace.

Před návštěvou ZISZ musíte shromáždit balíček dokumentů, který obsahuje kopie dokumentů pro byt, půdorys, výpis z registru domů s kopií osobního účtu, výkres přestavby nebo jiné změny designu ( obvykle provádí licencovaná stavební firma).

Buďte připraveni, že návštěva následujících úřadů (bez záruky schválení) bude vyžadovat hodně trpělivosti, času a úsilí:

• požární služba;
• HOA nebo jiný bytový úřad odpovědný za váš domov;
• kontrola bydlení;
• oddělení Rospotrebnadzor;
• kontrola architektonického a stavebního dozoru.

Tento seznam není konečný, protože počet schválení závisí na konkrétní oblasti. Pamatujte, že povolení k přestavbě bude vyžadováno i v případě, že chcete místo sprchového koutu nainstalovat zakoupenou saunu.

Jaká sauna je nejlepší do bytu?

Na první pohled se zdá, že bytové sauny nejsou žádané, takže výběr není tak velký. Ve skutečnosti je škála továrních modelů díky milovníkům horké páry a suchého tepla skandinávských zemí poměrně rozmanitá.

Začněme tím, že všechny struktury lze rozdělit do 3 velkých skupin:

• hotové prefabrikované tovární modely (z obložení nebo panelů), s technický pas, záruka a odborná montáž;
• rámy na zakázku dle dodaného náčrtu (s uvedením rozměrů, typu kamen, počtu sedadel atd.);
• stavby vyrobené samostatně podle hotových nebo osobně vypracovaných výkresů.

Za provoz prvního typu je spolu s vámi zodpovědný výrobce a zbývající dva body jsou pouze na vašem svědomí.

Pokud dojde k povodni nebo požáru, v jehož důsledku trpí obyvatelé sousedních bytů, správní přestupek se postupně změní v trestní řízení - doporučujeme zvážit všechna možná rizika.

Pro obyvatele soukromého sektoru je to mnohem jednodušší – pokud se někdo zraní, je to pouze majitel objektu a jeho rodina.

Typy saun pro obyvatele města

Detailní pohled technické nuance U každého typu můžeme jmenovat více než 10 druhů bytových saun, ale my se zaměříme na čtyři nejoblíbenější.

Kabina s elektrickou troubou

Externě (jak tvarem, tak velikostí) tento typ konstrukce připomíná sprchový kout. Lze jej instalovat buď ke zdi, nebo do rohu - prodávají se přední a rohové modely

Instalace takové kabiny (stejně jako jiného typu sauny) se považuje za renovaci koupelny, protože bude vyžadovat modernizaci komunikací. Sběru povolení se tedy nelze vyhnout.

Existuje chytrý způsob, jak zjednodušit instalaci: místo přeinstalace potrubí použijte flexibilní hadice - pak nebude nutné navštěvovat úřady. Veškeré technické záruky, jak je uvedeno výše, přebírá výrobce.

Infračervený model

Poslední roky to ukázaly Nejlepší rozhodnutí speciálně pro vnitřní použití.

IR záření jsou jemné tepelné paprsky, které nezatěžují kardiovaskulární systém a jsou bezpečné pro člověka i okolní předměty

Stejně jako horký, vlhký vzduch v parní místnosti odstraňují z těla toxiny a přebytečnou tekutinu a stimulují fungování všech orgánů.

Kompaktní minisauna ("sud")

Vynikající alternativa ke klasické variantě, pokud je v koupelně nedostatek volného místa.

Jakýkoli volný roh je vhodný pro instalaci minisauny v koupelně: její výška není vyšší než lidská výška a její plocha nepřesahuje 1 m³. Výkon topného zařízení je přibližně 2 kW.

Běžné jsou modely z cedrového dřeva, vybavené vestavěným parním generátorem.

Pohodlné kompaktní designy se často kupují pro zdravotní účely: posílení srdečního svalu, imunita, obnovení pružnosti pokožky, boj s celulitidou

I přes malé rozměry a jednoduché ovládání je lepší svěřit montáž firmě, která prodává kompaktní sauny.

Ovládání usnadňuje pohodlné dálkové ovládání, některé modely jsou vybaveny přídavnými zařízeními pro zpříjemnění procedury, například rozprašovačem balzámu.

Hamam - turecká parní lázeň

Ne každý byt je vhodný pro stavbu hammamu, pro naši zemi exotického. Nezvažujeme ani standardní 2-3pokojové možnosti, ale dvoupatrové bydlení se samostatným vchodem a velkou plochou je docela vhodné.

Faktem je, že jedním z rysů turecké lázně je klenutý strop s výškou nejméně 2,7-3 m. Hlavním „pracovním“ zařízením je parní generátor, podlaha vytápěno systémem "teplé podlahy".

Místnost musí být zcela izolována od ostatních místností, vybavena kvalitním odsavačem par, kanalizací, přívodem teplé a studené vody.

To je dobrá volba pro samostatně stojící chaty pro 2-4 rodiny s volným prostorem.

Vytvoření parní sauny vlastníma rukama

K vybudování sauny v koupelně budete potřebovat 1,5-2 m² volné rohové plochy, dřevěné trámy a obložení, elektrická trouba nebo IR ohřívač, elektrický kabel, upevňovací materiál.

Za prvé, ještě před montáží rámu je nutné nakreslit samostatnou linku elektrické komunikace, nebo spíše dvě linie: jedna je určena k napájení kamen, druhá je pro osvětlovací zařízení. Je lepší umístit všechny dráty s mimo design, ve speciálně izolovaném rukávu.

Ujistěte se, že dráty jsou nové, rovné, bez zkroucení nebo zauzlení - to je klíč k bezpečnosti. výkon IR ohřívače – 1,5-2 kW, elektrické trouby- od 3 kW.

Náklady na elektrické sporáky pro domácí sauny přímo závisí na výkonu. Například modely s výkonem 6-9 kW lze zakoupit za 9-10 tisíc rublů - pro použití na ploše 1,5-2 m² to stačí

Jasné osvětlení není nutné, protože odpočinek a relaxace zahrnují klidné, měkké světlo. Pro malou plochu je vhodná jedna vestavěná lampa 40-60 wattů.

Kromě toho se předem postarejte o větrání. Digestoř se doporučuje zapustit do stěny naproti té, u které jsou kamna umístěna.

Poslouží i otvor ve stropě na opačné straně.

První věc, kterou musíte postavit, je pevný rám, který tvoří základ celé konstrukce. Zvenčí rám připomíná rohovou skříňku jak tvarem, tak velikostí

Budete potřebovat silné nosné trámy o rozměrech 50 x 50 mm, z nichž některé se instalují svisle, jiné vodorovně (pro vázání a upevnění). Sousední podpěry jsou spojeny 3-4 příčnými díly.

Pro obvod stropu se místo trámů používají desky. rám dveří sestavené rovněž z nosníků, přičemž v horní části je ponechán prostor pro obložení. K dokončení podlahy se používá buď tvrdé dřevo nebo keramika (jako v celé místnosti).

Další fází je tepelná izolace kabiny. Jednou z praktických a levných možností jsou role nebo rohože z univerzální minerální vlny interiérové ​​práce, nejméně 50 mm tlusté

Pěnový polystyren nebo pěnový polystyren se nepoužívají jako izolace pro domácí saunu, protože při zahřívání se mohou uvolňovat těkavé složky, které jsou škodlivé pro zdraví.

Pro zajištění lepší tepelné izolace na vrstvu minerální vlna Nahoře je připevněna hliníková fólie. Tenké listy fólie jsou připevněny k nosníkům pomocí konstrukční sešívačky

Stěny a strop, obložené izolací, jsou opláštěny latí z tenkých trámů 20x40 mm. Laťování bude sloužit jako základ pro dokončení šindelem.

Jehličnaté stromy se do sauny nehodí, proto je lepší použít osiku nebo lípu, která také příliš netopí a je ideální na stavbu laviček

Po obložení vnější a vnitřní části můžete začít vybavovat dveře.

Obvod dveří je ze stejného materiálu jako stěny, středová část může být zdobena nárazuvzdorným sklem - transparentní, matné nebo s pískovaným vzorem

Na konci Stavební práce přejít k výrobě laviček, které jsou umístěny podél jedné stěny jako žebřík. Na malou chatku stačí dvě lavičky.

Lípa je uznávána jako nejlepší materiál pro lavičky – má svěží světle žlutý odstín, snadno se zpracovává a při zvýšených teplotách vzduchu se příliš nezahřívá.

Věnujte pozornost umístění upevňovacích prvků - všechny samořezné šrouby a šrouby musí být připevněny zespodu, protože kov může při zahřátí způsobit popáleniny.

Výška upevnění polic nebo lavic se volí na základě velikosti kabiny a vlastního pohodlí, horní police se však obvykle montuje ve výšce 1 m 10 cm

Z bezpečnostních důvodů je elektrická trouba oplocená dřevěným grilem.

Jak můžete vidět, malá sauna ve formě kabiny zabírá velmi málo místa a dokonale doplňuje interiér koupelny v městském bytě

Pokud stále ještě nemáte doma kompaktní a pohodlnou saunu, je na čase přemýšlet o její pořízení, a pokud máte dostatek dovedností a zkušeností, pak o její vlastní stavbě.

Lázeňský dům je povinným atributem většiny letních chat a zahradních pozemků. Jeho výstavba je však často spojena s nemalými náklady. Když je však postavena malá budova, která se používá pouze v teplé sezóně, lze minimalizovat finanční ztráty.

Recenze alternativních stavebních materiálů - vyberte si ze tří

Hlavní výdaje, které nás čekají při stavbě lázeňského domu, jsou nákup konstrukce a spotřebního materiálu. Při sestavování odhadu stavby se proto zamysleme nad tím, jak lze tyto náklady snížit. Tradičním stavebním materiálem pro vany je dřevo ve formě dřeva nebo kulatiny. O něco méně obvyklé jsou stavby zděné nebo sibitové, které se dobře osvědčily. Ale bohužel cena takového spotřebního materiálu je poměrně vysoká.

Uvažujme alternativní možnosti materiály, které nejsou tak známé, ale docela vhodné pro rychlou výstavbu levného lázeňského domu:

• Blok škváry. Snadno se s ním pracuje a jeho cena je nízká.
• Arbolit (dřevěný beton). Široce používané ve stavebnictví v polovině minulého století. Vyznačuje se nízkou hmotností, snadnou zpracovatelností a plasticitou.
• se liší rychlostí výstavby. Cena se odvíjí od použitého tepelného izolantu.

Z těchto možností jsou poslední dvě nejpřijatelnější. Faktem je, že klasický škvárový blok lze jen stěží nazvat materiálem šetrným k životnímu prostředí. Moderní výrobci samozřejmě snižují jeho nebezpečnost na minimum, ale to platí pouze pro velké společnosti. Ale zdraví není něco, co byste chtěli riskovat. O rámových vanách již bylo řečeno mnoho. Proto dále budeme hovořit o tom, jak postavit arbolitový lázeňský dům.

Pevný základ je klíčem k odolnosti budovy

Majitelé chat a chalup venkovské domy Populární jsou pásové, monolitické, šroubové základy a možnosti na nosných sloupech. Každá z těchto možností má silné a slabé stránky. Např, pásová základna Je docela možné to udělat sami bez dodatečné náklady, ale je téměř nemožné jej rozvíjet v oblastech s těžký terén. Beton (hlavní složka) navíc nabírá na síle minimálně 14 dní, ideálně měsíc. O efektivitě netřeba mluvit.

Monolitický základ vydrží významné zatížení, ale zároveň podléhá stejným nevýhodám jako pásový - je obtížné jej vybavit v bažinatých a nerovných oblastech. O ceně ani nemluvě. Náklady na takovou základnu nejsou dostupné. Je ale potřeba počítat i s logistickými náklady. Základy na nosných sloupech jsou považovány za jedny z cenově nejdostupnějších. Ano, instalace takového základu bude vyžadovat minimální náklady na práci a peníze. Stejně jako předchozí možnosti jej však není vhodné používat v oblastech s vodnatou půdou.

Šroubové piloty jsou považovány za stejné jako náklady na pásové základy. S tímto názorem lze souhlasit, pokud zapomenete na související výdaje. Chcete-li nainstalovat kovové piloty, nemusíte objednávat a platit za dodávku betonu nebo utrácet peníze za výztužný pás, písek a štěrk pro polštář. Ale možná hlavní výhodou je, že můžete nainstalovat šroubový základ za jeden den bez cizí pomoci.

Takové hromady jsou obviňovány z jejich neschopnosti odolat značnému zatížení. Ale naším úkolem je postavit lázeňský dům tak rychle a jak minimální náklady. Pro nás šroubové hromady - nejlepší možnost.

Instalace šroubového základu - popis krok za krokem

Začněme popisem samotné hromady. Jedná se o ocelovou trubku vybavenou špičkou a lopatkami ve spodní části. Rozměry hromady závisí na požadované hloubce zašroubování do země, ale nesmí být menší než 2,5 metru. Tělo hromady je potaženo antikorozním roztokem. Po zašroubování do země je hromada korunována čtvercovou hlavou (50x50 cm). Je fixováno s svářečka, načež je šev chráněn před korozí. Na této hlavě bude ležet nosný nosník (kanál), ze kterého začne stavba lázeňského domu.

Práce na instalaci šroubového základu začínají značkami. Přísloví „dvakrát měř, jednou řež“ je aktuálnější než kdy jindy. Počet pilot závisí na rozměrech budoucí budovy, ale vzdálenost mezi nimi nesmí být větší než 3 m, nejlépe 2–2,5 m. Po označení a vyčištění staveniště od suti a cizích předmětů pozveme pomocníky a začneme se šroubováním hromady:

• Na označeném místě uděláme jámu ne více než 30 cm hlubokou a nainstalujeme do ní hromadu.
• Hromadu svisle zarovnáme, prostrčíme páčidlem montážními oky a začneme hromadu šroubovat.

Délka páčidla vám samozřejmě nedovolí vytvořit efektní páku. Proto jej prodlužujeme předem připravenými trubkami, nejlépe se čtvercovým průřezem - mají vyšší tuhost. Průměrná rychlost průniku je 20 cm na jednu otáčku hromady. Přestaňte šroubovat, když se kovová páka zdeformuje. Důležité ale je, aby hromada šla pod bod mrazu. Minimální vzdálenost od povrchu půdy ke špičce piloty je 1,5 m.

Po prohloubení pilot zkontrolujeme jejich nadzemní okraje - měly by být ve stejné úrovni. V případě potřeby provádíme úpravy pomocí brusky. Dílo dokončíme nasypáním do dutiny piloty cementová malta. To mu dodá další tuhost a zabrání korozi. Poslední fází při práci s pilotami je instalace páskování. Pro lázeňský dům vyrobený z dřevěného betonu jej vyrábíme z kovového kanálu a svařujeme ho na konce. Pro rámovou vanu stačí trám zajištěný šrouby. Povinným požadavkem v obou případech je použití úrovně budovy, horizont musí být rovný, protože na něm závisí kvalita stěn a střechy.

Arbolitové bloky - vlastnosti materiálu a konstrukce

Teoreticky vyrábět arbolitové bloky můžete to udělat sami. K tomu budete potřebovat vibrační stůl, blokové formy, cement a zbytky řeziva (piliny, hobliny). Vzhledem k tomu, že náklady na takový materiál jsou nízké, lze jej zakoupit v železářství. Tento materiál kombinuje tak důležité vlastnosti pro vanu, jako je dobrá paropropustnost a nízká tepelná vodivost. Kromě toho nezapomínáme na bezpečnost tohoto materiálu pro lidské zdraví.

Dnes téměř nikdy nenajdete lázně s kombinovanou parní lázní a umyvadlem. Dispozice zpravidla zahrnuje samostatnou parní místnost, umyvadlo a místnost. Výkresy vypracované před stavbou vám umožní vybrat optimální rozměry a množství spotřebního materiálu. Existují dvě technologie pro stavbu stěn z dřevěného betonu - monolitické a z tvárnic. První zahrnuje přípravu nebo nákup dřevobetonové malty. Řekněme hned, že potěšení není levné, a pokud si ho uděláte sami, bude to také trvat dlouho. Věnujme se proto druhé možnosti – blokové výstavbě.

Celkově se tato metoda neliší od práce s cihlovými, sibitovými nebo škvárovými bloky. Pokládka začíná instalací rohových bloků, po které je mezi nimi natažena nit - vodítko pro zdivo. Při dodržení linie určené šňůrou rozložte první řadu. Dále zkontrolujeme jeho horizont úroveň budovy. V případě potřeby opravíme nedostatky a přistoupíme k položení druhé řady.

Vezměte prosím na vědomí, že na rozdíl od stejného sibitu nevyžaduje pokládka arbolitových bloků speciální lepidlo - je docela možné vyjít s obvyklou maltou z písku a cementu. Existují však podobné body. Například při rozkládání dveří a okenní otvory Nahoře musíte položit roh nebo kanál. Zvedli jsme tedy tělo budoucího lázeňského domu, zbývá pouze postavit střechu, nainstalovat kamna a vyzdobit interiér.

Sedlová střecha - střecha a strop v jednom komplexu

Mezi různými střechami různé typy(gotický, bederní, orientální) zaměřme se na štít. Vysvětlení je jednoduché – tento design je jednoduchý, spolehlivý a cenově poměrně nízký. Z stavební materiál Na stavbu takové střechy budeme potřebovat:

• Nosník 100×100 mm - vyrobíme z něj Mauerlat, vertikální regály a zastaví se pro ně.
• Desky o tloušťce 50 mm a šířce 100 mm jsou přířezy pro krokvový systém.
• Neomítané desky a latě na opláštění.

Kromě řeziva připravíme parotěsnou fólii, minerální vlnu, střešní materiál. K tomu druhému používáme kovový profil - snadno se s ním pracuje a je relativně levný. Začínáme ošetřením dřeva antiseptickým a protipožárním roztokem, v lázních je to povinný požadavek. Poté položíme hydroizolační vrstvu podél horního obvodu stěn. A teprve poté začneme s instalací krokvového systému.

Začíná pokládáním dřeva - Mauerlat - po obvodu stěn. Přirozeně jsou všechny úhly kontrolovány pomocí konstrukčního úhlu a horizont je kontrolován pomocí vodováhy. Po vyrovnání Mauerlatu jej utáhneme ke stěnám kotevními šrouby. Dalším krokem je instalace napínacích nosníků. Jsou připevněny k dlouhým stranám Mauerlatu „v tlapce“. To znamená, že musíme vyříznout odpovídající drážky v trámech a dřevě (základně). Po instalaci dřevěné části dodatečně zajistit hřebíky nebo sponkami. Je vhodné udržovat vzdálenost mezi trámy na 1,5 metru.

Po dokončení přípravy základny umístíme svislé sloupky podél konců budovy. Okamžitě k nim připevníme dočasné svahy (dodají konstrukci tuhost) a nohy krokví. Regály spojujeme nosníkem - vaznicí, na které spočívá zbytek nohou krokve. Mimochodem, uvolněte je 20 cm od stěny - tím se sníží dopad srážek na dřevěný beton. Po instalaci krokví je na ně nacpeme jako laťování. hraněná deska, položíme na něj parotěsnou fólii. Připevňuje se pomocí stavební sešívačky.

Poslední fází konstrukce střechy je pokládka střešního materiálu. Kovový profil je k opláštění přitlačen střešními šrouby. Po uzavření vybudovaného okruhu jsme již dokončili 70 % stavby. Jediné, co musíme udělat, je olemovat strop a dokončit stěny uvnitř lázeňského domu.

Vnitřní dekorace – PVC panely nebo podšívka?

Mezi rozpočtem dokončovacích materiálů Vyzdvihněme PVC panely. Dobře se osvědčily při dokončování odpočívadel a mycích prostor. Tohle je docela hodná alternativa keramické dlaždice. Můžete si vybrat takový materiál, aby vyhovoval každému vkusu a rozpočtu. Ale jen do umývárny. V parní místnosti je lepší použít tradiční lipovou podšívku - při vystavení vysokým teplotám se neroztaví.

Je pozoruhodné, že obklady stěn pomocí šindelů a panelů se provádějí téměř identicky. V obou případech musíme nainstalovat dřevěné opláštění. Kovová kostra, způsobující korozi, je v tomto případě nepřijatelné. Na plněné a vyrovnané dřevěná základna Instalujeme dřevěné (v parní místnosti) a plastové (v dřezu) panely.

Mějte na paměti, od sporáku do dřevěné povrchy vzdálenost by měla být alespoň 0,5 metru, lze ji však zmenšit na 25 cm tím, že hořlavé povrchy chráníme nehořlavým materiálem.

Poslední fází před instalací kamen je instalace stropu. K tomu můžete použít šindel nebo hoblované desky. Přibijeme je na napínací trámy a vyjdeme na půdu, potřebujeme zateplit strop. Podlaha podkroví tvořila prkna a vazné trámy. Pokryjeme parotěsnou fólií a vyplníme minerální vlnou. Abychom ušetřili, nebudeme používat hotové rohože, ale rohože crumble, lze je zakoupit jako zbytkovou surovinu v podnicích vyrábějících sendvičové panely a podobné výrobky.

Jedinou výhradou při uspořádání stropu je instalace kovové krabice 40x40 cm na výstupu z komína.Bude vyžadována v každém případě, bez ohledu na to, která kamna dáváte přednost - kov nebo cihla.

Někdy opravdu chcete opustit ruch města a vydat se na venkov. Ticho, procházky, dělat své oblíbené věci - co by mohlo být lepší! Pokud je v dači zajištěno pohodlí, chcete přicházet znovu a znovu. Jednou z pohodlných životních podmínek v dači je lázeňský dům.

Stavbu lze samozřejmě svěřit profesionální stavitelé. Je však docela možné postavit a vylepšit lázeňský dům na letní chatě sami. To eliminuje dodatečné náklady a umožňuje provádět dokončovací práce a terénní úpravy v plném souladu s vašimi přáními a preferencemi. Proto tento úkol není snadný, ale zcela v rámci možností začínajícího stavitele. Vlastní lázeňský dům potěší majitele ještě více. Jak tedy postavit lázeňský dům sami?

Za prvé, jako u každé stavby, musíte se nejprve rozhodnout o projektu a materiálech, ze kterých bude lázeňský dům postaven. Volba základního materiálu pro stavbu závisí na geografická poloha a provozních podmínkách, jakož i na vašich vlastních možnostech.

Lázeňské domy jsou vyrobeny z cihel, pórobetonu a jiných kamenných materiálů, někteří preferují rámové lázně, ale mnoho začínajících stavitelů dává přednost stavbě lázeňského domu ze dřeva. Tento lehký a odolný materiál nevyžaduje seriózní a drahý základ, ale má vynikající vlastnosti. S náležitou péčí nebude provoz lázně způsobovat velké potíže.

A samozřejmě by se mělo upřednostňovat dřevo - lázeňský dům z tohoto materiálu si zachová všechny výhody dřevěné konstrukce a odstraní problémy a dodatečné náklady, které mohou nastat při stavbě stěn z kulatiny. Stavba stěn ze dřeva je podobná práci s stavitelem - může mít různé geometrické rozměry a průřezu (obdélník, čtverec, půlkruh), a také u profilovaného dřeva jsou drážky pro upevnění. Stavba ze dřeva je snadná a pohodlná – co může být pro začínajícího stavitele lepší!

Jak si vybrat místo pro stavbu lázeňského domu.

Jeden z nejvíce důležité body- výběr umístění budoucí stavby. Místo musí splňovat jak stávající legislativu, tak jednoduchost použití. Základní doporučení, která vám mohou pomoci při výběru:

• pokud je poblíž vodní plocha, neumisťujte lázeňský dům příliš blízko k němu, protože budově hrozí zaplavení;
• je nutné rozhodnout, jak bude lázeňský dům umístěn vzhledem k domu: samostatná budova nebo k ní bude připojena, protože každá možnost má své vlastní pozitivní a negativní stránky;
• věří se, že je lepší postavit lázeňský dům na dvorku, v relativním soukromí;
• Při výstavbě je nutné zajistit povinné větrání a také odvádění odpadních vod;
• Důrazně se nedoporučuje určovat polohu vedle blízké silnice;
• Při umístění budovy je nutné vzít v úvahu světové strany a směr větru: nejlepší místo— jižní část pozemku chráněná před větrem, aby nerušil rekreanty, je lepší mít okna orientovaná na západ;
• Je žádoucí, aby se lázeňský dům nacházel v určité vzdálenosti od ostatních budov, a pokud se jedná o rozšíření domu, je nezbytné, aby během výstavby bylo nutné dodržovat pravidla požární bezpečnosti, jako je tomu skutečně při stavbě samostatné budovy. ;
• při určování umístění lázeňského domu a jeho velikosti je nutné dodržovat vzdálenosti stanovené pravidly od hranic lokality, aby sousedé v budoucnu nepociťovali nepohodlí a neuplatňovali nároky na majitele;
• Doporučuje se udržovat vzdálenost od přívodu vody (studny nebo vrtu) maximálně 20 metrů.

Na začátku stavby je nanejvýš vhodné zpracovat projekt, který by měl mimo jiné určit optimální oblast výstavby.

Předpokládá se, že odhadovaná plocha pro 1 osobu by měla být přibližně 5 m2. Pokud je tedy předpokládaný počet návštěvníků lázní 4 osoby, jejich celková plocha by neměla být menší než 20 m2.

Minimální skladba prostor je následující: pára, umývárna, relaxační místnost a šatna. Je důležité určit nejvhodnější umístění těchto místností vůči sobě navzájem a také jejich geometrické rozměry.

Nejprve musíte dokončit několik schémat a výkresů:

— celkový plán budovy;
— výkresy každé místnosti zvlášť;
— schéma nadace;
- schéma zastřešení;
- plán upevnění a rozmístění dřeva;
— plán instalace podlahy a stropu lázeňského domu;
— instalační schéma pece s ohledem na její konstrukční vlastnosti.

Všechny potřebné výkresy lze dokončit nezávisle a lze je také nalézt v mnoha otevřených zdrojích. Lázeňské domy ze dřeva mají zpravidla podobný design a můžete si snadno vybrat ten nejvhodnější. Pokud si přejete a máte potřebný rozpočet, můžete návrh svěřit profesionálnímu architektovi nebo staviteli.

Výběr stavebních materiálů.

Níže je uveden seznam materiálů, které budou potřebné k vybudování lázeňského domu ze dřeva:

a) řezivo 150x150 mm, lze však použít řezivo o průřezu 100 mm nebo 200 mm;

b) podlahová deska (výborná je hranová deska 150x50 mm dlouhá 4 metry);

c) desky z tvrdé dřevo dřevo na strop (obvykle se používá obložení o šířce 100 mm a tloušťce 20 mm nebo více);

d) materiál pro dekoraci stěn (zpravidla se používá stejná podšívka);

e) materiál pro parotěsnou zábranu (výbornou možností by bylo použití parotěsné fólie);

e) hydroizolace (je vhodné použít penofol, i když vhodná je polyetylenová fólie);

g) izolace stropu (dobrou volbou jsou materiály z minerální vlny);

h) azbestové desky pro izolaci dřevěných konstrukcí před teplotními vlivy, včetně stěn u kamen a prvků umístěných vedle komína;

i) cement, písek a drcený kámen pro stavbu základů (doporučení - cement by měl být zakoupen před zahájením stavby);

j) střešní krytina na střechu, kterou lze vybrat na základě osobních preferencí a hlavní je, aby plynule zapadla do okolních střech ostatních budov;

l) izolace pro mezikorunový prostor (lepší je použít jutu, i když mech nebo koudel jsou perfektní).

Nejvhodnější dobou pro zahájení stavby je jaro, protože po dokončení hlavních stavebních prací je nutné, aby dřevo vyschlo a srazilo se. To vyžaduje minimálně 6 měsíců.

Udělej si sám sauna - návod krok za krokem.

Krok I – příprava území pro výstavbu.

Před zahájením výstavby je nutné místo vyčistit - odstranit keře, pařezy, odstranit suť a vše, co bude překážet zakládání.

Krok II - budování základů.

Nejlepší je postavit lázeňský dům ze dřeva sloupový základ, který je levný a vynikající pro stavbu malých dřevěných a rámových staveb.

Při jeho konstrukci musíte nejprve vykopat odhadovaný počet otvorů pro instalaci podpěr. Jejich počet se vypočítá následovně: podpěry musí být instalovány v rozích budovy a na křižovatkách stěn, stejně jako s určitým krokem podél jejich obvodu.

Rozteč je zvolena s ohledem na typ půdy a vypočítané Celková váha struktur. Hloubka otvorů by měla být 1-1,5 metru, i když se může lišit v závislosti na hloubce zamrznutí půdy v dané oblasti. K provedení tohoto typu základů budete kromě materiálů uvedených výše potřebovat azbestocementové trubky a tvarovky.

Na dně jámy je nutné nalít směs písku a drceného kamene o tloušťce 10-15 cm.Poté do ní nainstalujte azbestocementovou trubku požadované délky, přísně svisle a zajistěte ji. Uvnitř trubky by mělo být umístěno několik výztužných tyčí.

Poté nalijte betonový roztok do potrubí a do volného prostoru mezi stěnami jámy a potrubím.

Po nalití roztoku musíte počkat několik dní a poté položit mezi sloupy tlustou zeď z poloviny cihel.

Krok III – montáž stěn a uspořádání střechy.

Tradičním materiálem pro stavbu stěn lázní je dřevo o rozměrech 150x150 mm. Před položením první koruny je bezpodmínečně nutné položit na základ hydroizolaci. Spodní část koruny musí být ošetřena antiseptikem. Nejčastěji se dřevo pokládá metodou „tlapky“.

První korunka musí být pečlivě vyrovnána podle geometrických parametrů – všechny úhly musí mít přesně 90 stupňů. Po postavení první koruny začnou pokládat trámy pro sestavu stěn. Při uspořádání stěn je třeba vytvořit otvory pro budoucí dveře a okna a nezapomeňte izolovat každou řadu vybraným tepelně izolačním materiálem.

Pro spojení korunek se používají hmoždinky - kovové nebo dřevěné kolíky.

Po odstranění stěn je instalována střešní krytina. V závislosti na zvoleném tvaru střechy je nutné upevnit krokve, které jsou k horní koruně připevněny konzolami.

Při montáži šikmé střechy s jedním sklonem jsou krokve zajištěny buď dvěma vnějšími nebo jednou vnější a jednou vnitřní podpěrou. Během stavby sedlová střecha Je nutné bezpečně podepřít krokve zespodu ke stěně a spojit je shora, aby vytvořily hřeben střechy.

Na pevné krokve se připevní obkladové desky, na ně se položí hydro- a parozábrany a izolace.

Montáž střechy je dokončena instalací vybraného střešního materiálu.

Krok IV - vnitřní dokončovací práce.

Vnitřní dekorace musí začít instalací komunikací - kanalizace, vodovod, elektřina. S kanalizací byste se měli starat i při navrhování a stavbě základů.

Vedle budoucího lázeňského domu je nutné vykopat drenážní studnu, která zahrnuje kanalizační potrubí zakopané v zemi se sklonem k odstranění odpadních vod z mycího prostoru.

Po dokončení instalace kanalizace je provedena dokončovací podlaha, která je vyrobena ze dřeva nebo betonu. Betonové podlahy jsou odolnější a nejčastěji se natírají dlaždice nebo porcelánové kameniny.

Pokud je pro výzdobu interiéru vybrána dřevěná podlaha, obvykle se propouští. K tomu se podlahové desky přibijí na instalované trámy s malou mezerou nebo se v podlaze instaluje malý odtokový otvor pokrytý roštem.

V tomto případě musí být podlaha provedena s mírným sklonem směrem k odtoku. Poté bude voda, která se dostane do odpadu, průchozí Kanalizační potrubí odváděna do drenážní studny.

Po instalaci kanalizačního systému je nutné provést izolaci, hydro- a parotěsnou zábranu stěn a stropu pomocí vhodných materiálů, zavést elektřinu a vodovod.

Po instalaci oken a dveří proveďte dokončovací práce prostory využívající například obložení.

Po dokončení je třeba nainstalovat potřebné elektrické spotřebiče.

Krok V - instalace sporáku a polic.

Možností umístění polic je nepřeberné množství, stačí dodržet doporučené rozměry a to, že by měly být z tvrdého dřeva. Princip instalace je jednoduchý - namontuje se stabilní rám, obvykle dřevěný, a na něj se připevní desky.

Kamna musí být instalována plně v souladu s požadavky požární bezpečnosti. Dřevěné konstrukce musí být izolovány od působení vysokých teplot provozních kamen a komína. Pokud je pec těžká, musí být instalována na speciálně vybavený základ. To se určuje případ od případu v závislosti na zvolené troubě.

Kamna se vybírají v závislosti na preferencích majitele. Může se jednat o tradiční kamna na dřevo, kovová kamna na dřevo nebo elektrická kamna, někdy je vhodné zvolit do sauny plynová kamna.

Krok VI - výběr příslušenství

Existuje mnoho doplňků pro vanu.

Hlavní jsou:

— košťata (dub, bříza a další);
- nádoby (kbelíky, misky);
- dřevěná naběračka na přidávání vody;
— dřevěné rošty na podlahu a mnoho dalšího.

Další individualitu může přidat vnitřní výzdoba prostor, která zůstává na uvážení majitele - zde, v závislosti na touhách a finančních možnostech, můžete dát průchod své fantazii.

Je třeba dodat, že všechny uvedené doplňky lze vyrobit nezávisle. Lázeňský dům je skvělým místem pro trávení času v příjemné, přátelské společnosti nebo s rodinou. Bude mnohem příjemnější si uvědomit, že to vše bylo provedeno vlastními rukama, včetně užitečných a potřebné vybavení: například věšáky, lampy nebo větrací mřížky.

Užijte si koupel!

Video o stavbě lázeňského domu sami.

Dovolená bez koupele není dovolená. Nelze nahradit ani lázeňský dům v příměstské oblasti Letní sprcha, ani koupání. Samozřejmě, pokud je váš rozpočet velmi omezený, neměli byste se pokoušet postavit dvoupatrový lázeňský komplex s bazénem. Ale je možné postavit malý útulný lázeňský dům na předměstském pozemku s minimálními investicemi.

V tomto článku se podíváme na to, jak postavit rozpočtovou saunu vlastníma rukama, odhalit tajemství výběru a úspory stavebních materiálů a řekneme vám, jak předejít výpadkům a chybám pro začínající řemeslníky.

Nejoblíbenějšími materiály pro stavbu koupelí jsou dřevo, cihly a bloky. Dřevěná sauna může být ve formě srubu nebo rámu.

Dřevo

Dřevo je klasickým materiálem pro stavbu van. Dřevo je ceněno pro svou šetrnost k životnímu prostředí a snadné zpracování. Dřevěné vany se rychle prohřejí a esenciální pryskyřice uvolňované do vzduchu blahodárně působí na pohodu návštěvníků.

Dřevo však zdaleka není ideální variantou pro stavbu. Aby byly stěny lázně hladké, musíte si vybrat vysoce kvalitní dřevo nebo kulatinu. Nezapomeňte na smrštění. Čím lépe je dřevo vysušené, tím nižší je procento smrštění a riziko, že srub „vede“.

Je důležité umět pracovat se sekerou a pilou, mít dostatečnou fyzickou sílu a výdrž na řezání zámků na spojování rohů, vnějších a vnitřních stěn a stropů. Samozřejmě si můžete koupit hotový srub s dodáním na místo, ale to zahrnuje dodatečné náklady a není relevantní pro výstavbu levného lázeňského domu. Stavbu provádějte nejlépe alespoň ve dvou lidech, protože samotné pokládání korunek, zejména vrchních, je extrémně náročné.

Pro stavbu lázeňského domu se nejlépe hodí tvrdé dřevo, jako je lípa. Tento materiál je považován za relativně lehký, takže pokud to geologické podmínky oblasti umožňují, můžete ušetřit na základu a omezit se na lehkou pásovou verzi (monolitickou nebo prefabrikovanou).

Na čem ještě můžete ušetřit? Například na izolaci a povrchovou úpravu. Pokud bude lázeňský dům používán k zamýšlenému účelu pouze v teplé sezóně, není třeba kupovat izolaci, trámy pro opláštění, parní a větrnou izolaci, dokončovací práce dekorační materiál na fasádu lázeňského domu. Dřevo, pokud je důkladně obroušeno a natřeno ochrannou impregnací a lakem, je docela estetické a perfektně zapadá do design krajin soukromé pozemky.

V levném lázeňském domě můžete ušetřit na organizaci plnohodnotného kanalizačního systému a zásobování vodou. Od starověku se v ruských lázních podlahy nalévaly a voda se nosila v kbelících předem. Ano, způsobuje to určité nepříjemnosti, ale celkový příjemný zážitek z koupelových procedur to nezkazí.

Na čem se nedá ušetřit? Dřevo je vysoce hořlavý materiál. Pokud zapomenete zavřít popelová dvířka, padající žhavý uhlík povede k požáru a poškození majetku. Podobná situace je možná, pokud jsou při instalaci sporáku zanedbána pravidla požární bezpečnosti, a proto byste v žádném případě neměli šetřit:

• protipožární bioochranná impregnace;
• řezání ohněm;
• materiály pro izolaci podlahy před topeništěm a

Důrazně nedoporučujeme šetřit na spojovacím materiálu. Zaprvé bude rozdíl nepatrný a zadruhé nekvalitní kovové kování začne rychle rezivět a na stěnách se objeví nevzhledné černé šmouhy. Nejhorší, k čemu zrezivělé spojovací prvky povedou, je kolaps stavebních prvků v důsledku ztráty jejich pevnosti.

Velmi důležité v dřevěné vany správně organizovat ventilaci. I když má lázeňský dům pouze 4-6 metrů čtverečních. Návštěvníkům se pravděpodobně nebude líbit vůně zatuchliny a plísní a majitele nepotěší hnijící podlahy a stěny.

Promluvme si nyní konkrétněji o cenách dřeva, abychom si mohli zhruba spočítat stavební náklady.

*Průměrné náklady na stavební materiál jsou aktuální pro rok 2017.

Na základě ceny nového řeziva, levná sauna Určitě to nepůjde. Cesta ze situace je nákup použitého dřeva za cenu 1 000 rublů za metr krychlový nebo od 80 rublů za 1 kus. Při správném použití mohou být užitečné i použité palety.

Cihly a bloky

Lázeňský dům z bloků nebo cihel bude nepochybně odolnější než dřevěný. A požár, který náhle vypukne, není pro kamenné zdi děsivý. Podle vlastního vkusu a uvážení si můžete postavit lázeňský dům jakékoli velikosti a tvaru, pokud to finanční prostředky a osobní čas dovolí.

Výrobci cihel mají vždy širokou škálu produktů různých tvarů, odstínů a textur. Například kombinací cihel dvou různých odstínů při stavbě zdí můžete postavit lázeňský dům, který bude velmi elegantní a esteticky příjemný.

Na poznámku! V cihlová koupel okno lze vyměnit za skleněné tvárnice. Mají dostatečnou propustnost světla. Ale v tomto případě je důležité postarat se o účinné větrání.

Cihlová vana se zahřeje déle než dřevěná a mnohem rychleji se ochladí. Cihlové zdi potřebují dokončit, a to přidá nákladové položky k celkovému odhadu. Pro pokládku cihel se používá cementově-písková malta, kterou lze zakoupit hotovou a jednoduše zředit vodou v požadovaných poměrech, nebo si můžete směs připravit sami a utratit méně peněz.

Kolik bude stát stavba lázeňského domu z obyčejných cihel M100?

Jako příklad výpočtu nákladů na zdivo si vezměme jednu cihlu a položte ji do jedné cihly (tloušťka stěny bude 25 cm). Pomocí tabulkových dat získáme:

• s přihlédnutím k maltovým spárám na 1 m2. m zdiva vyžaduje 102 cihel;
• 102 cihel x 6,20 rub. = 632,4 rub.

Ceny cihel

Obvykle se cihly nakupují s marží až 15%, přičemž se bere v úvahu možný sňatek. A k nákladům na pokládku 1 metru čtverečního stěny je třeba připočítat náklady na maltu. Nezapomeňte, že možná budete potřebovat míchačku na beton, spárovací hmotu, sadu zednických nástrojů atd.

Pěnové bloky a plynové bloky jsou materiály, které se stále častěji používají pro stavbu van. Jejich hlavní výhodou je vysoká rychlost výstavby. Nevýhody jsou podobné jako u cihel.

Bloky jsou položeny se zesílenými řadami, fixace se provádí speciálním lepidlem nebo cementově-pískovou maltou.

Pro stavbu lázeňského domu se často používají bloky o rozměrech 200 x 300 x 600 mm. Jeden takový blok stojí od 93 rublů. Pro vnitřní příčky jsou vhodné bloky menší tloušťky - 100 nebo 120 mm a stojí od 50 rublů za 1 kus.

Počet bloků na 1 m2. m následující:

• s tloušťkou stěny 20 cm, v jednom metr čtvereční stěny budou 5,5 bloků (5,5 x 93 = 511 rublů);
• při tloušťce stěny 30 cm bude v jednom čtverečním metru stěny 8,33 bloků (8,33 x 93 = 774,69 rublů).

Dospěli jsme k závěru: pro stavbu levného lázeňského domu je vhodnější použít ne cihly, ale bloky 200 x 300 x 600 mm, stavba by měla být provedena s tloušťkou stěny 20 cm. Musíte vzít v úvahu náklady na lepidlo na tvárnice (od 155 rublů za 30 kg, spotřeba cca 1,2- 1,4 kg na 1 m2 zdiva) a nezapomeňte, že tvárnice se kupují s rezervou.

Důležité! Ve snaze ušetřit peníze byste neměli obětovat spolehlivost a trvanlivost lázeňského domu. Vždy si můžete koupit například použitou cihlu za haléře, ale není zaručeno, že v příštím desetiletí se taková cihla a s ní stěny lázní nezačnou hroutit.

Velkým plusem stavby lázeňského domu z bloků je vysoká pevnost stěn, které je dosaženo vyztužením řad. Pokud je výztuž provedena správně, stěny nepraskají. I při stavbě levného lázeňského domu byste neměli zanedbávat bezpečnostní rezervu stěn, abyste nezačali pracovat v příštích několika letech velké opravy koupele

Ceny pěnových bloků

pěnový blok

Stavba lázeňského domu z pórobetonu se zděnou základnou

Zvážíme proces výstavby lázeňského domu o rozměrech 6x5 m. Tato plocha stačí k uspořádání tří hlavních místností: relaxační místnost nebo šatna, sprcha a parní lázeň. Pokud volný prostor na místě neumožňuje výstavbu lázeňského domu 6x5 m, můžete rozměry zmenšit na 4x4 m a rozdělit vnitřní prostor na šatnu a parní lázeň, bez sprchy nebo jiného vybavení.

Takže, začněme. Zkontrolujte svůj Pozemek, připravit místo pro stavbu. Je nutné odstranit suť, vytrhat pařezy, odstranit vrchní vrstvu půdy s rostoucí trávou, plochu vyrovnat a zhutnit.

S objednávkou zdiva musíte předem připravit návrh lázeňského domu. Pomocí výkresů je snazší vypočítat množství stavebních materiálů a provést stavbu.

Označte oblast, vykopejte příkopy, naplňte mělce pásový základ. Nezapomeňte na produkty. Můžete si přečíst více o technologii lití.

Během procesu lití je důležité zvláště pečlivě vyrovnat horní povrch základu. Pokud má však podklad vodorovné odchylky, je nutné vše vyrovnat cementově pískovou maltou.

Krok 1. Položíme na základový pás hydroizolační materiál například pásy střešní lepenky.

Ceny za střešní krytinu

střešní lepenka

Krok 2. Smíchejte cementovo-pískovou maltu pro pokládku cihel. K přípravě roztoku používáme následující poměry:

• cement M400 – 1 kbelík;
• prosátý říční písek - 2 kbelíky;
• prostředek na mytí nádobí nebo jakýkoli podobný - od 50 do 100 ml.

Důležité! Doporučujeme nejprve přidat vodu do míchačky betonu nebo nádoby na roztok a čisticí prostředek, poté za stálého míchání přidejte cement a písek. Konzistence hotového roztoku bude připomínat hustou zakysanou smetanu, a pokud po směsi přejedete prstem, zůstane jasná, nerozmazaná stopa. Hnětení by mělo probíhat po dobu 3 až 5 minut.

Hotové řešení přeložíme do kbelíků a dopravíme na stavbu.

Krok 3 Začneme pokládat cihlový sokl. Budeme pracovat z rohů lázeňského domu.

Maltu nanášejte na cihlu hladítkem. Cihlu položíme na roh základu (podél vnější hrany). Na cihlu položte bublinkovou vodováhu a v případě potřeby na cihlu poklepejte rukojetí hladítka. Postup opakujeme v dalším rohu základu lázeňského domu.

Je důležité, aby cihly položené v rozích byly ve stejné úrovni. Pro kontrolu utáhneme vyvazovací závit a dodatečně zkontrolujeme polohu cihel vodováhou. Umístěte druhou cihlu do každého rohu kolmo k prvnímu.

Sokl položíme „do jedné a půl cihly“. Na standardní velikosti cihel, celková šířka základny bude 38 cm, tato šířka je tvořena jednou délkou cihly (25 cm) a jednou šířkou cihly (12 cm), 1 cm je spojovací maltový šev.

Umístěte první vnější řadu lžící směrem ven. Cihly pokládáme na dříve nanesenou maltu hladítkem, vtlačíme do malty a mírně pohybujeme tam a zpět. Mezi sousedními cihlami ponecháme mezeru, do které stěrkou přidáme maltu. Přebytečný roztok ihned odstraníme zednickou lžící. Cihly naklepeme tak, aby byly všechny ve stejné rovině (referenčním bodem je natažená kotvící nit). V důsledku toho, když se podíváte na základnu ze strany „ulice“, uvidíte řadu položenou „v polovině cihly“.

Vnitřní řadu položíme šťouchnutím směrem k budoucím prostorám lázeňského domu. Dále provádíme pokládku podle schématu objednávky, přičemž dodržujeme bandážování švů.

Rozložíme 2 řady cihel a přejdeme k uspořádání podlahové krytiny.

Krok 4. Chcete-li uspořádat podlahovou krytinu, musíte připravit trámy.

Trámy musí být upevněny v „zásuvkách“ soklu do hloubky 10 cm. vnitřní prostor, přidejte 20 cm, dostaneme délku trámů. Průřez nosníků lze vybrat pomocí tabulky.

*Průřez je uveden v milimetrech. Trámy se pokládají na okraj. Maximální zatížení podlahy 400 kg/m 3 .

Střešní lepenku nařežeme na obdélníkové kusy o šířce 15 cm, konce trámů obalíme lepenkou a zafixujeme stavební sešívačkou.

Trámy položíme na jejich konce a udržujeme mezi nimi stejnou vzdálenost.

Pokračujeme ve zdění.

Rozložíme další dvě řady a sledujeme dresink. Mezi trámy také položíme cihlu, v případě potřeby ji ořízneme bruskou.

Výška jednořadé cihly je 65 mm. V souladu s tím budou dvě řady cihel plus dvě maltové spáry vysoké 150 mm, horní plocha trámů bude v jedné rovině s povrchem zdiva.

Položení čtvrté řady

Doporučení! Pokud je cihla předem navlhčena vodou (bez namáčení), nebude absorbovat vlhkost z malty. Zdivo bude velmi pevné. Doporučení je relevantní pro práci v horkém počasí.

Krok 5. Suterén je postaven, přecházíme na pokládku zdí z pórobetonových tvárnic.

Na cihlu položíme vrstvu střešní lepenky po celém povrchu vnějších a vnitřních stěn lázeňského domu.

Znovu začínáme pracovat z rohů lázní. Roztok promíchejte a položte vrstvu na střešní materiál.

Roztok vyrovnejte zubovou stěrkou. Instalace prvního bloku.

Podobně nainstalujeme druhý blok na sousední roh soklu. Nejtěžší je dostat oba bloky na nulu. Kontrolu provádíme pomocí hydraulické vodováhy, bublinkové vodováhy, pokud máte laserovou vodováhu, je lepší ji použít.

Tady není kam spěchat. V případě potřeby můžete blok odstranit, odstranit přebytečný roztok nebo přidat další roztok. Horizontální odchylka by neměla být větší než dva milimetry.

Na řešení rozložíme první řadu bloků. Pokud vzdálenost mezi sousedními bloky neumožňuje instalaci celého bloku, musíte k řezu použít pilu na železo s malými zuby. Po oříznutí smeťte prach kartáčem.

Při pokládání bloků nezapomeňte na dveřní otvor.

Krok 6. Pojďme k vyztužení první řady bloků.

Předem připravíme sadu nástrojů pro práci.

* Použité nástroje budou levnější.

Pro vyztužení používáme vlnité tyče třídy A3. Průměr tyčí je 8 mm. Není vhodné brát výztuž větší tloušťky.

Ruční frézou na stěnu vyřízneme dvě drážky pro výztuž. Pro pohodlí můžete nakreslit dvě rovnoběžné přímky pomocí pravítka na povrch bloků předem tužkou. V rozích lázeňského domu a na křižovatce vnitřních příček s vnějšími stěnami jsou drážky kulaté a rovnoběžné.

Povrch drážky očistíme od prachu pomocí vlhkého kartáče.

Vezmeme výztuž a vložíme ji do drážek. V rozích ohneme výztuž. Ujistěte se, že výztužné tyče nejsou v rozích spojeny. Tyče lze spojovat ve vzdálenosti větší než 30 cm od rohů.

Vyjmeme výztuž z drážek a položíme na povrch tvárnic.

Smíchejte lepidlo na pórobeton (přibližné náklady na 25 kg - 220 rublů).

Do kbelíku nalijte vodu a poté přidejte suchou směs ze sáčku. Lepidlo míchejte vrtačkou s míchacím nástavcem při nízkých otáčkách (až 800 ot./min.). Konzistence lepidla by měla být podobná husté zakysané smetaně. Lepidlo by se nemělo roztírat.

Vyplňte drážky lepidlem. Lepidlo rozetřete špachtlí. Výztuhu zapustíme do lepidla. V případě potřeby přidejte na položenou výztuž další lepidlo, aby byl povrch plynových bloků hladký, bez drážek nebo nerovností.

Krok 7 Pokračujeme k položení druhé řady plynových bloků. Začínáme tradičně od rohu. Začneme nanášet lepidlo pod blok.

Důležité! Nezapomeňte na potřebu pokládat bloky s obvazem podobným zdivo"půl cihly." Posun horního bloku vzhledem ke spodnímu by měl být od 15 cm do ½ délky bloku.

Lepidlo je nejpohodlnější nanášet naběračkou (hladítkem). Pracovní šířka hladítka musí odpovídat šířce bloku. To vám umožní rychle a přesně aplikovat lepidlo. Ale někdy stavitelé používají domácí zařízení, například jako na fotografii. Hlavní je rovnoměrně nanést tenkou vrstvu lepidla po celé ploše tvárnic.

Na poznámku! Nanášená vrstva lepidla může být souvislá, ale spotřebu lepidla lze snížit použitím zubatých špachtlí nebo speciálních naběraček.

Pokračujeme v pokládání bloků druhé řady. Kontrolujeme správnou instalaci bloků ve dvou rovinách - vertikální a horizontální. V případě potřeby povrchy bloků obruste.

Aby bylo vázání bloků snazší, můžete začít pokládat s polovičním blokem. Plynový blok jsme odřízli pilkou na železo. Omeťte prach kartáčem. Na konce bloku naneste silnou vrstvu lepidla (2-3 mm). Instalace bloku.

Pokračujeme v pokládání bloků druhé řady. Kontrolujeme správnou instalaci bloků ve dvou rovinách - vertikální a horizontální.

Důležité! Pokud je lázeňský dům vyšší než 6 metrů, doporučuje se vyztužit každou čtvrtou řadu zdiva.

Ceny cementu M600

cement M600

Krok 8 Přecházíme k pokládce překladů a jejich vyztužení.

Nad okenními a dveřními otvory by měly být zesílené překlady. Nejjednodušší způsob je použít U-bloky, ale to je spojeno s dalšími náklady.

Chcete-li ušetřit peníze, můžete ručně vytvořit vybrání v běžných plynových blocích. Za tímto účelem provedeme dva řezy podél šířky vybrání na bloku pilou na železo a poté přebytečný materiál odstraníme pomocí dláta a kladiva.

Pro pokládku tvárnic vyrábíme bednění z desek. Tvárnice budou spočívat na horní části bednění. Vodorovnou desku fixujeme podpěrami a prvky upevňujeme běžnými samořeznými šrouby.

Vyztužený pás by měl přesahovat okenní a dveřní otvor minimálně o 15 cm.Tvárnice osadíme na bednění. Konce tvárnic připevníme lepidlem.

Uvnitř tvárnic, blíže k vnějšímu okraji, položíme kusy EPS (Penoplex) tloušťky 50 mm.

Začneme plést obrněný pás. Pro odkaz, který používáme plastové svorky(potěry). Vyztužený pás se skládá ze čtyř dlouhých rovnoběžných tyčí a každých 0,5 m jsou svislé úseky výztuže. V příčném řezu by měl pancéřový pás tvořit čtverec.

Důležité! Pancéřový pás nelze pokládat přímo na pórobeton. Je nutné použít plastové spony. Bez svorek nebude vyztužený rám zaujmout správnou polohu a nebude ze všech stran vyplněn betonovou směsí.

Rám nainstalujeme pomocí svorek a naplníme betonem v rovině s okraji plynových bloků. Betonová směs zhutní propíchnutím tyčí popř dřevěné lamely. Vyrovnejte povrch co nejdůkladněji.

Nyní musíte udělat technickou přestávku a počkat, až se řešení usadí. To bude trvat od 10 dnů do dvou týdnů.

Krok 9 Beton v překladech tedy ztvrdl, pokračujeme ve stavbě. Pokud je výška stěn nedostatečná, vyskládáme další řadu tvárnic. V našem případě bude tato řada konečnou v prvním patře a zároveň bude sloužit jako pancéřový pás.

Pancéřový pás na podlahu vyrábíme stejnou technologií jako překlady, ale s jedním rozdílem. Nyní bude pancéřový pás nalit po celém obvodu vnějších a vnitřních stěn. Z důvodu hospodárnosti nepoužíváme U bloky, ale řezané a vydlabané masivní stěnové bloky.

1. Na lepidlo položíme celou řadu připravených bloků.

   

   

   

2. Instalujeme desky z pěnového polystyrenu. Opatrně je pomocí pravítka nakrájíme, aby byly okraje rovné.
3. Pleteme zesílený rám.

   

   

4. Instalujeme svorky a položíme rám dovnitř bloků.

   

   Zalijeme betonem.

5. Vyrovnejte povrch.
6. Čekáme, až beton ztvrdne.

Krok 10 První patro samozřejmě nemůže hned končit střechou. Přejdeme k uspořádání mezipodlažního stropu. Bude to dřevěné. Antiseptické trámy s vodotěsnými konci položíme na pancéřový pás. Podobná technologie byla diskutována výše, když byla postavena základna.

Ale protože nyní nepokládáme cihlu, ale plynový blok, děláme řezy v každém bloku pod konci trámů.

Důležité je přesně změřit vzdálenosti mezi trámy a dlátem a kladivem pečlivě vybrat i pravoúhlé výklenky v blocích. Tvárnice pokládáme standardním způsobem, dodržujeme zálivku, nanášíme lepidlo na předchozí řadu a konce tvárnic.

Důležité! V našem příkladu stavby bude mít lázeňský dům malý balkon. Proto několik trámů přesahuje zeď lázeňského domu.

Krok 11 Pokládka podkladu. Hranou desku položíme na trámy. Desky připevňujeme k nosníkům samořeznými šrouby přímo skrz desku. Pokud má deska tloušťku 50 mm, vezměte hardware dlouhý 8 cm.

V podlaze ponecháme obdélníkový otvor pro přístup na půdu.

V budoucnu, až budou hotové podlahy, osazena okna a dveře, provede se dekorativní úprava, napne se parozábrana fólie v parní komoře, přibije se ostění popř. jednoduchá deska z tvrdého dřeva.

Krok 12 Majitelům obvykle stačí jednopatrový lázeňský dům, aby mohli pohodlně trávit svůj čas. Prostor pod střechou se často využívá k uložení vonných koupelových košťat.

Někdy v lázeňském domě ve druhém patře umístili malou pohovku a stůl a zřídili relaxační místnost. Náš projekt poskytuje právě takovou místnost ve druhém patře. Po koupelových procedurách bude příjemné relaxovat a zchladit se výstupem na malý balkon. Okno ve druhém patře zvýší účinnost větrání a sníží náklady na stavební materiály.

Střecha má složitou konfiguraci. Na obou stranách jsou dva lichoběžníkové štíty, těsně položené plynovým blokem. A pokud se podíváte ze strany jednoho z těchto štítů, jsou jasně viditelné kolmé sklony střechy na obou stranách.

Rada! Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, omezte se na stavbu jednoduché šikmé nebo sedlové střechy.

Hlavní fáze prací při výstavbě druhého patra a střechy:

• instalace vertikálních regálů ze dřeva;
• instalace vodorovného potrubí;

  

• položení podlahových nosníků na horní část rámu;

  

  

  

• instalace extrémních vazníků podél štítů;

  

  Podlahové trámy a krokve

  

  

• montáž mezilehlých vazníků;

  

• zdění štítů z tvárnic;

  

  

• instalace parozábrany na straně místnosti;

  

• obložení stropu a svahů zevnitř deskami;

  

• pokládka minerální vlny ve dvou vrstvách;

  

• instalace ochrany proti větru na horní část izolace;

  

• instalace protimříže pod kovové dlaždice;

  

  

• montáž štítového přístřešku nad balkonem, montáž větruodolné membrány a protimříže na svahy přístřešku;

  

• instalace kovových dlaždic a doplňkových prvků.

  

  

  

  

Můžete se podívat na video, abyste viděli, jak se staví střecha složité konfigurace.

Ceny plynových bloků

plynové bloky

Video – Střešní konstrukce

Video - Stavba štítů

Video - Krokve, pancéřový pás

Video - Dokončení montáže krokví, pokládka pórobetonových stěn druhého patra

Video - Překrývání, parozábrana

Video - Izolace střechy

Video - Protimříž pro kovové dlaždice

Video - Smyté konce protimříže, pilování stropu

Video - Pokládání kovových dlaždic

Přístřešek pro levný lázeňský dům

Krok 1. Připevňujeme Mauerlat na horní část pancéřového pásu. Jedná se o desku upevněnou hmoždinkami (tetřev).

Vyvrtáme otvory do desek a následně do tvárnic. Zatloukáme hmoždinky. Jako hydroizolaci položíme vrstvu střešní lepenky. Položíme desku Mauerlat a zašroubujeme šrouby (capcaillie).

Krok 2. Instalujeme svislé sloupky a vodorovné páskovací nosníky. Výška přední části je 130 cm, od zadní části lázeňského domu 30 cm, sklon střechy bude 18 stupňů.

Nosníky fixujeme kovovými perforovanými rohy a vruty do dřeva.

Na poznámku! Aby se regály neuvolnily v důsledku poryvů větru, desky spojující přední a zadní rám dočasně připevníme samořeznými šrouby.

Krok 3 Položíme krokve (na hranu položíme rovné desky a připevníme je děrovanými rohy k vodorovným nosníkům předního a zadního rámu).

Krok 4. Kontrapříhradové desky montujeme kolmo na krokve.

Krok 5. Upevníme vlnité plechy. Kontralatě trčící na okrajích prken odřízneme.

Krok 6. Rám zpevňujeme výložníky. Po stranách instalujeme dřevěné sloupky a jeden další výložník pro pozdější připevnění opláštění.

Krok 7 Hrubý strop olemujeme.

Krok 8 Rám pokryjeme překližkou. Překližkové desky ošetřujeme ochrannou impregnací.

Krok 9 Mezery mezi tvárnicemi a překližkou vypěníme.

Krok 10 Pokud se ještě neplánuje dekorativní úprava fasády, připevníme ochranné stříšky z cínu.

Tak jako dekorativní povrchová úprava Na fasádu lázeňského domu můžete použít omítku. Je nutné zvolit směs pro pórobeton. Běžné směsi cementu a písku nejsou pro tento účel vhodné. Pórobeton rychle absorbuje veškerou vlhkost z omítky, dekorativní nátěr praskne a odpadne.

K omítnutí fasády je potřeba ji očistit struhadlem od zbytků lepidla a obrousit případné nerovnosti. Po broušení je třeba na stěny nanést základní nátěr „Pórobeton-Kontakt“. Omítkový roztok se nanáší širokou špachtlí přes sklotextilní síťovinu zajištěnou samořeznými šrouby. Po zaschnutí omítky můžete fasádu natřít nebo jednoduše aplikovat hydrofobní prostředek.

Už vás nebaví veřejná sauna? Pochybujete o jeho čistotě a hygieně, ale na stavbu vlastního není dostatek financí? Saunu si ale můžete postavit vlastníma rukama, čímž ušetříte až 50 % jejích nákladů!

Pokud můžete v domě přidělit dostatek místa pro malou sprchu a parní místnost pro tři osoby, zvládne takovou stavbu i začátečník.

Výběr místa pro saunu

Stavba sauny nezačíná výběrem materiálů nebo rozměrů budoucí parní komory. První věcí, kterou je třeba rozhodnout, je, zda bude umístěn odděleně od domu nebo umístěn uvnitř budovy.

Výhody a nevýhody samostatně stojící budovy

Nachází se na místě vlastní lázeňský dům má nesporné výhody:

Dokonce i při vysoké vlhkosti, jako v ruské lázni, se nemusíte starat o mikroklima ve zbytku domu;
+ objeví se další prostor pro setkání s přáteli - pro několik generací žijících společně to může být rozhodující ukazatel;
+ můžete přeměnit nepotřebnou stodolu, snížit náklady na výstavbu a zlepšit vzhled spiknutí.

Nevýhody takové konstrukce jsou však docela patrné:

̶ poměrně vysoké konečné náklady - je nutné postavit základy, postavit izolované stěny a střechu;
̶ mohou nastat problémy s připojením komunikací - budete muset zavést elektřinu, vodu a kanalizaci;
̶ v závislosti na velikosti základů může být nutné stavbu legalizovat.

Výhody a nevýhody sauny doma

Pokud na místě není dostatek místa nebo se nechcete znovu pouštět do rozsáhlé výstavby, optimálním řešením je instalace sauny do domu. A to nejsou jediné výhody:

Úspory - nemusíte vyplňovat základy a pokládat komunikace, protože vše je již v domě;
+ rychlost – saunu vlastníma rukama postavíte maximálně za týden;

Pohodlí - pokud si chcete dát parní lázeň večer, nemusíte chodit daleko a taková parní lázeň se vyhřeje rychleji než správně vychlazená venkovní.

Mezi nevýhody patří:

̶ je možný pouze elektrický ohřev;
̶ pokud se se saunou nepočítalo při stavbě domu, bude její velikost dost omezená;
̶ s největší pravděpodobností budete muset místo odpočinkové místnosti použít obývací pokoj, který bude vyžadovat vytírání do sucha - koneckonců, čalouněný nábytek Nemůžeš si sednout mokrý.

Výběr stavebních materiálů

Pokud se rozhodnete postavit samostatný lázeňský dům, musíte se rozhodnout o typu základu a materiálu pro stěny. Nejlepší možnost je samozřejmě dřevěný rám.

Díky stěnám z broušené kulatiny bude v parní místnosti vždy zachováno příjemné mikroklima. Dřevo má zároveň nízkou tepelnou kapacitu, takže bude snadné parní místnost vytopit a ještě snadněji udržovat nastavenou teplotu.

Sauny vyrobené ze dřeva jsou na tom o něco hůře – kvůli odhaleným vnitřním vrstvám dřeva jsou stěny náchylnější k plísním. Aby se tomu zabránilo, je dřevo ošetřeno speciálními impregnacemi. Tím se ale všechno ztratí léčivé vlastnosti z páry! Dalším způsobem, jak se chránit před plísní, je dělat správné větrání. Čerstvý vzduch a suchá pára jsou klíčem k dlouhé životnosti celého objektu.

Taková budova nepotřebuje hluboké základy, dokonce ani základy vyrobené z nich pneumatiky! Stěny lze zvednout za jeden den a dva lidé na staveništi budou zapotřebí pouze ve fázi zvedání krokví. Všechno ostatní lze udělat sám.

Je však nežádoucí postavit cihlový lázeňský dům - vysoká pracovní náročnost a náklady v kombinaci s vysokou tepelnou kapacitou stěn činí tuto myšlenku iracionální. Totéž platí pro sauny z pěnových bloků.

Jaké materiály zvolit pro dekoraci interiéru?

Pokud existuje mnoho možností pro dokončení umývárny nebo odpočívárny, pak pro parní lázeň je důležité používat pouze vhodné materiály:

• borovice nebo smrk – pryskyřice uvolňovaná při vysokých teplotách může způsobit popáleniny a ztížit dýchání, proto je vhodná pouze do „chladných“ oblastí;
• modřín - ačkoli je vysoce odolný proti vlhkosti, kvůli nízké tepelné izolaci se nepoužívá v parních místnostech;
• cedr je ideálním materiálem pro koupele a sauny, ale poměrně drahý;
• jasan, dub nebo abashi - nehnijí, ale pod vlivem vysoké teploty se stávají velmi plastickými a ohýbají se;
• olše je materiál s příjemnou vůní, odolný proti vlhkosti a páře, ale také drahý;
• osika - odolná a spolehlivá, ale zřídka se používá kvůli hořké vůni při zahřívání;
• lípa je poměrně levné dřevo, není tak odolné proti vlhkosti, ale příjemně voní a dobře drží teplotu.

Právě lípa se nejčastěji používá na obložení parních místností. Pro prodloužení životnosti je ošetřen speciálními koupelovými oleji. To ale zhoršuje léčebný účinek koupele, protože musíte dýchat výpary nasycené antiseptiky.

Místo syntetických impregnací můžete použít přírodní oleje– lněné semínko, olivové nebo i slunečnicové (ale rafinované, čím čistší, tím lepší). Když také přidali éterické oleje, můžete kombinovat saunu a aromaterapii. Samozřejmě po několika sezeních po ošetření bude olej na dřevě cítit, ale pak se částečně vstřebá a částečně setře, ale ochranné vlastnosti zůstanou zachovány.

Vnitřek parní komory můžete také ošetřit horkým včelím voskem. Skvěle se vstřebává do dřeva a nezanechává olejový film – zbytky se pak jednoduše odstraní škrabkou. Nanášení je ale mnohem obtížnější – nádobu je třeba neustále držet nad ohněm, jinak vosk rychle tuhne.

Stavba sauny - od základů až po střechu

Pokud je sauna postavena od nuly, pak budete muset začít se základem. Pokud je plánováno v hotové koupelně, můžete začít instalací rámu parní lázně a dekorace interiéru:

1. Označení základu začíná od rohů budovy. Je velmi důležité přesně dodržovat diagonální vzdálenosti a rovnoměrnost rohů.
2. Pro zjednodušení výstavby se používají hotové projekty. Pomocí nich se ověřují rozměry stěn a jejich průniky. Základové podpěry by měly být umístěny ve vzdálenosti 1,5-2 metrů od sebe a pod každým průsečíkem stěn. Pokud projekt zahrnuje místnost s rozpětím větším než 2 m, musí být základ naplánován s dalšími podpěrami, na kterých budou spočívat podlahové nosníky, jako na fotografii. V tomto případě by vzdálenost mezi podpěrami na stejné lince měla být stejná, což je třeba vzít v úvahu při plánování.





3. Při stavbě stěn je třeba vzít v úvahu, že izolace v lázeňském domě je instalována pokud možno zvenčí. Pouze když rámová konstrukce nebo instalaci sauny v domě, izolace bude uvnitř - s tím nemůžete nic dělat. Je lepší použít kamennou nebo čedičovou vlnu ve formě desek - je to pohodlnější než izolace rolí. Tloušťka izolace v rámové vaně je 5 cm na stěnách, 10 cm na stropě.Pro vnější izolaci můžete použít jakýkoli materiál, který se vám líbí - nezahřívá se na vysoké teploty a nepřichází do styku s párou.





4. Strop v parní místnosti je izolován dvojitou vrstvou, aby teplý vzduch stoupající vzhůru neohříval podkroví. Druhá vrstva je položena přes první. V umývárně a odpočívárně lze izolaci položit v jedné vrstvě.



5. Je velmi důležité zajistit dobrá parotěsná zábrana– zabráníte tak hnilobě a tvorbě plísní. Do parní komory se používají fóliové fólie - odrážejí až 80 % infračerveného záření, čímž pomáhají šetřit na vytápění. Navíc se díky reflexním vlastnostem nehromadí kondenzát na stěnách pod obkladem a na stropě.



6. Parozábrana se připevňuje přímo na stěny nebo izolaci s přesahem minimálně 5 cm. Pokládka začíná od podlahy tak, aby fólie přesahovala na stěny alespoň 10 cm. Poté se parozábrana připevní na stěny zdola nahoru - rolky se vyvalují vodorovně. Poslední věcí, kterou je třeba opláštit, je strop. Pokud je stropem lázeňského domu střecha, pak jsou svahy nejprve uzavřeny a svatební prostor poslední.



7. Fólie je ve spojích spojena speciální oboustrannou butylkaučukovou páskou a nahoře upevněna vycpávkovou deskou o tloušťce minimálně 3 cm, což zaručuje maximální spolehlivost a těsnost parozábrany. Ale fóliová páska se po několika letech odlepí. Navíc deska poskytuje potřebnou mezeru mezi vnitřní dekorace a parozábrana - díky ní je dosaženo reflexního efektu fólie.



8. Po položení parozábrany se podlaha nejprve zakryje. Nejlepší volba – podlahové dlaždice. Nezapomeňte v podlaze zajistit odtok a sifon – díky tomu bude čištění mnohem pohodlnější. Sklon podlahy musí být směrem k odtoku, jinak bude voda stagnovat.



9. Dřevěné obložení je připevněno přímo k opláštění, které zajišťuje parozábranu. Nejprve je strop „přišitý“. Jako spojovací materiál lze použít pouze pozinkované hřebíky - jinak se brzy začne objevovat rez. Je důležité, aby obložení nedosahovalo 5-10 cm k podlaze kvůli větrání.





10. Pokud jsou police připevněny ke stěnám, aniž by spočívaly na podlaze, musíte je předem zajistit. Rám polic je připevněn po překrytí šindelem. Minimální vzdálenost spodního patra od země je 80 cm. Můžete udělat tolik úrovní, kolik chcete, pokud to výška dovolí, ale od posledního patra k potoku by mělo být 100-115 cm.



11. Aby bylo pohodlnější vylézt na police, dělají nižší „lavičku“ - děti tam mohou sedět, protože teplota pod nimi je mnohem nižší.

Hlavní je nezapomenout na „srdce“ každé sauny – topidlo! V rohu, kde bude umístěn, je vhodné jej obložit žáruvzdornou dlažbou.

Pokud je topidlo na dřevo, musí být digestoř nad ním provedena ve výšce až 110 cm - jinak se veškerý teplý vzduch okamžitě odpaří. Topidlo by mělo viset alespoň 15 cm nad podlahou.

Jak se větrání v sauně provádí, je podrobně popsáno ve videu: