Kúpeľ pre domácich majstrov: projekty, fotografie, fázy výstavby. Domáca mini sauna v kúpeľni bytu alebo doma Urob si sám malé kresby do kúpeľa

Saunu - so silným teplom, vďaka ktorému telo pracuje v posilnenom režime, kyslou ihličnatou alebo brezovou vôňou, úžasným liečivým účinkom - si zamiluje takmer každý.

Relax, ktorý prichádza po jeho návšteve, sa dá prirovnať k poriadnemu oddychu. Bohužiaľ, v metropole je veľmi málo príležitostí na návštevu kúpeľa alebo sauny - ruší nedostatok voľného času a veľké vzdialenosti do najbližšej verejnej inštitúcie.

Pokúsme sa zistiť, či je možná taká možnosť, ako je sauna doma v kúpeľni, aké právne dokumenty budú potrebné a či je možné vytvoriť domácu parnú miestnosť vlastnými rukami.

Budeme hovoriť o mestskom byte, pretože s prímestským bývaním je všetko trochu jednoduchšie. Zapnuté prímestská oblasť zvyčajne stavajú kúpeľný dom - samostatný dom s niekoľkými oddeleniami, z ktorých jeden je obsadený práve saunou alebo parným kúpeľom.

Mestské bývanie zriedka znamená prítomnosť vlastného pozemku (pokiaľ nie ste majiteľom chaty v súkromnom sektore), takže jediným miestom, kde môžete umiestniť saunu alebo parný kúpeľ, je váš vlastný byt.

Typické bývanie je spravidla vybavené kúpeľňou so sprchovacím kútom alebo vaňou. Zvyčajne to stačí na sledovanie vlastnej hygieny: tí, ktorí sa radi namočia do vody, si vyberú kúpeľ a tí, ktorí sa neustále ponáhľajú, si vyberú sprchu.

Zdá sa, že všetko vyhovuje, prečo potom potrebujeme saunu? Prečo je takmer v každom druhom fínskom byte samostatná izba s teplotou dosahujúcou 100ºС?

V skutočnosti je sauna miestom, kde si môžete dať do poriadku svoje telo, myšlienky a emócie. Relax, ktorý prichádza po návšteve parnej miestnosti, sa dá porovnať s profesionálnou masážou: všetky svaly a orgány odpočívajú.

Je vedecky dokázané, že parný kúpeľ má silnejšiu imunitu, pozitívny prístup, výbornú fyzickú kondíciu a oveľa menej ochorie. Aj vyššie uvedené stačí na pochopenie, prečo si mnohí nevedia predstaviť život bez „horúcej“ dovolenky.

Návšteva sauny je skvelou príležitosťou na stretnutie s priateľom alebo príbuzným, ktorých ste dlho nevideli, alebo naopak skvelým miestom, kde môžete byť sami.

Výber miesta: kúpeľňa, kuchyňa alebo balkón?

Keď bývate na súkromí, nestojí to toľko prísny výber- s rovnakým úspechom môžete využiť suterén, podkrovie, prístavbu a jednu z voľných izieb.

V mestskom byte je všetko inak: podkrovie a pivnica sú verejné (hoci vo Fínsku sú práve tieto priestory vybavené ako sauna pre celý dom), je zakázané používať ich pre vlastnú potrebu (iba na skladovanie veci, a aj to nie vo všetkých domoch).

Je možné postaviť prístavbu - to sa však týka len obyvateľov 1. poschodia a výstavba na hlavných uliciach je zakázaná a okrajové domy si vyžiadajú veľa súhlasov, a teda aj peňazí.

Zostávajú priestory, ktoré sú súčasťou bytu, tzv. "obytná" časť. Balkóny, lodžie a zasklené verandy sú v poslednom čase označované aj ako „obytné“ merače.

Obráťme sa na právne dokumenty a pozrime sa, čo zákon dovoľuje. Ukazuje sa, že je prísne zakázané umiestňovať sauny do obytných miestností a kuchýň (mimochodom, zákaz platí aj pre suterény výškových budov). Zostať - balkón (loggia), chodba alebo kúpeľňa.

Ak bývate na severe, balkón bude vyžadovať kvalitnú tepelnú izoláciu, pretože vonkajšia stena domu zvyčajne premŕza. Chodba potrebuje prestavbu, a to aj vtedy, ak má dostatočnú plochu. Špajza sa spravidla používa ako šatňa - to oslobodzuje obytný priestor od objemných skriniek.

Preto treba viac zvážiť saunu v kúpeľni racionálne rozhodnutie, za predpokladu, že to dovolia zábery a právne predpisy, s ktorými sa budete musieť bližšie zoznámiť.

Sú potrebné povolenia?

Keď sa plánujú rekonštrukčné práce v mestskej obytnej oblasti, musíte pamätať na regulačné dokumenty, ktoré diktujú osobitné podmienky. To platí aj pre saunu – jej výstavba je povolená, ale existuje množstvo regulačných noriem a obmedzení.

Môžete sa odvolať na dokumenty ako "Obytné budovy" alebo "Architektonické a plánovacie riešenia pre obytné budovy s viacerými bytmi", kde nájdete zoznam pravidiel a odporúčaní pre návrh a výstavbu sáun

Je ich dosť užitočná informácia, bez toho, aby ste vedeli, ktorý v budúcnosti môžete dostať správny trest.

V drevených bytových domoch (1-2-podlažné) je výstavba sauny prísne zakázaná a v monolitických alebo murovaných budovách so železobetónovými podlahami bez ohľadu na počet podlaží a počet vchodov je povolená.

Osobitná pozornosť sa venuje typu kachlí - nevyhnutnému zariadeniu pre vybavenie sauny. Odporúča sa použiť továrensky vyrobenú jednotku s pasom a Technické špecifikácie vrátane automatického vypnutia po 8 hodinách prevádzky a pri zahriatí na 130ºС

Kachle by nemali byť plynové ani na drevo, ale musia byť elektrické - to je tiež nevyhnutná podmienka. V súlade s tým je potrebné do miestnosti viesť trojfázový napájací kábel.

Akékoľvek porušenie (spaľovanie palivového dreva, chýbajúca ochranná odstávka) sa trestá pokutou a následnou nápravou nedostatkov.

Na samotné priestory sa vzťahuje množstvo požiadaviek. Napríklad, ak máte garsónku menšiu ako 38 m², môžete sa rozlúčiť s myšlienkou domácej sauny.

Územné predpisy sa vzťahujú na "kopecky" a "trojizbové byty": dvojizbový byt - najmenej 54 m², trojizbový byt - 68 m². Samotná plocha parnej miestnosti je malá.

Napríklad moskovská legislatíva upravuje „náplasť“ do 2 m³, ktorá je určená pre maximálne 2 osoby. Takéto prísne obmedzenie bolo zavedené kvôli slabému ventilačnému systému, ktorý je dostatočný pre obytné priestory, ale nestačí na obsluhu parnej miestnosti.

Jedna z požiadaviek sa týka materiálov, z ktorých je plášť sauny vyrobený. Malo by ísť o ekologicky nezávadné drevo ošetrené proti hubám a plesniam.

Uprednostňuje sa osika, lipa, dub, to znamená tvrdé drevo. drevený rám musia byť vybavené protipožiarnym zariadením. Zvyčajne ide o potrubie s mnohými otvormi, pripevnené ako rímsa (po obvode stropu).

Predpokladá sa, že v prípade požiaru by striekajúca voda z otvorov mala požiar uhasiť a zabrániť požiaru v byte.

Okrem toho je potrebné na strop pripevniť požiarny hlásič, ktorý v prípade vyššej moci vysiela signál na ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Pred návštevou ZINZ musíte zhromaždiť balík dokumentov, ktorý obsahuje kópie dokumentov pre byt, pôdorys, výpis z knihy domu s kópiou osobného účtu, nákres prestavby alebo iné zmeny dizajnu ( zvyčajne vykonáva licencovaná stavebná firma).

Pripravte sa, že návšteva nasledujúcich inštancií (bez záruky schválenia) bude vyžadovať veľa trpezlivosti, času a úsilia:

• požiarna služba;
• HOA alebo iný bytový úrad zodpovedný za váš domov;
• inšpekcia bývania;
• oddelenie Rospotrebnadzor;
• kontrola architektonického a stavebného dozoru.

Tento zoznam nie je konečný, pretože počet schválení závisí od konkrétneho regiónu. Nezabudnite, že povolenie na prestavbu bude potrebné aj v prípade, že si namiesto sprchovej kabíny chcete nainštalovať zakúpenú saunu.

Ktorá sauna je najlepšia do bytu?

Na prvý pohľad sa zdá, že bytové sauny nie sú žiadané, takže výber nie je taký veľký. V skutočnosti je sortiment továrenských modelov vďaka milovníkom horúcej pary a suchého tepla zo škandinávskych krajín dosť rôznorodý.

Začnime tým, že všetky návrhy možno rozdeliť do 3 veľkých skupín:

• hotové modely prefabrikovaného prefabrikovaného typu (z obloženia alebo štítov), ​​s technický pas, záruka a odborná montáž;
• rámy vyrobené na objednávku podľa dodaného náčrtu (s uvedením rozmerov, typu sporáka, počtu miest na sedenie atď.);
• budovy vyrobené samostatne podľa hotových alebo osobne vypracovaných výkresov.

Za prevádzku prvého typu je spolu s vami zodpovedný výrobca a zvyšné dva body sú len na vašom svedomí.

Ak dôjde k povodni alebo požiaru, v dôsledku čoho trpia obyvatelia susedných bytov, správny priestupok sa plynule zmení na trestné konanie - odporúčame zvážiť všetky možné riziká.

Oveľa jednoduchšie to majú obyvatelia súkromného sektora – ak niekto trpí, tak len majiteľ priestorov a jeho rodina.

Typy sáun pre obyvateľov miest

Podrobne skúmanie technické detaily každý typ, môžete vymenovať viac ako 10 druhov bytových sáun, ale my sa zameriame na štyri najobľúbenejšie.

Kabína s elektrickou rúrou

Navonok (tvarom aj veľkosťou) dizajn tohto typu pripomína sprchovací kút. Môže byť inštalovaný ako k stene, tak aj do rohu - predávajú sa predné a rohové modely

Inštalácia takejto kabíny (ako aj iného typu sauny) sa považuje za opätovné vybavenie kúpeľne, pretože bude potrebná modernizácia komunikácií. Zberu povolení sa teda nedá vyhnúť.

Existuje zložitý spôsob, ako zjednodušiť inštaláciu: namiesto preinštalovania potrubí použite flexibilné hadice - potom nie sú potrebné návštevy úradov. Všetky vyššie uvedené technické záruky preberá výrobca.

infračervený model

Posledné roky to ukázali Najlepšie rozhodnutiešpeciálne pre vnútorné použitie.

IR žiarenie sú jemné tepelné lúče, ktoré nezaťažujú kardiovaskulárny systém, bezpečné pre človeka a okolité predmety

Rovnako ako horúci vlhký vzduch v parnej miestnosti odstraňujú toxíny a prebytočnú tekutinu z tela, stimulujú prácu všetkých orgánov.

Kompaktná minisauna ("sud")

Skvelá alternatíva ku klasickej verzii, ak je v kúpeľni nedostatok voľného miesta.

Na inštaláciu minisauny v kúpeľni je vhodný akýkoľvek voľný roh: jeho výška nie je vyššia ako výška človeka a jeho plocha nepresahuje 1 m³. Výkon vykurovacieho zariadenia je približne 2 kW.

Distribuované modely cédrového dreva, vybavené vstavaným generátorom pary.

Pohodlné kompaktné dizajny sa často kupujú na zdravotné účely: posilnenie srdcového svalu, imunita, obnovenie elasticity pokožky, boj proti celulitíde

Napriek malým rozmerom a jednoduchému ovládaniu je lepšie zveriť montáž firme, ktorá predáva kompaktné sauny.

Riadenie uľahčuje pohodlné diaľkové ovládanie, niektoré modely sú vybavené ďalšími zariadeniami, ktoré spríjemňujú procedúru, napríklad rozprašovačom balzamu.

Hamam - parný kúpeľ v turečtine

Nie každý byt je vhodný na stavbu hammamu, pre našu krajinu exotického. Neberieme do úvahy ani štandardné 2-3-izbové možnosti, no poschodové bývanie so samostatným vchodom a veľkou plochou postačí.

Faktom je, že jednou z vlastností tureckých kúpeľov je klenutý strop s výškou najmenej 2,7 - 3 m Hlavným „pracovným“ prístrojom je parný generátor, podlahy vykurovaný systémom podlahového vykurovania

Miestnosť musí byť úplne izolovaná od ostatných miestností, vybavená dobrým odsávaním, kanalizáciou, prívodom teplej a studenej vody.

Je to dobrá voľba pre samostatne stojace chaty pre 2-4 rodiny s voľným priestorom.

Vytvorenie parnej sauny vlastnými rukami

Na vybudovanie sauny v kúpeľni budete potrebovať 1,5-2 m² voľnej rohovej plochy, drevené tyče a podšívka, elektrická rúra alebo infračervený ohrievač, elektrický kábel, upevňovací materiál.

Po prvé, ešte pred montážou rámu je potrebné nakresliť samostatnú líniu elektrických komunikácií, presnejšie dve čiary: jedna je určená na napájanie kachlí, druhá - pre osvetľovacie zariadenie. Všetky vodiče by mali byť umiestnené s vonkajšia strana vzory, v špeciálne izolovanom rukáve.

Uistite sa, že drôty sú nové, rovnomerné, bez zákrutov a zalomení - to je záruka bezpečnosti. Výkon infračerveného ohrievača je 1,5-2 kW, elektrické pece - od 3 kW.

Náklady na elektrické pece pre domácu saunu priamo závisia od výkonu. Napríklad modely s výkonom 6-9 kW je možné zakúpiť za 9-10 tisíc rubľov - to je dosť na použitie na ploche 1,5-2 m²

Jasné osvetlenie nie je potrebné, pretože odpočinok a relaxácia zahŕňajú pokojné, mäkké svetlo. Pre malú plochu je vhodná jedna vstavaná lampa 40-60 wattov.

Okrem toho sa vopred postarajte o vetranie. Digestor sa odporúča zasunúť do steny oproti tej, kde sa nachádza sporák.

Fungovala by aj diera v strope na opačnej strane.

Prvá vec, ktorú treba postaviť, je pevný rám, ktorý tvorí základ celej konštrukcie. Vonkajšie rám, tvarom aj veľkosťou, pripomína rohovú skrinku

Budete potrebovať hrubé nosné tyče s rozmermi 50 x 50 mm, z ktorých niektoré sú inštalované vertikálne, iné horizontálne (na viazanie a upevnenie). Susedné podpery sú spojené 3-4 priečnymi časťami.

Pre obvod stropu sa namiesto tyčí používajú dosky. rám dverí zostavený aj z trámov, pričom v hornej časti zostáva priestor na obloženie. Na dokončenie podlahy sa používa buď tvrdé drevo alebo keramika (ako v celej miestnosti).

Ďalším krokom je tepelná izolácia kabíny. Jednou z praktických a lacných možností sú role alebo rohože z univerzálnej minerálnej vlny interné práce, hrúbka nie menšia ako 50 mm

Polystyrén alebo penový polystyrén sa nepoužívajú ako ohrievač pre domácu saunu, pretože pri zahrievaní sa môžu uvoľňovať prchavé zložky, ktoré sú škodlivé pre zdravie.

Aby bola tepelná izolácia kvalitnejšia, na vrstve minerálna vlna vrch s hliníkovou fóliou. Tenké listy fólie sú pripevnené k nosníkom pomocou stavebnej zošívačky.

Steny a strop, obložené izoláciou, sú pokryté prepravkou tenkých tyčí 20x40 mm. Prepravka bude slúžiť ako základ na dokončenie šindľa.

Ihličnaté stromy nie sú vhodné do sauny, preto je lepšie použiť osiku alebo lipu, ktorá navyše veľmi nehreje a je ideálna na stavbu lavičiek.

Po obložení vonkajších a vnútorných častí môžete pristúpiť k vybaveniu dverí.

Obvod dverí je vyrobený z rovnakého materiálu ako steny, stredová časť môže byť ozdobená nárazuvzdorným sklom - priehľadné, matné alebo pieskované

Nakoniec stavebné práce prejdite na výrobu lavičiek, ktoré sú umiestnené pozdĺž jednej steny ako rebrík. Pre malú kabínku stačia dve lavičky.

Lipa je uznávaná ako najlepší materiál na lavičky - má svieži svetložltý odtieň, dobre sa spracováva, pri zvýšených teplotách vzduchu sa veľmi nezohrieva

Dávajte pozor na umiestnenie upevňovacích prvkov - všetky samorezné skrutky a skrutky musia byť upevnené zo spodnej strany, pretože kov môže pri zahrievaní spôsobiť popáleniny.

Výška upevnenia políc alebo lavíc sa volí na základe veľkosti kabíny a vlastného pohodlia, horná polica sa však zvyčajne montuje vo výške 1 m 10 cm

Z bezpečnostných dôvodov je elektrická rúra obklopená dreveným roštom.

Ako vidíte, malá sauna vo forme kabíny zaberá veľmi málo miesta a dokonale dopĺňa interiér kúpeľne v mestskom byte.

Ak ešte stále nemáte doma kompaktnú a pohodlnú saunu, je čas postarať sa o jej obstaranie, a ak máte dostatok zručností a skúseností, postavte si ju sami.

Kúpeľ je povinným atribútom väčšiny letných chát a osobných pozemkov. Jeho výstavba je však často spojená s nemalými nákladmi. Keď sa však stavia malá budova, ktorá sa používa iba v teplom období, finančné straty sa dajú minimalizovať.

Prehľad alternatívnych stavebných materiálov – vyberte si z troch

Hlavné výdavky, ktoré nás čakajú pri výstavbe kúpeľa, sú nákup budovy a spotrebného materiálu. Pri zostavovaní odhadu stavby sa preto zamyslíme nad tým, ako možno tieto náklady znížiť. Tradičným stavebným materiálom pre kúpele je drevo vo forme trámu alebo zaoblenej guľatiny. O niečo menej bežné sú stavby z tehál alebo sibitu, ktoré sa osvedčili. Ale, bohužiaľ, cena takéhoto spotrebného materiálu je dosť vysoká.

Zvážte alternatívy materiály, nie také známe, ale celkom vhodné na rýchlu výstavbu lacného kúpeľného domu:

• Blok škváry. Ľahko sa s ním pracuje a jeho cena je nízka.
• Arbolit (drevený betón). V polovici minulého storočia bol široko používaný v stavebníctve. Líši sa nízkou hmotnosťou, jednoduchosťou spracovania, plasticitou.
• líšia sa rýchlosťou výstavby. Cena závisí od použitého tepelného izolantu.

Z týchto možností sú posledné dve najprijateľnejšie. Faktom je, že klasický škvárový blok možno len ťažko nazvať materiálom šetrným k životnému prostrediu. Samozrejme, moderní výrobcovia znižujú jeho nebezpečenstvo na minimum, ale to platí len pre veľké spoločnosti. Ale zdravie nie je niečo, čo by ste chceli riskovať. O rámových kúpeľoch už bolo povedané veľa. Preto budeme ďalej hovoriť o tom, ako postaviť arbolitový kúpeľ.

Pevný základ je kľúčom k trvanlivosti budovy

Majitelia chatiek a vidiecke domy páskové, monolitické, skrutkové základy a možnosti na nosných stĺpikoch sú obľúbené. Každá z týchto možností má silné a slabé stránky. napr. pásová základňa je celkom možné to urobiť sami bez dodatočné náklady, no vybaviť ho na stránkach je takmer nemožné komplexná úľava. Navyše betón (hlavná zložka) naberá na sile minimálne 14 dní, ideálne mesiac. O efektívnosti sa netreba baviť.

Monolitický základ vydrží značné zaťaženie, ale zároveň podlieha rovnakým nevýhodám ako pásový základ - je ťažké ho vybaviť v bažinatých a nerovných oblastiach. O cene ani nehovoriac. Náklady na takúto nadáciu sa nelíšia v dostupnosti. Treba však počítať aj s nákladmi na logistiku. Jedným z cenovo najdostupnejších sú základy na nosných stĺpikoch. Áno, zariadenie takejto nadácie si bude vyžadovať minimálne náklady na prácu a hotovosť. Rovnako ako predchádzajúce možnosti je však nežiaduce používať ho v oblastiach s vodnatou pôdou.

Skrutkové pilóty sa považujú za rovnakú cenu ako pásové základy. S týmto názorom môžete súhlasiť, ak zabudnete na súvisiace výdavky. Ak chcete nainštalovať kovové pilóty, nemusíte objednávať a platiť za dodávku betónu, míňať peniaze na výstužný pás, piesok a štrk na vankúš. Ale možno hlavnou výhodou je, že základňu skrutiek môžete nainštalovať za jeden deň bez vonkajšej pomoci.

Takéto hromady sú obviňované z ich neschopnosti vydržať značné zaťaženie. Ale našou úlohou je postaviť kúpeľný dom tak rýchlo a ako minimálne náklady. Pre nás skrutkové hromady - najlepšia možnosť.

Inštalujeme skrutkový základ - popis krok za krokom

Začnime popisom samotnej hromady. Jedná sa o oceľovú rúrku vybavenú špičkou a čepeľami v spodnej časti. Rozmery hromady závisia od požadovanej hĺbky zaskrutkovania do zeme, ale nemôžu byť menšie ako 2,5 metra. Telo hromady je potiahnuté antikoróznym roztokom. Po zakrútení do zeme je hromada korunovaná štvorcovou hlavou (50 × 50 cm). Fixuje sa s zváračka, po ktorom je šev chránený pred koróziou. Na tejto hlave bude ležať nosný nosník (kanál), od ktorého sa začne výstavba kúpeľa.

Práca na zariadení skrutkového základu začína označením. Príslovie „sedemkrát meraj – jeden strihaj“ je aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Počet hromád závisí od rozmerov budúcej budovy, ale vzdialenosť medzi nimi nemôže byť väčšia ako 3 m, najlepšie 2–2,5 m. Po označení a vyčistení staveniska od nečistôt a cudzích predmetov pozveme asistentov a pristúpime k skrutkovaniu hromady:

• Na označenom mieste urobíme jamu s hĺbkou najviac 30 cm a nainštalujeme do nej hromadu.
• Hromadu zarovnáme vertikálne, prevlečieme šrot cez montážne oká a začneme hromadu skrutkovať.

Samozrejme, dĺžka páčidla vám nedovolí vytvoriť efektnú páku. Preto ho predlžujeme vopred pripravenými rúrami, najlepšie so štvorcovým prierezom - majú vyššiu tuhosť. Priemerná rýchlosť prieniku je 20 cm na otáčku pilóty. Pri deformácii kovovej páky prestaneme skrutkovať. No zároveň je dôležité, aby kopa išla pod bod mrazu. Minimálna vzdialenosť od povrchu zeme k hrotu pilóty je 1,5 m.

Po prehĺbení hromád skontrolujeme ich zvýšené okraje - mali by byť na rovnakej úrovni. V prípade potreby robíme korekcie pomocou brúsky. Prácu dokončíme naliatím do dutiny hromady cementová malta. To mu dodá dodatočnú tuhosť a zabráni korózii. Poslednou fázou pri práci s hromadami je inštalácia páskovania. Pre kúpeľ z dreveného betónu ho vyrábame z kovového kanála a privaríme ho k hlavám. Pre rámový kúpeľ - stačí lúč ťahaný skrutkami. Povinnou požiadavkou v oboch prípadoch je použitie úrovne budovy, horizont musí byť rovnomerný, pretože od toho závisí kvalita stien a strechy.

Arbolitové bloky - vlastnosti materiálu a konštrukcie

Teoreticky urobiť drevené betónové bloky môžete to urobiť sami. Potrebujete k tomu vibračný stôl, formy na tvárnice, cement a zvyšky reziva (piliny, hobliny). Avšak vzhľadom na to, že náklady na takýto materiál sú nízke, je možné ho zakúpiť v železiarstve. Tento materiál spája také dôležité vlastnosti pre kúpeľ, ako je dobrá paropriepustnosť a nízka tepelná vodivosť. Okrem toho nezabúdame na bezpečnosť tohto materiálu pre ľudské zdravie.

Dnes už len ťažko nájdete vane s kombinovanou parnou miestnosťou a umývadlom. Usporiadanie spravidla poskytuje samostatnú parnú miestnosť, umývadlo a miestnosť. Výkresy vypracované pred konštrukciou vám umožnia vybrať optimálnu veľkosť a počet spotrebného materiálu. Existujú dve technológie na stavbu stien z dreveného betónu - monolitické a z blokov. Prvý zahŕňa prípravu alebo nákup arbolitového roztoku. Povedzme si hneď, že pôžitok nie je lacný, ale pri samovýrobe je to aj na dlho. Preto sa obraciame na druhú možnosť - blokovú výstavbu.

Celkovo sa táto metóda nelíši od práce s tehlovými, sibitovými alebo škvárovými blokmi. Usporiadanie začína inštaláciou rohových blokov, po ktorých je medzi nimi vytiahnutá niť - vodítko pre murivo. Dodržiavajúc líniu danú šnúrou rozložte prvý rad. Ďalej skontrolujeme jeho horizont pomocou úrovne budovy. Ak je to potrebné, opravíme chyby a pristúpime k rozloženiu druhého radu.

Upozorňujeme, že na rozdiel od toho istého sibitu nie je potrebné žiadne špeciálne lepidlo na kladenie drevených betónových blokov - je celkom možné vyjsť s obvyklým roztokom piesku a cementu. Existujú však aj podobnosti. Napríklad pri zakladaní dverí a okenné otvory na vrchu musíte položiť roh alebo kanál. Takže sme zdvihli telo budúceho kúpeľa, zostáva postaviť strechu, nainštalovať sporák a dokončiť interiér.

Sedlová strecha - strecha a strop v jednom komplexe

Medzi rôznymi strechami rôzne druhy(gotický, valbový, orientálny) zameriame sa na štít. Vysvetlenie je jednoduché - tento dizajn je jednoduchý, spoľahlivý a relatívne nízka cena. Od stavebné materiály na stavbu takejto strechy potrebujeme:

• Tyč 100 × 100 mm - z nej vyrobíme Mauerlat, vertikálne stojany a zastaví sa pre nich.
• Doska s hrúbkou 50 mm a šírkou 100 mm - prírezy pre krokvový systém.
• Neomietané dosky a lišty na latovanie.

Okrem reziva pripravíme parotesnú fóliu, minerálnu vlnu, strešnú krytinu. Ako druhý používame kovový profil - ľahko sa s ním pracuje a je relatívne lacný. Začíname s ošetrením dreva antiseptickým a protipožiarnym roztokom vo vani - to je povinná požiadavka. Potom položíme hydroizolačnú vrstvu pozdĺž horného obvodu stien. A až potom pristúpime k inštalácii krokvového systému.

Začína sa položením tyče - Mauerlat pozdĺž obvodu stien. Prirodzene, všetky rohy sú kontrolované rohom budovy a horizont - úrovňou. Po vyrovnaní mauerlatu ho priťahujeme k stenám pomocou kotevných skrutiek. Ďalším krokom je montáž väzných trámov. Sú pripevnené k dlhým stranám Mauerlatu "v labke". To znamená, že musíme vyrezať zodpovedajúce drážky v nosníkoch a nosníku (základňa). Po inštalácii drevené detaily dodatočne zafixujte klincami alebo sponkami. Je žiaduce udržiavať vzdialenosť medzi lúčmi 1,5 metra.

Po dokončení prípravy základne odkryjeme vertikálne stojany na koncoch budovy. Okamžite k nim pripevníme dočasné svahy (dodajú konštrukcii tuhosť) a nohy krokiev. Stojany spájame nosníkom - chodom, na ňom spočíva zvyšok krokiev. Mimochodom, uvoľnite ich 20 cm od steny - zníži sa tým vplyv zrážok na drevený betón. Po inštalácii krokiev ich naplníme ako prepravka nie hranatá doska, položte na ňu parotesnú fóliu. Pripevňuje sa pomocou stavebnej zošívačky.

Poslednou fázou konštrukcie strechy je pokládka strešného materiálu. Kovový profil je pritlačený k prepravke pomocou strešných skrutiek. Po uzavretí vybudovaného okruhu máme už zrealizovaných 70 % stavby. Zostáva nám olemovať strop a dokončiť steny vo vnútri vane.

Interiérová výzdoba - PVC panely alebo podšívka?

Medzi rozpočtom dokončovacie materiály vyberte PVC panely. Dobre sa osvedčili vo výzdobe oddychovej miestnosti a umývacích zariadení. Je to dosť hodná alternatíva keramické dlaždice. Môžete si vybrať taký materiál pre každý vkus a rozpočet. Ale len na umývanie. V parnej miestnosti je lepšie obrátiť sa na tradičnú podšívku z lipy - pri vystavení vysokým teplotám sa neroztopí.

Je pozoruhodné, že obloženie stien šindľom a panelmi sa vykonáva takmer rovnakým spôsobom. V oboch prípadoch musíme namontovať drevenú prepravku. Kovová kostra, ktorý spôsobuje koróziu, je v tomto prípade neprijateľný. Na plnené a zarovnané drevená základňa montujeme drevené (v parnej miestnosti) a plastové (v umývadle) panely.

Majte na pamäti, od sporáka po drevené povrchy vzdialenosť by mala byť aspoň 0,5 metra, ale možno ju znížiť na 25 cm tým, že horľavé povrchy ochránite nehorľavým materiálom.

Posledným krokom pred inštaláciou rúry je inštalácia stropu. K tomu môžete použiť podšívku alebo hobľované dosky. Pribijeme ich na väzné trámy a ideme hore na povalu, potrebujeme zatepliť strop. Podlahu podkrovia tvorili dosky lemované zospodu a väzné trámy. Zakryjeme ho parotesnou fóliou a vyplníme minerálnou vlnou. Aby sme ušetrili peniaze, nebudeme používať hotové podložky, ale podložky na omrvinky, ktoré sa dajú kúpiť ako zvyškové suroviny v podnikoch vyrábajúcich sendvičové panely a podobné výrobky.

Jedinou výhradou pri usporiadaní stropu je inštalácia kovovej krabice 40 × 40 cm na výstupe z komína , Bude to potrebné v každom prípade bez ohľadu na to, akú pec uprednostňujete - kov alebo tehla.

Niekedy naozaj chcete opustiť ruch mesta a ísť na vidiek. Ticho, prechádzky, robenie toho, čo milujete - čo môže byť lepšie! Ak je na chate zabezpečený komfort, chcem prísť znova a znova. Jednou z pohodlných životných podmienok v krajine je kúpeľ.

Stavba môže byť, samozrejme, poverená profesionálnych staviteľov. Kúpeľný dom v letnej chate je však celkom možné postaviť a vybaviť svojpomocne. To vám ušetrí ďalšie výdavky a umožní vám dokončiť a zlepšiť v úplnom súlade s vašimi túžbami a preferenciami. Preto táto úloha nie je jednoduchá, ale je celkom v silách začínajúceho staviteľa. Kúpeľný dom postavený vlastnými rukami poteší majiteľov ešte viac. Ako teda postaviť kúpeľ sami?

Po prvé, ako pri každej stavbe, musíte sa najprv rozhodnúť o projekte a materiáloch, z ktorých bude kúpeľ postavený. Výber základného materiálu pre stavbu závisí od geografická poloha a prevádzkových podmienkach, ako aj na ich vlastných schopnostiach.

Vane sú vyrobené z tehál, pórobetónu a iných kamenných materiálov, niektorí uprednostňujú rámové vane, mnohí začínajúci stavitelia však radšej stavajú vaňu z dreva. Tento ľahký a odolný materiál nevyžaduje seriózny a drahý základ, ale má vynikajúce vlastnosti. S náležitou starostlivosťou nebude prevádzka kúpeľa spôsobovať veľa problémov.

A samozrejme by sa malo uprednostniť drevo - kúpeľ z tohto materiálu si zachová všetky výhody drevenej konštrukcie a eliminuje problémy a dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť pri stavbe zrubových stien. Stavba stien z dreva je podobná práci s konštruktérom - môže mať rôzne geometrické rozmery a prierez (obdĺžnik, štvorec, polkruh) a tiež v prípade profilovaného dreva sú drážky na upevnenie. Stavba z dreva je jednoduchá a pohodlná – čo môže byť lepšie pre začínajúceho staviteľa!

Ako si vybrať miesto na vybudovanie kúpeľa.

Jeden z najviac dôležité body- výber miesta budúcej stavby. Miesto musí spĺňať existujúcu legislatívu a použiteľnosť. Tu je niekoľko základných tipov, ktoré vám pomôžu pri výbere:

• ak je v blízkosti nádrž, nemali by ste kúpeľný dom umiestniť príliš blízko k nemu, pretože budovu ohrozí záplava;
• je potrebné rozhodnúť, ako bude kúpeľ umiestnený vo vzťahu k domu: samostatná budova alebo k nej bude pripojená, pretože každá možnosť má svoje pozitívne a negatívne stránky;
• verí sa, že je lepšie postaviť kúpeľ na dvore, v relatívnom ústraní;
• počas výstavby je potrebné zabezpečiť povinné vetranie, ako aj zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd;
• dôrazne sa neodporúča určovať polohu vedľa cesty prechádzajúcej v blízkosti;
• pri umiestňovaní budovy je potrebné vziať do úvahy svetové strany a smer vetra: najlepšie miesto- južná časť lokality, chránená pred vetrom, aby nezasahovala do dovolenkárov, je lepšie mať okná orientované na západ;
• je žiaduce, aby bol kúpeľný dom v určitej vzdialenosti od iných budov, a ak ide o rozšírenie domu, je nevyhnutné, aby sa počas výstavby dodržiavali pravidlá požiarnej bezpečnosti, ako aj pri stavbe samostatnej budovy;
• pri určovaní umiestnenia kúpeľa a jeho veľkosti je potrebné dodržiavať vzdialenosti stanovené pravidlami od hraníc lokality, aby susedia v budúcnosti nepociťovali nepohodlie a neuplatňovali nároky na majiteľa;
• odporúča sa dodržať vzdialenosť k prívodu vody (studňa alebo studňa) - nie viac ako 20 metrov.

Na začiatku výstavby je veľmi žiaduce vypracovať projekt, ktorý by mal okrem iného určiť optimálnu stavebnú plochu.

Predpokladá sa, že odhadovaná plocha na 1 osobu by mala byť približne 5 m2. Ak je teda predpokladaný počet návštevníkov kúpeľa 4 osoby, jeho celková plocha by nemala byť menšia ako 20 m2.

Minimálne zloženie priestorov je nasledovné: parná miestnosť, práčovňa, oddychová miestnosť a šatňa. Je dôležité určiť najvhodnejšie umiestnenie týchto miestností voči sebe navzájom, ako aj ich geometrické rozmery.

Najprv musíte dokončiť niekoľko schém a výkresov:

- všeobecný plán budovy;
- výkresy každej miestnosti samostatne;
- schéma základového zariadenia;
- schéma strešného zariadenia;
- plán upevnenia a rozloženia dreva;
- plán inštalácie podlahy a stropu kúpeľa;
- schéma inštalácie pece, berúc do úvahy jej konštrukčné vlastnosti.

Všetky potrebné výkresy je možné vykonať nezávisle a nájsť ich v mnohých otvorených zdrojoch. Zrubové vane majú spravidla podobný dizajn a môžete si ľahko vybrať ten najvhodnejší. Ak chcete a máte potrebný rozpočet, môžete návrh zveriť profesionálnemu architektovi alebo staviteľovi.

Výber stavebných materiálov.

Nižšie je uvedený zoznam materiálov, ktoré budú potrebné na stavbu kúpeľa z baru:

a) nosník 150x150 mm, aj keď je možné použiť nosník s prierezom 100 mm alebo 200 mm;

b) podlahová doska (vynikajúca je hranatá doska 150 x 50 mm dlhá 4 metre);

c) dosky tvrdé drevo drevo pre stropné zariadenie (zvyčajne sa používa obloženie so šírkou 100 mm a hrúbkou 20 mm alebo viac);

d) materiál na dekoráciu stien (spravidla sa používa rovnaká podšívka);

e) materiál na parozábranu (vynikajúcou možnosťou by bolo použitie parotesnej fólie);

f) hydroizolácia (je žiaduce použiť penofol, aj keď je vhodná plastová fólia);

g) izolácia stropu (dobrou možnosťou sú materiály z minerálnej vlny);

h) doskový azbest na izoláciu drevených konštrukcií pred teplotnými vplyvmi, vrátane stien v blízkosti pece a prvkov umiestnených v blízkosti komína;

i) cement, piesok a štrk pre základ (odporúčanie - cement by sa mal zakúpiť pred začatím výstavby);

j) strešný materiál na strechu, ktorý možno vybrať na základe osobných preferencií a hlavne, aby organicky zapadol do okolitých striech iných budov;

l) izolácia intervenčného priestoru (lepšie je použiť jutovinu, aj keď mach alebo kúdeľ sú perfektné).

Najlepší čas na začatie výstavby je jar, pretože po dokončení hlavných stavebných prác je potrebné, aby rezivo vyschlo a zmršťovalo sa. To si vyžaduje minimálne 6 mesiacov.

Urob si svoj kúpeľ - pokyny krok za krokom.

Krok I - príprava územia na výstavbu.

Pred začatím výstavby je potrebné vyčistiť miesto - odstrániť kríky, pne, odstrániť odpadky a všetko, čo bude prekážať pri práci na základoch.

Krok II - budovanie základov.

Najlepšie je postaviť kúpeľ z baru na stĺpový základ, ktorý je lacný a skvelý na stavbu malých drevených a rámových stavieb.

Pri jeho konštrukcii musíte najskôr vykopať odhadovaný počet otvorov na inštaláciu podpier. Ich počet sa vypočíta takto - podpery musia byť inštalované v rohoch budovy a na priesečníkoch stien, ako aj s určitým krokom pozdĺž ich obvodu.

Krok sa vyberá s prihliadnutím na typ pôdy a vypočítaný Celková váhaštruktúry. Hĺbka jám by mala byť 1-1,5 metra, aj keď sa môže líšiť v závislosti od hĺbky zamrznutia pôdy v danej oblasti. Na vykonanie tohto typu základov budú potrebné okrem vyššie uvedených materiálov aj azbestocementové rúry a tvarovky.

Na dne jamy je potrebné naplniť zmes piesku a štrku s hrúbkou 10-15 cm, potom do nej nainštalujte azbestocementovú rúrku požadovanej dĺžky, striktne zvisle a upevnite ju. Vo vnútri potrubia by sa malo umiestniť niekoľko výstužných tyčí.

Potom nalejte betónovú maltu do potrubia a do voľného priestoru medzi stenami jamy a potrubím.

Po naliatí roztoku musíte počkať niekoľko dní a potom medzi stĺpy položiť stenu s hrúbkou polovice tehly.

Krok III - stavba stien a usporiadanie strechy.

Tradičným materiálom na stavbu stien vane je nosník s rozmermi 150x150 mm. Pred položením prvej koruny je bezpodmienečne nutné položiť na základ hydroizoláciu. Spodná časť koruny musí byť ošetrená antiseptikom. Najčastejšie je lúč usporiadaný spôsobom „labka“.

Prvá korunka musí byť starostlivo zarovnaná podľa geometrických parametrov - všetky uhly musia byť presne 90 stupňov. Po postavení prvej koruny sa začína kladenie nosníkov pre zostavu stien. Pri usporiadaní stien musíte urobiť otvory pre budúce dvere a okná a každý rad izolovať vybraným tepelne izolačným materiálom.

Na pripojenie koruniek sa používajú hmoždinky - kovové alebo drevené kolíky.

Po odstránení stien sa nainštaluje strecha. V závislosti od zvoleného tvaru strechy je potrebné upevniť krokvy, ktoré sú pripevnené k hornej korune pomocou konzol.

Pri konštrukcii prestrešnej šikmej strechy sú krokvy upevnené buď dvomi vonkajšími alebo jednou vonkajšou a jednou vnútornou podperou. Pri stavaní sedlová strecha je potrebné bezpečne podoprieť krokvy zospodu na stenu a spojiť ich zhora, aby vytvorili hrebeň strechy.

Na pevné krokvy sa pripevnia latovacie dosky, potom sa na ne položia hydro- a parozábrany a izolácia.

Montáž vybraného strešného materiálu dokončí montáž strechy.

Krok IV - dokončovacie práce v interiéri.

Výzdoba interiéru by mala začínať komunikačným zariadením - kanalizácia, vodovod, elektrina. O kanalizáciu treba dbať už pri projektovaní a stavbe základov.

Vedľa budúceho kúpeľného domu je potrebné vykopať drenážnu studňu, ktorá obsahuje kanalizačné potrubie zakopané v zemi so sklonom na odstránenie odpadovej vody z umývacieho oddelenia.

Po inštalácii kanalizácie sa vytvorí dokončovacia podlaha, ktorá je vyrobená z dreva alebo betónu. Betónová podlaha je odolnejšia, najčastejšie je obložená dlaždice alebo porcelánové kameniny.

Ak sa na dekoráciu interiéru vyberie drevená podlaha, zvyčajne je netesná. Na tento účel sú podlahové dosky pribité na inštalované lagy s malou medzerou alebo je v podlahe vybavený malý odtokový otvor uzavretý roštom.

V tomto prípade musí byť podlaha vykonaná s miernym sklonom smerom k odtoku. Potom bude voda, ktorá sa dostane do odtoku, cez kanalizačné potrubie vypúšťané do drenážnej studne.

Po inštalácii kanalizácie je potrebné pomocou vhodných materiálov vykonať izoláciu, hydro- a parozábranu stien a stropu, viesť elektrinu a vodovod.

Po inštalácii okien a dverí potom spustite jemné zakončenie priestory využívajúce napríklad podšívku.

Po dokončení dokončenia je potrebné nainštalovať potrebné elektrické spotrebiče.

Krok V - inštalácia rúry a políc.

Možností umiestnenia políc je veľa, len treba dodržať odporúčané rozmery a to, že by mali byť z tvrdého dreva. Princíp inštalácie je jednoduchý - namontuje sa stabilný rám, zvyčajne z tyče, na ktorý sa pripevnia dosky.

Inštalácia pece musí byť vykonaná v úplnom súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti. drevené konštrukcie musia byť izolované od vysokých teplôt prevádzkovej pece a komína. V prípade veľkej hmotnosti pece musí byť inštalovaná na špeciálne vybavený základ. Toto sa určuje od prípadu k prípadu v závislosti od zvolenej pece.

Kachle sa vyberajú v závislosti od preferencií majiteľa. Môže to byť tradičná piecka na drevo, kovová piecka na drevo alebo elektrický sporák, niekedy je vhodné zvoliť do kúpeľa plynový sporák.

Krok VI - Výber príslušenstva

K vani je veľa doplnkov.

Hlavné sú:

- metly (dub, breza a iné);
- nádoby (vedrá, umývadlá);
- drevené vedro na pridávanie vody;
- drevené rošty na podlahu a mnoho iného.

Dodatočnú individualitu môže pridať vnútorná výzdoba priestorov, ktorá zostáva na uvážení majiteľa - tu, v závislosti od túžob a finančných možností, môžete dať voľnú ruku svojej fantázii.

Je potrebné dodať, že všetky uvedené doplnky je možné vyrobiť samostatne. Kúpeľ je skvelým miestom na trávenie času v príjemnej, priateľskej spoločnosti alebo s rodinou. Bude oveľa príjemnejšie uvedomiť si, že to všetko sa robí vlastnými rukami, vrátane užitočných a potrebné príslušenstvo: napríklad vešiaky, lampy alebo vetracie mriežky.

Užite si kúpeľ!

Video o konštrukcii kúpeľa sami.

Odpočinok bez kúpeľa nie je odpočinok. Ani jeden nemôže nahradiť kúpeľný dom v prímestskej oblasti Letná sprcha ani kúpanie. Samozrejme, ak je rozpočet veľmi obmedzený, nemali by ste sa zamerať na výstavbu dvojpodlažného kúpeľného komplexu s bazénom. Ale je možné postaviť malý útulný kúpeľný dom na predmestí s minimálnymi investíciami.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa lacný kúpeľ stavia vlastnými rukami, odhalíme tajomstvá výberu a šetrenia stavebných materiálov a povieme vám, ako zabrániť chybám a chybám pre začínajúcich remeselníkov.

Najpopulárnejšie materiály na stavbu kúpeľov sú drevo, tehly a bloky. drevená vaňa môže byť vo forme zrubového domu alebo rámu.

Drevo

Drevo je klasický materiál na stavbu kúpeľov. Drevo je cenené pre svoju šetrnosť k životnému prostrediu a jednoduché spracovanie. Drevené vane sa rýchlo zohrejú a esenciálne živice uvoľnené do ovzdušia priaznivo vplývajú na pohodu návštevníkov.

Drevo však zďaleka nie je ideálne na stavbu. Aby boli steny kúpeľa rovnomerné, musíte si vybrať kvalitný nosník alebo guľatinu. Nezabudnite na zmršťovanie. Čím lepšie je drevo vysušené, tým nižšie je percento zmrštenia a riziko, že zrub „povedie“.

Je dôležité vedieť pracovať so sekerou a pílou, mať dostatočnú fyzickú silu a vytrvalosť na rezanie zámkov na spojenie rohov, vonkajších a vnútorných stien, stropov. Samozrejme, môžete si kúpiť hotový zrubový dom s dodaním na miesto, ale je to spojené s dodatočnými nákladmi a nie je relevantné pre výstavbu rozpočtového kúpeľa. Najlepšie je postaviť aspoň dvoch ľudí, pretože samostatne je mimoriadne náročné položiť koruny, najmä tie vrcholové.

Na stavbu kúpeľa sa najlepšie hodí tvrdé drevo, napríklad lipa. Tento materiál sa považuje za relatívne ľahký, preto, ak to geologické podmienky oblasti dovoľujú, môžete ušetriť na základoch a obmedziť sa na ľahkú pásku (monolitickú alebo prefabrikovanú).

Na čom ešte môžete ušetriť? Napríklad na izoláciu a dekoráciu. Ak sa kúpeľ bude používať na určený účel iba v teplom období, nie je potrebné kupovať izoláciu, lišty na lišty, parnú a veternú izoláciu, povrchovú úpravu dekoračný materiál pre fasádu kúpeľa. Strom, ak je dôkladne vybrúsený a natretý ochrannou impregnáciou, lakom, je celkom estetický a dokonale zapadá do dizajn krajiny súkromné ​​pozemky.

V lacnom kúpeli môžete ušetriť na organizácii plnohodnotnej kanalizácie a zásobovania vodou. Od staroveku sa v ruských kúpeľoch vyrábali podlahy ako prívalové a voda sa nosila vopred vo vedrách. Áno, spôsobuje to určité nepríjemnosti, ale celkový príjemný dojem z kúpeľných procedúr to nepokazí.

Čo sa nedá zachrániť? Drevo je vysoko horľavý materiál. Stojí za to trochu prehliadnuť, nezatvárať dvierka ventilátora, pretože vypadnuté horúce uhlie povedie k požiaru a poškodeniu majetku. Podobná situácia je možná, ak sa pri inštalácii kachlí zanedbávajú pravidlá požiarnej bezpečnosti, a preto by ste v žiadnom prípade nemali šetriť na:

• protipožiarna a bioochranná impregnácia;
• rezanie ohňom;
• materiály na izoláciu podlahy pred ohniskom a

Dôrazne neodporúčame šetriť na spojovacích prvkoch. Po prvé, rozdiel bude zanedbateľný a po druhé, nekvalitné kovové kovanie rýchlo začne hrdzavieť, na stenách sa objavia škaredé čierne šmuhy. Najhoršia vec, ku ktorej povedú zhrdzavené spojovacie prvky, je zrútenie stavebných prvkov v dôsledku straty uzlov ich pevnosti.

Veľmi dôležité v drevené vane správne vetranie. Aj keď je plocha kúpeľa len 4-6 metrov štvorcových. Návštevníci si pravdepodobne neužijú vôňu zatuchliny a plesní a majiteľa nepotešia hnijúce podlahy a steny.

Teraz konkrétnejšie o cenách dreva, aby sme si zhruba vyčíslili náklady na stavbu.

*Priemerné náklady na stavebné materiály sú relevantné pre rok 2017.

Na základe nákladov na nové rezivo, lacný kúpeľ určite nebude fungovať. Cesta zo situácie je nákup použitého lúča za cenu 1 000 rubľov za meter kubický alebo od 80 rubľov za 1 kus. Vhod môžu prísť aj použité palety, ak sa používajú správne.

Tehly a bloky

Kúpeľ z blokov alebo tehál bude nepochybne odolnejší ako drevený. A náhle vypuknutie požiaru nie je pre kamenné múry strašné. Podľa vášho vkusu a uváženia si môžete postaviť kúpeľ akejkoľvek veľkosti a tvaru, ak to dovoľujú len finančné prostriedky a osobný čas.

Výrobcovia tehál majú vždy veľký sortiment výrobkov rôznych tvarov, odtieňov, textúr. Napríklad kombináciou tehál dvoch rôznych odtieňov pri stavbe stien môžete postaviť kúpeľný dom, ktorý vyzerá veľmi elegantne a esteticky.

Na poznámku! IN tehlová vaňa okno je možné nahradiť sklenenými tvárnicami. Majú dostatočnú priepustnosť svetla. Ale v tomto prípade je dôležité postarať sa o usporiadanie účinného vetrania.

Tehlová vaňa sa zahrieva dlhšie ako drevená a ochladzuje oveľa rýchlejšie. tehlové steny potrebujú dokončiť, a to pridáva nákladové položky k celkovému odhadu. Na kladenie tehál sa používa cementovo-piesková malta, ktorá sa dá kúpiť hotová a jednoducho zriedená vodou v správnom pomere, alebo si môžete zmes pripraviť sami a minúť menej peňazí.

Koľko bude stáť výstavba kúpeľa z obyčajných tehál M100?

Ako príklad výpočtu nákladov na murivo si vezmime jednu tehlu a pokládku do jednej tehly (hrúbka steny bude 25 cm). Pomocou údajov tabuľky dostaneme:

• berúc do úvahy maltové škáry na 1 m2. m muriva vyžaduje 102 tehál;
• 102 tehál x 6,20 rubľov. = 632,4 rubľov.

Ceny tehál

Tehla sa zvyčajne nakupuje s maržou až 15%, berúc do úvahy možné manželstvo. A k nákladom na položenie 1 m2 steny je potrebné pripočítať náklady na maltu. Nezabudnite, že možno budete potrebovať miešačku na betón, injektáž, sadu murárskeho náradia atď.

Penové bloky a plynové bloky sú materiály, ktoré sa čoraz viac používajú na stavbu kúpeľov. Ich hlavnou výhodou je vysoká rýchlosť výstavby. Nevýhody sú podobné ako pri tehlách.

Bloky sa kladú s vystužením radov, fixácia sa vykonáva špeciálnym lepidlom alebo cementovo-pieskovou maltou.

Na stavbu kúpeľa sa často používajú bloky s rozmermi 200 x 300 x 600 mm. Jeden takýto blok stojí od 93 rubľov. Pre vnútorné priečky sú vhodné bloky menšej hrúbky - 100 alebo 120 mm a stoja od 50 rubľov za 1 ks.

Počet blokov na 1 m2. m nasledujúce:

• s hrúbkou steny 20 cm, v jednom meter štvorcový steny budú 5,5 blokov (5,5 x 93 = 511 rubľov);
• pri hrúbke steny 30 cm bude v jednom štvorcovom metri steny 8,33 blokov (8,33 x 93 = 774,69 rubľov).

Dospeli sme k záveru: na stavbu lacného kúpeľa je lepšie použiť nie tehly, ale bloky 200 x 300 x 600 mm, stavba by sa mala vykonávať s hrúbkou steny 20 cm. 1,4 kg na 1 m2 murivo) a nezabudnite, že tvárnice sa kupujú s maržou.

Dôležité! V snahe ušetriť peniaze by ste nemali obetovať spoľahlivosť a trvanlivosť kúpeľa. Vždy si môžete kúpiť napríklad použitú tehlu za cent, ale nie je zaručené, že v nasledujúcom desaťročí sa takáto tehla a s ňou aj steny vane nezačnú rúcať.

Veľkým plusom výstavby kúpeľa z blokov je vysoká pevnosť stien, ktorá sa dosahuje vystužením radov. Za predpokladu, že je výstuž správne vyrobená, steny nepraskajú. Ani pri výstavbe lacného kúpeľa by ste nemali zanedbávať mieru bezpečnosti stien, aby ste v najbližších rokoch nezačali robiť generálna oprava kúpele.

Ceny penových blokov

penový blok

Výstavba pórobetónovej vane s murovaným soklom

Budeme uvažovať o procese výstavby kúpeľa s rozmermi 6x5 m. Táto oblasť stačí na vybavenie troch hlavných miestností: oddychová miestnosť alebo šatňa, sprchovací kút, parná miestnosť. Ak voľná plocha na mieste neumožňuje výstavbu kúpeľa 6x5 m, môžete rozmery zmenšiť na 4x4 m a rozdeliť vnútorný priestor na šatňu a parnú miestnosť bez sprchy a iného vybavenia.

Takže, začnime. Preskúmajte svoje pozemok, pripravte miesto na výstavbu. Je potrebné odstrániť trosky, vykoreniť pne, odstrániť vrchnú vrstvu pôdy s rastúcou trávou, vyrovnať a zhutniť miesto.

Vopred musíte pripraviť projekt kúpeľa s objednávkou kladenia. Podľa výkresov je jednoduchšie vypočítať množstvo stavebných materiálov a vykonať výstavbu.

Urobte značky na zemi, vykopte zákopy, vyplňte plytké pásový základ. Nezabudnite na parfumy. Môžete si prečítať viac o technológii nalievania.

Počas procesu nalievania je dôležité starostlivo vyrovnať horný povrch základu. Ak má základňa vodorovné odchýlky, je potrebné všetko vyrovnať cementovo-pieskovou maltou.

Krok 1. Položíme na základovú pásku hydroizolačný materiál, napríklad pásy strešného materiálu.

Ceny za strešný materiál

ruberoid

Krok 2 Hnetíme cementovo-pieskovú maltu na kladenie tehál. Na prípravu roztoku používame proporcie:

• cement M400 - 1 vedro;
• preosiaty riečny piesok - 2 vedrá;
• prostriedok na umývanie riadu alebo akýkoľvek podobný - od 50 do 100 ml.

Dôležité! Odporúčame najskôr doplniť vodu do miešačky betónu alebo nádoby na maltu a saponát, potom za stáleho miešania pridajte cement a piesok. Konzistencia hotového roztoku bude pripomínať hustú kyslú smotanu a ak po zmesi prejdete prstom, zostane jasná, nie rozmazaná značka. Miešanie by sa malo vykonávať od 3 do 5 minút.

Hotové riešenie sa prenesie do vedier a prepraví na stavenisko.

Krok 3 Začneme položiť tehlovú základňu. Budeme pracovať z rohov kúpeľa.

Maltu nanášame stierkou na tehlu. Tehlu položíme na roh základu (pozdĺž vonkajšieho okraja). Na tehlu položíme bublinkovú vodováhu a v prípade potreby tehlu vyklepeme rukoväťou hladidla. Opakujte postup na ďalšom rohu základu kúpeľa.

Je dôležité, aby tehly položené v rohoch boli na rovnakej úrovni. Pre kontrolu natiahneme kotviacu niť, dodatočne skontrolujeme polohu tehál pomocou vodováhy. Druhú tehlu položíme na každý z rohov kolmo na prvý.

Pokladáme suterén "do jednej a pol tehly." o štandardné veľkosti tehly, celková šírka podkladu bude 38 cm.Táto šírka je súčtom dĺžky jednej tehly (25 cm) a šírky jednej tehly (12 cm), 1 cm je spojovacia malta.

Lyžičkou vytiahnite prvý vonkajší rad. Tehly kladieme na predtým nanesenú maltu stierkou, zatlačíme do malty a mierne sa pohybujeme tam a späť. Medzi susednými tehlami necháme medzeru, do ktorej stierkou pridávame maltu. Prebytočný roztok sa ihneď odstráni stierkou. Tehly vyklepeme tak, aby boli všetky v jednej rovine (referenčným bodom je natiahnutá kotviaca niť). V dôsledku toho, ak sa pozriete na základňu zo strany "ulice", uvidíte rad položený "v polovici tehly".

Vnútorný rad položíme hrotom smerom k budúcim priestorom kúpeľa. Ďalej položíme murivo podľa schémy objednávania, pričom sledujeme obliekanie švíkov.

Rozložíme 2 rady tehál a pristúpime k usporiadaniu podlahy.

Krok 4. Na vybavenie podlahovej krytiny je potrebné pripraviť nosníky.

Nosníky je potrebné upevniť v "hniezdach" základne do hĺbky 10 cm.. Meriame šírku interiéru, pridajte 20 cm, dostaneme dĺžku trámov. Prierez nosníkov je možné zvoliť pomocou tabuľky.

*Prierez je uvedený v milimetroch. Nosníky sa ukladajú na okraj. Maximálne zaťaženie podlahy 400 kg/m 3 .

Strešný materiál sme nakrájali na obdĺžnikové kusy o šírke 15 cm. Konce nosníkov obalíme strešným materiálom, upevníme ho stavebnou zošívačkou.

Trámy položíme na konce, pričom medzi nimi pozorujeme rovnakú vzdialenosť.

Pokračujeme v murovaní.

Rozložíme ďalšie dva riadky, pričom sledujeme zálievku. Tiež položíme tehlu medzi trámy, v prípade potreby ju pílime brúskou.

Výška jednej obyčajnej tehly je 65 mm. V súlade s tým budú dva rady tehál plus dve maltové škáry na výšku 150 mm, horná plocha nosníkov bude v jednej rovine s povrchom muriva.

Murivo štvrtého radu

Odporúčanie! Ak je tehla vopred navlhčená vodou (bez namáčania), nebude absorbovať vlhkosť z roztoku. Podšívka bude veľmi pevná. Odporúčanie je relevantné pre prácu v horúcom počasí.

Krok 5 Suterén je vybudovaný, pristúpime k pokládke stien z pórobetónových tvárnic.

Na tehlu položíme vrstvu strešného materiálu po celom povrchu vonkajších a vnútorných stien kúpeľa.

Opäť začíname pracovať z rohov kúpeľa. Roztok premiesime, položíme vrstvu na strešný materiál.

Roztok sa vyrovná zubovou stierkou. Inštalácia prvého bloku.

Podobne inštalujeme druhý blok na susedný roh suterénu. Najťažšie je dostať oba bloky na nulu. Kontrolu vykonávame pomocou hydraulickej vodováhy, prípadne bublinkovej vodováhy laserová hladina lepšie ho použiť.

Zhon je tu nevhodný. V prípade potreby môžete odstrániť blok, odstrániť prebytočný roztok alebo pridať ďalší roztok. Horizontálna odchýlka by nemala byť väčšia ako dva milimetre.

Na riešenie rozložíme prvý rad blokov. Ak vzdialenosť medzi susednými blokmi neumožňuje inštaláciu celého bloku, je potrebné rezať pílkou s malými zubami. Po vyrezaní z tvárnice prach zmetieme kefou.

Pri ukladaní blokov nezabudnite na dverný otvor.

Krok 6 Pristúpime k vystuženiu prvého radu tvárnic.

Vopred pripravujeme sadu nástrojov pre prácu.

* Použité nástroje budú lacnejšie.

Na vystuženie používame vlnité tyče triedy A3. Priemer tyče 8 mm. Výstuž väčšej hrúbky nie je vhodné brať.

Pomocou ručnej frézy na stenu vyrežeme dve drážky pre výstuž. Pre pohodlie môžete vopred nakresliť ceruzkou na povrch blokov dve rovnobežné priame čiary pozdĺž pravítka. V rohoch vane a na spojoch vnútorných priečok s vonkajšími stenami sú stroboskopy zaoblené, paralelné.

Povrch blesku očistíme od prachu pomocou vlhkej kefy.

Vezmeme výstuž a vložíme ju do stroboskopov. V rohoch ohýbame výstuž. Dávajte pozor, aby výstužné tyče neboli spojené v rohoch. Spojenie tyčí je možné vo vzdialenosti viac ako 30 cm od rohov.

Vyberieme výstuž zo stroboskopu, položíme ju na povrch blokov.

Hnetíme lepidlo na pórobetón (približná cena za 25 kg je 220 rubľov).

Nalejte vodu do vedra a potom vylejte suchú zmes z vrecka. Lepidlo miešame vŕtačkou s miešacím nástavcom pri nízkych otáčkach (do 800 ot./min.). Konzistencia lepidla by mala byť podobná hustej kyslej smotane. Lepidlo sa nesmie roztierať.

Stroboskopy naplníme lepidlom. Lepidlo rozotrieme špachtľou. Vložte výstuž do lepidla. V prípade potreby pridajte na položenú výstuž viac lepidla, aby bol povrch plynových blokov hladký, bez priehlbín alebo hrbolčekov.

Krok 7 Pokračujeme v položení druhého radu plynových blokov. Začíname tradične od rohu. Začneme nanášať lepidlo pod blok.

Dôležité! Nezabudnite na potrebu položiť bloky s obväzom podobným murivo"v polovici tehly." Odsadenie horného bloku voči spodnému by malo byť od 15 cm do ½ dĺžky bloku.

Najvhodnejšie je nanášať lepidlo naberačkou (stierkou). Pracovná šírka stierky musí zodpovedať šírke bloku. To vám umožní rýchlo a presne aplikovať lepidlo. Ale niekedy stavitelia používajú domáce zariadenia, ako na fotografii. Hlavná vec je rovnomerné nanesenie tenkej vrstvy lepidla na celý povrch blokov.

Na poznámku! Nanášaná vrstva lepidla môže byť súvislá, no práve použitie zubových stierok alebo špeciálnych vedier môže znížiť spotrebu lepidla.

Pokračujeme v kladení blokov druhého radu. Kontrolujeme správnosť inštalácie blokov v dvoch rovinách - vo vertikálnej a horizontálnej. V prípade potreby povrchy tvárnic prebrúste.

Pre pohodlie podviazania blokov môžete začať pokladať od polovice bloku. Plynový blok sme odrezali pílkou. Kefou pozametáme prach. Na konce tvárnice nanesieme hrubú vrstvu lepidla (2-3 mm). Inštalácia bloku.

Pokračujeme v kladení blokov druhého radu. Kontrolujeme správnosť inštalácie blokov v dvoch rovinách - vo vertikálnej a horizontálnej.

Dôležité! Ak je vaňa vysoká viac ako 6 metrov, odporúča sa spevniť každý štvrtý rad muriva.

Ceny cementu M600

cement M600

Krok 8 Obrátime sa na kladenie prepojok, ich vystuženie.

Nad okennými a dvernými otvormi by mali byť zosilnené preklady. Najjednoduchším spôsobom je použiť U-bloky, ale to je za príplatok.

Aby ste ušetrili peniaze, môžete ručne vytvoriť vybrania v bežných plynových blokoch. Za týmto účelom urobíme dva rezy pozdĺž šírky zárezu na bloku pílou na železo, potom pomocou dláta a kladiva odstránime prebytočný materiál.

Na kladenie tvárnic vyrábame debnenie z dosiek. Bloky budú spočívať na hornej časti debnenia. Vodorovnú dosku upevníme podperami, prvky upevníme bežnými samoreznými skrutkami.

Pancierový pás by mal vyčnievať za okenné a dverné otvory aspoň o 15 cm.Tvárnice inštalujeme na debnenie. Konce blokov sú pripevnené lepidlom.

Vo vnútri blokov, bližšie k vonkajšiemu okraju, položíme kusy EPPS (Penoplex) s hrúbkou 50 mm.

Začneme pliesť armo-pás. Na prepojenie plastové svorky(potery). Pancierový pás pozostáva zo štyroch dlhých paralelných tyčí a každých 0,5 m - zvislých kusov výstuže. V priereze by mal pancierový pás tvoriť štvorec.

Dôležité! Je nemožné položiť pancierový pás priamo na pórobetón. Je potrebné použiť plastové spony. Bez svoriek nebude pancierový rám zaujať správnu polohu a nebude vyplnený betónom zo všetkých strán.

Rám inštalujeme pomocou svoriek a naplníme ho betónom v jednej rovine s okrajmi plynových blokov. Betónová zmes utesniť prepichnutím lištou resp drevená lišta. Povrch zarovnáme čo najopatrnejšie.

Teraz musíte urobiť technickú pauzu a počkať, kým sa riešenie neusadí. Bude to trvať od 10 dní do dvoch týždňov.

Krok 9 Betón v prekladoch teda zamrzol, pokračujeme v stavbe. Ak je výška stien nedostatočná, rozložte ďalší rad tvárnic. V našom prípade bude tento rad konečný na prvom poschodí a zároveň bude plniť funkciu pancierového pásu.

Pancierový pás na podlahe vyrábame rovnakou technológiou ako preklady, ale s jedným rozdielom. Teraz bude pancierový pás naplnený pozdĺž celého obvodu vonkajších a vnútorných stien. Z dôvodu hospodárnosti nepoužívame U-bloky, ale rezané a vydlabané masívne stenové bloky.

1. Na lepidlo položíme celý rad pripravených tvárnic.

   

   

   

2. Inštalujeme polystyrénové dosky. Narežeme ich opatrne, pozdĺž pravítka, aby boli okraje rovné.
3. Pleteme armoframe.

   

   

4. Dali sme svorky, vložili rám do blokov.

   

   Zalejeme betónom.

5. Vyrovnanie povrchu.
6. Čakáme na vytvrdnutie betónu.

Krok 10 Prvé poschodie samozrejme nemôže hneď skončiť strechou. Pokračujeme k usporiadaniu medzipodlahového prekrytia. Bude to drevené. Na pancierovom páse sú položené antiseptické trámy s vodotesnými koncami. O podobnej technológii sa hovorilo vyššie pri stavbe sokla.

Ale keďže teraz nekladieme tehlu, ale plynový blok, robíme rezy v každom bloku pod koncami nosníkov.

Dôležité je presne merať vzdialenosti medzi trámami a dlátom a kladivom starostlivo vyberať aj pravouhlé výklenky v blokoch. Kladenie tvárnic vykonávame štandardným spôsobom, dodržiavaním obkladu, nanášaním lepidla na predchádzajúci rad a konce tvárnic.

Dôležité! V našom príklade konštrukcie bude mať kúpeľ malý balkón. Preto sa niekoľko lúčov prenáša mimo stien kúpeľa.

Krok 11 Položíme podklad. Okrajovú dosku položíme na trámy. Dosky pripevňujeme k nosníkom samoreznými skrutkami cez dosku. Ak je doska hrubá 50 mm, vezmeme hardvér dlhý 8 cm.

V podlahe necháme obdĺžnikový otvor pre prístup do podkrovia.

V budúcnosti, keď sú podlahy pripravené, vložia sa okná a dvere, vykoná sa dekoratívna úprava, v parnej miestnosti sa natiahne fóliová parozábrana, pribije sa obloženie alebo obloženie jednoduchá doska z tvrdých drevín.

Krok 12 Zvyčajne majiteľom na pohodlnú zábavu stačí jednoposchodový kúpeľ. Priestor pod strechou sa často využíva na uskladnenie voňavých kúpeľňových metiel.

Niekedy v kúpeľnom dome na druhom poschodí umiestnili malú pohovku, stôl a vybavili miestnosť na oddych. Náš projekt poskytuje práve takúto miestnosť na druhom poschodí. Po kúpeľných procedúrach bude príjemné relaxovať, ochladiť sa, ísť von na malý balkón. Okno na druhom poschodí zvýši účinnosť vetrania a zníži náklady na stavebné materiály.

Strecha komplexnej konfigurácie. Na oboch stranách sú dva lichobežníkové štíty, tesne položené plynovým blokom. A ak sa pozriete zo strany jedného z týchto štítov, kolmé svahy strechy sú jasne viditeľné na oboch stranách.

Poradte! Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, obmedzte sa na stavbu jednoduchého prístrešku alebo sedlovej strechy.

Hlavné etapy prác pri výstavbe druhého poschodia a strechy:

• inštalácia vertikálnych stojanov z tyče;
• inštalácia horizontálneho páskovania;

  

• podlahy podlahových trámov cez páskovanie;

  

  

  

• inštalácia extrémnych krovov pozdĺž štítov;

  

  Podlahové trámy a krokvy

  

  

• montáž medziľahlých krovov;

  

• kladenie štítov z blokov;

  

  

• inštalácia parozábrany zo strany miestnosti;

  

• podanie stropu, svahy zvnútra s doskou;

  

• kladenie minerálnej vlny v dvoch vrstvách;

  

• inštalácia ochrany proti vetru na izoláciu;

  

• inštalácia protimriežky pod kovovú dlaždicu;

  

  

• montáž štítového prístrešku nad balkónom, montáž vetruodolnej membrány a protimreží na svahoch prístrešku;

  

• inštalácia kovových dlaždíc a doplnkových prvkov.

  

  

  

  

Ako sa stavia strecha zložitej konfigurácie, môžete vidieť na videu.

Ceny za plynové bloky

plynové bloky

Video - Strešná konštrukcia

Video - Stavba štítov

Video - Krokvy, pancierový pás

Video - Dokončenie montáže krokiev, pokládka pórobetónových stien druhého poschodia

Video - Prekrytie, parozábrana

Video - Izolácia strechy

Video - Protimreža na kovové dlaždice

Video - Zmyté konce protimreží, podanie stropu stropu

Video - Pokladanie kovových dlaždíc

Prístrešok pre lacný kúpeľ

Krok 1. Mauerlat upevňujeme cez pancierový pás. Ide o dosku upevnenú hmoždinkami (grouses).

Vyvŕtame otvory do dosiek a potom do blokov. Zatĺkame hmoždinky. Ako hydroizoláciu položíme vrstvu strešného materiálu. Vložíme dosku Mauerlat, zaskrutkujeme skrutky (tetrov).

Krok 2. Inštalujeme vertikálne regály a horizontálny páskovací nosník. Výška prednej časti je 130 cm, od zadnej časti vane - 30 cm.Sklon strechy bude 18 stupňov.

Nosníky fixujeme kovovými perforovanými rohmi a skrutkami do dreva.

Na poznámku! Aby sa stojany neuvoľnili pri nárazoch vetra, dosky spájajúce predný a zadný rám dočasne pripevníme samoreznými skrutkami.

Krok 3 Položíme krokvy (na okraj položíme rovné dosky a upevníme ich perforovanými rohmi na vodorovné tyče predného a zadného rámu).

Krok 4 Kolmo na krokvy namontujeme dosky kontralaty.

Krok 5 Upevňujeme listy vlnitej lepenky. Protimriežky trčiace po okrajoch dosky odrežeme.

Krok 6 Rám spevňujeme výložníkmi. Na bokoch inštalujeme stĺpiky z tyče a jednu ďalšiu vzperu, aby sme v budúcnosti pripevnili kožu.

Krok 7 Olemujeme prievan stropu.

Krok 8 Obložte rám preglejkou. Preglejkové dosky sú ošetrené ochrannou impregnáciou.

Krok 9 Medzery medzi tvárnicami a preglejkou vypeníme.

Krok 10 Ak ešte nie je plánovaná dekoratívna úprava fasády, fixujeme ochranné priezory vyrobené z cínu.

Ako dekoratívne povrchové úpravy fasáda kúpeľa, môžete použiť omietku. Je potrebné zvoliť zmes pre pórobetón. Bežné cementovo-pieskové zmesi nie sú na tento účel vhodné. Pórobetón rýchlo absorbuje všetku vlhkosť z omietky, dekoratívny náter praskne a odpadne.

Ak chcete omietnuť fasádu, musíte ju vyčistiť strúhadlom od zvyškov lepidla, brúsiť hrbole, ak nejaké existujú. Po brúsení je potrebné steny napenetrovať základným náterom na pórobetón-kontakt. Omietková malta sa nanáša širokou špachtľou cez sklotextilnú mriežku upevnenú samoreznými skrutkami. Po zaschnutí omietky môžete fasádu natrieť alebo jednoducho natrieť vodoodpudivou látkou.

Už vás nebaví verejná sauna? Existujú pochybnosti o jeho čistote a hygiene, no na stavbu vlastného nie je dostatok peňazí? Saunu si však môžete postaviť vlastnými rukami, čím ušetríte až 50 % jej nákladov!

Ak je v dome možné prideliť dostatok priestoru pre malú sprchu a trojitú parnú miestnosť, zvládne takúto konštrukciu aj začiatočník.

Výber miesta pre saunu

Stavba sauny nezačína výberom materiálov ani veľkosťou budúcej parnej miestnosti. Prvá vec, ktorú treba rozhodnúť, je, či bude umiestnená oddelene od domu alebo bude umiestnená vo vnútri budovy.

Výhody a nevýhody samostatne stojacej budovy

Nachádza sa na mieste vlastný kúpeľ má nesporné výhody:

Dokonca aj pri vysokej vlhkosti, ako v ruskom kúpeli, sa nemusíte obávať mikroklímy vo zvyšku domu;
+ je tu ďalšie miesto na stretnutia s priateľmi - pre spolužitie niekoľkých generácií to môže byť rozhodujúci ukazovateľ;
+ môžete prerobiť nepotrebnú stodolu, čím sa znížia náklady na výstavbu a zlepší sa vzhľad stránky.

Nevýhody takejto konštrukcie sú však celkom viditeľné:

̶ pomerne vysoké konečné náklady - je potrebné postaviť základy, postaviť izolované steny a strechu;
̶ môžu nastať problémy s pripojením komunikácií - budete musieť vykonať elektrinu, vodu a kanalizáciu;
̶ v závislosti od veľkosti nadácie môže byť potrebné stavbu zlegalizovať.

Výhody a nevýhody sauny v dome

Ak na stavenisku nie je veľa miesta alebo nechcete znova začať s výstavbou veľkého rozsahu, najlepším riešením je vybaviť saunu v dome. A to zďaleka nie sú jediné výhody:

Úspory - nemusíte vyplňovať základy a položiť komunikáciu, pretože všetko je už v dome;
+ rýchlosť - saunu si môžete postaviť vlastnými rukami maximálne za týždeň;

Pohodlie - ak sa chcete večer vykúpať v parnom kúpeli, nemusíte chodiť ďaleko a takáto parná miestnosť sa zohreje rýchlejšie ako dobre vychladená pouličná.

Medzi nevýhody patrí:

̶ je možný len elektrický ohrev;
̶ ak sa so saunou neplánovalo už v štádiu stavby domu, jej veľkosť bude skôr obmedzená;
̶ s najväčšou pravdepodobnosťou namiesto oddychovej miestnosti budete musieť použiť obývačku, ktorá bude vyžadovať vyutieranie do sucha - pretože na čalúnený nábytok neseď mokrý.

Výber stavebných materiálov

Ak sa rozhodne o vybudovaní samostatného kúpeľa, musíte sa rozhodnúť pre typ základu a materiál pre steny. Najlepšia možnosť je samozrejme drevený rám.

Vďaka stenám z brúsenej guľatiny bude v parnej miestnosti vždy udržiavaná príjemná mikroklíma. Zároveň má strom nízku tepelnú kapacitu, takže parná miestnosť sa bude ľahko zahriať a ešte ľahšie udržiavať nastavenú teplotu.

Drevené sauny sú na tom o niečo horšie – kvôli odkrytým vnútorným vrstvám dreva sú steny náchylnejšie na plesne. Aby sa tomu zabránilo, strom je ošetrený špeciálnymi impregnáciami. A tým je to celé nanič liečivé vlastnosti z pary! Ďalším spôsobom, ako sa chrániť pred plesňami, je vyrobiť správne vetranie. Čerstvý vzduch a suchá parná miestnosť sú kľúčom k dlhej životnosti celej budovy.

Takáto stavba nepotrebuje hlboké základy, dokonca ani základy z pneumatiky auta! Steny je možné zdvihnúť za jeden deň, zatiaľ čo dvaja ľudia na stavenisku budú potrební iba vo fáze zdvíhania krokiev. Všetko ostatné je celkom schopné zvládnuť sám.

Je však nežiaduce postaviť tehlový kúpeľ - vysoká pracovná náročnosť a náklady spolu s vysokou tepelnou kapacitou stien robia túto myšlienku iracionálnou. To isté platí pre penové blokové sauny.

Aké materiály si vybrať na dekoráciu interiéru?

Ak existuje veľa možností na dokončenie umývacej alebo oddychovej miestnosti, potom pre parnú miestnosť je dôležité používať iba vhodné materiály:

• borovica alebo smrek – živica uvoľnená pri vysokých teplotách môže spôsobiť popáleniny a sťažiť dýchanie, preto je vhodná len do „chladných“ miestností;
• smrekovec - aj keď je vysoko odolný voči vlhkosti, nepoužíva sa v parných miestnostiach kvôli nízkej tepelnej izolácii;
• céder je ideálny materiál pre kúpele a sauny, ale dosť drahý;
• popol, dub alebo abashi - nehnijú, ale pod vplyvom vysokej teploty sa stávajú veľmi plastickými a ohýbajú sa;
• jelša - materiál s príjemnou vôňou, odolný voči vlhkosti a pare, ale aj drahý;
• osika - odolná a spoľahlivá, ale zriedka sa používa kvôli horkej vôni pri zahrievaní;
• lipa je pomerne lacné drevo, nie tak odolné voči vlhkosti, ale s príjemnou vôňou a dobre drží teplotu.

Je to lipa, ktorá sa najčastejšie používa na opláštenie parných miestností. Pre predĺženie životnosti sa ošetruje špeciálnymi olejmi do kúpeľa. Ale to zhoršuje liečebný účinok kúpeľa, pretože musíte dýchať výpary nasiaknuté antiseptikami.

Namiesto syntetických impregnácií môžete použiť prírodné oleje- ľanové, olivové alebo aj slnečnicové (ale rafinované, čím priehľadnejšie, tým lepšie). Aj pridaním esenciálne oleje, môžete kombinovať saunu a aromaterapiu. Samozrejme, že po niekoľkých sedeniach po ošetrení bude olej na strome cítiť, no potom sa čiastočne vstrebe a čiastočne zotrie, no ochranné vlastnosti budú stále zachované.

Vnútro parnej miestnosti môžete tiež ošetriť horúcim včelím voskom. Do dreva sa dokonale vstrebáva a nezanecháva olejový film – zvyšky sa potom jednoducho odstránia škrabkou. Nanášanie je však oveľa náročnejšie – nádobu treba neustále držať nad ohňom, inak vosk rýchlo stvrdne.

Výstavba sauny - od základov až po strechu

Ak je sauna postavená od nuly, potom budete musieť začať so základom. Ak sa plánuje v už hotovej kúpeľni, môžete začať inštaláciou rámu parnej miestnosti a dekorácie interiéru:

1. Značenie základov začína od rohov budovy. Je veľmi dôležité presne sledovať diagonálne vzdialenosti a rovnosť rohov.
2. Na zjednodušenie konštrukcie sa používajú hotové projekty. Overujú sa podľa nich rozmery stien a miesta, kde sa pretínajú. Podpery základov by mali byť umiestnené 1,5-2 metre od seba a pod každou križovatkou stien. Ak projekt obsahuje miestnosť s rozpätím väčším ako 2 m, základ musí byť naplánovaný s ďalšími podperami, na ktorých budú ležať podlahové guľatiny, ako na fotografii. V tomto prípade by vzdialenosť medzi podperami na tej istej línii mala byť rovnaká, čo by sa malo brať do úvahy pri plánovaní.





3. Pri stavbe stien je potrebné poznamenať, že izolácia vo vani je položená, ak je to možné, zvonka. Iba ak rámová konštrukcia alebo zariadenie sauny v dome, izolácia sa ukáže vo vnútri - s tým sa nedá nič robiť. Je lepšie použiť kameň alebo čadičovú vlnu vo forme dosiek - je to pohodlnejšie ako izolácia z rolky. Hrúbka izolácie v rámovej vani - steny 5 cm, strop 10 cm Na vonkajšiu izoláciu môžete použiť akýkoľvek materiál, ktorý sa vám páči - nezohrieva sa na vysoké teploty a neprichádza do styku s parou.





4. Strop v parnej miestnosti je izolovaný dvojitou vrstvou - takže teplý vzduch stúpajúci nahor nezohrieva podkrovie. Druhá vrstva sa položí cez prvú. V miestnosti na umývanie a odpočinok môže byť izolácia položená v jednej vrstve.



5. Je veľmi dôležité zabezpečiť dobrá parozábrana Predídete tak plesniam a plesniam. Pre parnú miestnosť sa používajú fóliové fólie - odrážajú až 80% infračerveného žiarenia, čím pomáhajú šetriť na vykurovaní. Okrem toho sa vďaka reflexným vlastnostiam nehromadí kondenzát na stenách pod opláštením a na strope.



6. Parozábrana sa pripevňuje priamo na steny alebo izoláciu s presahom aspoň 5 cm Pokladanie začína od podlahy tak, aby fólia presahovala aspoň 10 cm na steny. Potom sa parozábrana pripevní na steny od zdola nahor - rolky sa rolujú vodorovne. Strop je opláštený ako posledný. Ak je stropom kúpeľa strecha, potom sú svahy najskôr zatvorené a svadobný priestor je posledný.



7. V miestach spojov je fólia spojená špeciálnou obojstrannou butylkaučukovou páskou a na vrchu pripevnená výplňovou doskou s minimálnou hrúbkou 3 cm, čo zaručuje maximálnu spoľahlivosť a tesnosť parozábrany. Ale fóliová páska sa po niekoľkých rokoch odlepí. Okrem toho doska poskytuje potrebnú vôľu medzi interiérová dekorácia a parozábrana - vďaka nej sa dosiahne reflexný efekt fólie.



8. Po položení parozábrany sa podlaha najskôr prekryje. Najlepšia voľba – podlahové dlaždice. Nezabudnite zabezpečiť odtok a sifón v podlahe - vďaka tomu bude čistenie oveľa pohodlnejšie. Sklon podlahy by mal smerovať k odtoku, inak bude voda stagnovať.



9. Drevená podšívka je pripevnená priamo k prepravke, ktorá fixuje parozábranu. Po prvé, strop je „zašitý“. Ako upevňovacie prvky je možné použiť iba pozinkované klince - inak sa čoskoro začne objavovať hrdza. Dôležité - podšívka by nemala dosahovať 5-10 cm k podlahe - kvôli vetraniu.





10. Ak sú police pripevnené k stenám bez toho, aby spočívali na podlahe, musia byť na ne vopred poskytnuté hypotéky. Rám políc je upevnený po obložení šindľom. Minimálna vzdialenosť spodného poschodia od zeme je 80 cm. Môžete urobiť toľko úrovní, koľko chcete, ak to výška dovoľuje, ale od posledného poschodia po potok by malo byť 100-115 cm.



11. Aby bolo pohodlnejšie vyliezť na police, vytvárajú nižšiu „lavičku“ - deti tam môžu sedieť, pretože teplota pod nimi je oveľa nižšia.

Hlavnou vecou je nezabudnúť na "srdce" každej sauny - ohrievač! V rohu, kde sa bude nachádzať, je vhodné urobiť obklad s tepelne odolnými dlaždicami.

Ak je ohrievač na dreve, digestor nad ním musí byť vykonaný vo výške až 110 cm - inak sa všetok teplý vzduch okamžite odparí. Nad podlahou by ohrievač mal visieť aspoň 15 cm.

Ako sa robí vetranie v saune, je podrobne popísané vo videu: